Nonostante la fine dell'attività mineraria e della schiavitù, alcuni abitanti di Lençóis da Bahia rimasero lontani dall'evoluzione, persi nel tempo, fedeli alla storia. Non era solo il caso dei quilombos.
Questo era il caso dei garimpeiros, una classe ormai isolata dalla società locale che mantiene rappresentanti solitari che vivono e lavorano in condizioni precarie nei letti di fiumi e torrenti, ma anche nei villaggi che raggruppano i discendenti degli ex cercatori.
Nativo di Remanso presso la darsena del villaggio sopra la zona umida di Marimbus.
È il caso di Estiva, villaggio sperduto in mezzo all'immensa catenga nell'entroterra di Bahia. Ed è quello che è successo anche con Remanso, una comunità succeduta ai diversi quilombos che erano stati precedentemente sparsi in questa zona remota e isolata alla periferia di Lençóis da Bahia.
Le origini austere e secolari della Comunità Quilombola di Remanso
Che sia vero o no, si dice che il primo di questi quilombos sia stato originato da uno schiavo che condusse una fuga sconsiderata da un alloggio di schiavi attraverso la palude di Marimbus, che da tempo aveva sventato ogni tentativo di evasione.
António do Remanso cammina davanti alla Fazenda Velha.
Questo e altri schiavi saranno stati abbandonati al loro destino. Costrinsero gli indiani che esistevano ancora nella zona a vivere e riprodursi con loro. Altri quilombo sorsero spesso dopo che i fuggitivi resistettero ai tentativi di riconquista, in un'era postcoloniale in cui la loro disobbedienza scandalizzava la popolazione libera e benestante molto più del loro trascinamento dalla schiavitù.
Quando siamo arrivati a Remanso, uno di questi cafuzo, noto come António do Remanso, ha iniziato a guidarci in quell'esotico scenario bahiano in cui è cresciuto. "Certamente!"
È con l'espressione popolare brasiliana e un forte accento country che risponde a quasi tutte le nostre domande e conferma la maggior parte delle nostre osservazioni.
António mostra una mitezza di modi non comune nel genere maschile, che ci è sembrato subito associato ai suoi rari tratti androgini, da quelle parti.
È stato questo ospite che ci ha mostrato la canoa scelta tra le decine ancorate all'ingresso del Marimbus e che, supportato da Tiago, un collega molto più mascolino e muscoloso, ha iniziato la navigazione.
Alla scoperta del Marimbus Pantanal, Chapada Diamantina
Il Marimbus occupa una vasta area allagata (1250 km²). Lençóis da Bahia e Andaraí. È alimentato da tre fiumi. Nasconde alcune lagune interconnesse in cui, riparate da papiri (chiamati localmente marimbus o peri) proliferano la flora residua e una fauna mista della Foresta Atlantica e dell'Amazzonia.
La barca di legno salpa a pieno regime. Il peso esagerato richiede uno sforzo raddoppiato da parte dei vogatori.
I visitatori attraversano la zona umida di Marimbus.
Ciononostante, vi avanzammo poco a poco, sfondando un fitto manto verde formato da diverse piante acquatiche, abbellito da centinaia di ninfee, almeno fino al sole tropicale (il Tropico de Capricornio attraversa la Chapada Diamantina) per far radunare i suoi fiori colorati.
Il nostro primo obiettivo era una fattoria chiamata Fazenda Velha. Il tempo di percorrenza per raggiungerlo si è moltiplicato molto oltre quanto previsto, questo, con il consenso delle guide che non si sono mai scusate di fermarsi o deviare dal percorso per mostrarci gli esemplari animali e vegetali più esuberanti o semplicemente interessanti.
Un'ora e mezza, molti meandri senza visibilità dopo, ci siamo imbattuti in un braccio di fiume. Lì, il basso fondale ci obbliga ad arenare la canoa a riva e proseguire a piedi quel poco che era rimasto, lungo il fondale sabbioso e rossiccio del Roncador.
Il gruppo corre lungo la sponda di uno dei fiumi che delimitano il Marimbus.
Tornati a terra, ci incamminiamo su un sentiero attraverso fitti boschi. Dotato dell'ombra di un albero di anacardio e del succo zuccherino dei frutti che tutti condividiamo, António coglie l'occasione per parlare del passato di Remanso e delle credenze e dei rituali afro-brasiliani che sussistevano nella comunità.
Quando uniamo le sue parole a quelle di diverse altre figure del villaggio, scopriamo come è successo tutto.
Da Manézinho alla Guida di António dell'attuale Remanso
Il villaggio stesso è stato fondato da Manoel da Silva – Manézinho do Remanso (ora 73 anni), da suo fratello Inocêncio e tre cugini più le rispettive famiglie, nel 1942. precedente. “Il mio bisnonno era indiano ed è stato 'preso' nella boscaglia con i denti di un cane”, è solito raccontare lo stesso Manézinho a chi arriva da fuori. “Negli alloggi degli schiavi sposò la mia bisnonna, che veniva ancora dall'Africa” (calcoli fatti, presumibilmente all'inizio del XIX secolo).
António, uno dei tanti discendenti degli schiavi che, nel XIX secolo, fuggirono dai villaggi della regione.
“Qui siamo tutti cugini e figli di cugini che hanno sposato cugini”. “Mio nonno era un pescatore e, di padre in figlio, tutti erano pescatori”, spiega l'anziano. “All'inizio la vita era difficile. Pescavamo branzini e crumatás, tenevamo i pesci in uno stagno e, il giorno della fiera, tenevamo tutto per la bocca in un cambão (canna di legno), uscivamo ancora di notte, a piedi, per venderci Lençóis”.
Passarono i decenni. Remanso è stato adornato con le prime modernità, tra cui un televisore a colori collegato a un'antenna satellitare che ha attirato l'intera comunità attorno agli episodi delle soap opera più popolari.
Il villaggio è rimasto a lungo senza il beneficio di una rete sociale e di infrastrutture costruite quasi esclusivamente a Lençóis, privo di scuole, centri sanitari o altro.
Gli abitanti si lamentano anche del fatto che, pur trovandosi in una terra benedetta per la sua bellezza e fertilità, Remanso, Marimbus e Rio Roncador non danno lavoro e costringono molti dei loro figli a emigrare a Lençóis e in altri luoghi molto più lontani dal Brasile.
Un visitatore della Chapada Diamantina si rinfresca in una piscina del fiume Roncador.
I vantaggi turistici del Marimbus Pantanal e del fiume Roncador
In tempi recenti, il paese ha finalmente iniziato a beneficiare della crescente forza turistica del Chapada Diamantina.
La comunità ora addebita biglietti d'ingresso agli estranei che la visitano ea Marimbus. Le guide sono pagate dalle piccole agenzie installate a Lençóis.
Questo sollievo, con i benefici aggiuntivi di swiddens, pesca e produzione di miele – ma anche altre arti e mestieri – permise a diversi indigeni di tornare e, se non prosperare, almeno sostenere le loro famiglie.
Il vogatore Tiago guida i visitatori attraverso i canali della zona umida di Marimbus.
L'autostima indigena di Remanso deriva in gran parte dalla consapevolezza delle origini marginali della comunità.
Quando le famiglie si riuniscono per celebrare qualunque cosa sia, queste origini benedette da orixás, patuás e babalorixás sono chiaramente evidenti nel suono dei tamburi, il berimbau, il reco-reco che danno il ritmo alla capoeira dei più giovani e i canti di ispirazione tribale e africana.
Torniamo alla Fazenda Velha. Ammiriamo il suo fascino appartato "Sitio do Pica-Pau Amarelo" prima di un rinvigorente pranzo bahiano.
La casa principale di Fazenda Velha, situata ad un'estremità del territorio storico dei quilombos che diede origine a Remanso.
Il percorso di ritorno è stato effettuato contro corrente. Aveva anche un sapore molto più dolce.
In mezzo alla palude, ci siamo imbattuti in due apicoltori conosciuti da António e Tiago, in piena collezione.
Dopo un atterraggio tranquillo e qualche conversazione bonaria, gli indigeni, immersi in tute protettive bianche e maschere che li tenevano in distillazione, li fissano con favi ancora imbevuti di miele.
L'apicoltore Remanso, rigorosamente protetto dalle api, offre favi ai visitatori di Marimbus.
Poco dopo, la notte stava già prendendo il controllo del Marimbus, ci siamo ancorati a Remanso e siamo tornati alla civiltà postcoloniale di Lençóis da Bahia.
