Il viaggio da Kumasi a Koforidua è durato meno di quanto avessimo temuto, dalle undici del mattino alle due e mezza del pomeriggio con un cambio di jeep lungo il percorso.
Quella in cui Frank, l'autista di GTA, l'ente turistico del Ghana, ci guidava da qualche giorno, ha iniziato a generare rumori metallici. Non estraneo a nessun problema con la batteria che ha fatto accendere la sua spia sul pannello per tutto e per niente.
Di conseguenza, Frank si ferma nel parcheggio di un grande gruppo di ristoranti lungo la strada. Parcheggia accanto a una jeep come la nostra, grigio chiaro anziché scuro.
I due autisti consigliano ai passeggeri di andare in bagno e acquistare quello che vogliono mentre si occupano del trasferimento dei bagagli. Oltre all'ora di pranzo, non ci facciamo implorare.
Abbiamo passato gli occhi attraverso la profusione di snack offerti. Abbiamo comprato spiedini di pollo e patate dolci fritte, tutto da asporto. Non avevamo tempo da perdere. Inoltre, dopo nove giorni di viaggio in Ghana, per lo più su strada, l'atmosfera nel veicolo aveva cessato da tempo di preoccuparci.
Dovevamo raggiungere l'ingresso di alcune cascate del Boti prima delle quattro del pomeriggio.
Una deviazione verso un mercato di collane di perline dettata dai funzionari del turismo Kojo Bentum-Williams e Yoosi Quarm ha causato un ritardo che, per quanto desiderasse, Frank non poteva compensare.
La tarda visita alle cascate di Boti
Mentre entriamo nel parco che delimita le cascate, veniamo accolti da un entourage un po' irascibile di quattro elementi, tra cui direttori e guide: “Non contavamo più su di te”, dice a Kojo, in tono secco, un direttore locale di dispiacere mal concepito. travestito. “chiudiamo alle quattro, mi sembra che siano stati informati per tempo”.
Kojo tira fuori le ragazze diplomatiche e risolve la situazione nel miglior modo possibile.
Sullo sfondo troviamo un lago fangoso, ombreggiato da alberi frondosi. Da questa ombra, il fiume Pawnpanw discendeva da una scogliera semiconcava, lì già nella forma delle due cascate del Boti inferiori.
Una delle guide ci ha spiegato che la tradizione della regione imponeva che quello a destra fosse maschio. Quello a sinistra è femmina.
E che, durante la stagione delle piogge, le due cascate si unissero in quella che gli indigeni consideravano la loro stagione degli amori, abbellita da arcobaleni successivi generati dagli schizzi liberati dall'impatto dell'acqua e del vento.
Boti Falls: da Lost in the Jungle a Rest Refuge of the Father of the Ghanaian Nation
Oggi, semplice attrazione naturale frequentata dai ghanesi durante i periodi di riposo, Boti nasconde una storia controversa. Per secoli sono rimasti nascosti nella fitta giungla della zona. Così è stato fino a quando un missionario cattolico li ha dati e ha iniziato a usarli come luogo di riposo e divertimento per il suo gruppo di ospiti.
Tuttavia, il terreno su cui si trovavano apparteneva agli Akyem di Tafo, un gruppo tribale della zona. Quando lo rivendicarono, si resero conto che era già stato venduto da un altro capo tribù, a un membro di una terza tribù. Tipico del complesso del Ghana, la disputa non ha smesso di complicarsi.
Richiedeva un intervento giudiziario che, contro la volontà di tutti, dichiarava le cascate di pubblico dominio.
A quel tempo, il feudo aveva già reso famose le cascate. Il primo Primo Ministro e Presidente del Ghana, il Dr. Kwame Nkrumah decise di visitarli nel 1961. La grandiosità dell'ambiente naturale lo colpì così tanto che Nkrumah incaricò il commissario regionale di costruirgli una casa di ritiro.
In quel corso del fiume e della gente, il tempo era passato più del dovuto. Cominciava a fare buio. Eppure dovremmo dare un'occhiata a un'altra particolarità naturale della regione di Yilo Krobo, questa fatta solo di roccia, invece di roccia e acqua.
Twilight and Dry Visita a un misterioso Ombrello Rock
A Ombrello Rock Era a 2 km di distanza, su un sentiero di capre. Con il tramonto imminente, Kojo e il suo entourage decidono che viaggeremo in jeep invece che a piedi.
Una volta sbarcati, in un'atmosfera azzurrognola del crepuscolo, scopriamo una formazione rocciosa scolpita dall'erosione, ispirata ai funghi e che l'immaginazione popolare ha messo in luce potrebbe ripararne da 12 a 15 contemporaneamente dalle foreste pluviali tropicali.
Siamo partiti per Koforidua, la capitale di queste parti del Paese, chiamata dai suoi giovani K-Dua o KofCity.
Una notte e passaggio mozzafiato attraverso Koforidua
Per quanto informale fosse chiamata la città, ci indirizzano a un Royal Hotel.
A causa del lavoro al computer che avevamo in ritardo, abbiamo dormito solo cinque ore.
Alle 8:10 ci svegliavamo come zombie, scomposti da Kojo con il quale, di regola, litigavamo tutte le mattine, perché lui e Yoosi dettavano l'inizio della giornata molto più tardi di quanto avremmo voluto.
Siamo partiti in due jeep, su per la montagna, a grande velocità, con i quattro lampeggiatori accesi, clacson e sorpassi troppo pericolosi, in una mini-caravan che mancava solo di sirene per affrontare un'operazione speciale.
L'Ambasciata al Capo Tribù della Regione che Mai Accadde
Nonostante il trambusto, Yoosi ci spiega l'evento: “Stiamo prendendo una deviazione. Dovremmo salutare il capo tribù di questa regione e siamo molto in ritardo.
In Ghana, gli chef sono eccezionali. Non amano aspettare. Quando li fanno aspettare, i visitatori devono offrire loro una mucca. Non costa poco, credimi!
Abbiamo creduto. Quando entriamo in The Royal Senchi – il resort sul fiume Volta segnato come punto d'incontro – il cosiddetto Capo Tribale non c'era più. Non capivamo chi avrebbe comprato la carne,
Ci saluta un direttore d'albergo europeo. Abbiamo bevuto cocktail di benvenuto e fatto una foto ufficiale di quella visita mordi e fuggi.
Siamo ripartiti, questa volta nominati alla delegazione del turismo ghanese Ho, regione orientale del Ghana che saremmo venuti a esplorare di più
Sosta a Ho City, in rotta verso il famoso Kente Festival di Kpetoe
Lì, una guida della città si unisce a noi. Nii Tawiah ci mostra la strada per Kpetoe, il luogo ad est di Ho dove, dal 1995, si svolge ogni anno il festival Agbzmevorza, meglio conosciuto come Agotime Kente.
Per non variare, le stime e le preparazioni del duo Kojo e Yoosi falliscono ancora.
Invece di iniziare solo nel pomeriggio, come ci aveva informato Kojo, il festival si stava già svolgendo su un prato all'aperto.
L'ingresso rivoluzionario all'Agotime Kente Festival è già in pieno svolgimento
Al centro c'era una piattaforma con una copertura con i colori della bandiera del Ghana e che ospitava i massimi rappresentanti di varie sub-nazioni etniche del Ghana.
In pratica, durante la festa c'è l'accoglienza dei capi e dei loro sudditi che arrivano con lo scopo superiore di esibire diversi tipi di costumi e tessuti. alla città prodotti nelle loro regioni.
Tuttavia, anche il villaggio di Bonwire, vicino a Kumasi, il centro etnico Ashanti del Paese, è considerato una fonte ghanese di Kente.
Qualunque sia la sua origine e l'anima ghanese, l'arte kente si è diffusa e diversificata.
C'è l'autentico kente tessuto solo con mezzi tradizionali. C'è anche un altro intermediario che proviene da fabbriche ghanesi come Viisco e Akosombo Textile Lda.
Poi – non c'è modo di sfuggire – una versione economica prodotta in serie è ancora commercializzata in Cina, di regola, per il consumo del pubblico occidentale.
La diversità dei modelli e il significato dei toni Kente
In ogni caso, ognuno dei colori utilizzati nei pattern kente ha il suo significato: il nero si identifica con la maturità, la spiritualità ancestrale, il funerale, il lutto e simili. Il blu con pace, armonia e amore. Verde di vegetazione, semina, crescita del raccolto, rinnovamento spirituale. Oro con regalità, ricchezza, stato elevato, gloria, purezza spirituale.
E così via, come per il resto dello spettro cromatico. I modelli Kente sono complessi e identificati con un nome e persino un messaggio del tessitore.
I nomi, i colori e i motivi dei tessuti si rivelano elementi importanti quando i ghanesi acquisiscono il loro kente. Se il denaro non è un problema, neanche la qualità del tessuto lo sarà.
Il Kente più pregiato è, in assoluto, quello tradizionale, quello indossato dai capi tradizionali che abbiamo apprezzato brillare sul prato e sulle tribune circostanti, coronato e decorato con pizzi, bracciali, anelli, medaglioni e altri accessori d'oro.
E che, protetti dalla torretta pomeridiana da una grande tenda di tela e sprofondati nelle poltrone, ascoltassimo discorsi al rallentatore, ci sembrava senza fine.
Ad un certo punto l'organizzazione è stata costretta ad affrettarsi ad abbreviare i discorsi che sono seguiti, un duro colpo per alcuni dirigenti che da giorni preparavano i loro illustri messaggi.
Danze, Esibizioni Tradizionali e quelle dei Capi Tribali, elevati su Eccentrici Palanchini
Torniamo al prato scoperto. Lì, le esibizioni di danza iniziano al ritmo di jambés, tamburi e specie di maracas ghanesi.
Non è stato il primo festival tribale del Ghana a cui abbiamo partecipato. avevamo vissuto il Fetu Afahye con incredibile intensità, nelle strade di Cape Coast.
Mentre il pomeriggio volgeva al termine, abbiamo sentito che all'Agotime Kente Festival mancava qualcosa di inevitabile. È durato solo pochi minuti.
Da un momento all'altro, i balli, i tamburi, i jambés, tutta la musica e le altre espressioni popolari sul prato scomparvero.
Due capi si avvicinarono dal fondo della radura, in un aereo sopra la folla. Alcuni di quella folla, tra l'altro, li portavano su lussureggianti palanchini, specie di grandi vasche da bagno dorate modellate con motivi intricati.
Presto seguirono il proprio destino e quello dei loro popoli.
Ogni potere ha dei limiti.
Nel frattempo, il suo è stato trasferito sulla piattaforma centrale. Lì sarebbero stati inaugurati i discorsi di chiusura e le decorazioni nazionali e magnanimi.
Hanno dato il tono a una graduale fuga precipitosa della folla.
