Tataouine ha guadagnato nuova vita.
Migliaia di anime del deserto del Sahara, provenienti dai quattro angoli del Maghreb e Egitto, si stabilì nel villaggio
Sono arrivati via terra, in furgoni coperti di polvere fine. O su voli brevi dalle nazioni vicine. Formarono entourage disorganizzati e rumorosi che si stabilirono in tutta la città e dintorni, dalle tende di ispirazione beduina agli hotel più lussuosi.
I nativi di Tataouine sono abituati a questa invasione annuale di visitatori. Identificano facilmente le origini dei visitatori. Ci salutano con salaam espansivi e strette di mano ripetute.
Il mondo (ormai ancora più extraterrestre) di Tataouine
Non siamo molto lontani dall'Europa, ma questi porti del Sahara stabiliscono ancora un confine di esotismo famoso in epoca coloniale.
I francesi lasciarono la Tunisia nel terzo mese del 1956. Attraverso le terre galliche, “aller a Tataouine” continua a significare perdersi alla fine del mondo. Non sapendo come o perché, George Lucas riuscì a deridere l'espressione.
Ha filmato una parte sostanziale dell'episodio IV di Star Wars nella regione circostante. Quando ha dovuto nominare un esopianeta remoto dalle sabbie per la saga, ha scelto Tatooine.
Un gruppo di corridori si è messo in fila davanti alle tribune dello stadio Tataouine dove si è svolto il Festival Ksour.
Mentre avanzavamo dal centro del capoluogo di provincia fino all'ippodromo che l'avrebbe ospitato vari eventi del festival, Tataouine sembra davvero fuori dal mondo.
Una vasta zona di bassa pressione resiste sull'Africa centrale e settentrionale. Si estende dall'interno del Senegal, Mali e Niger fino alla Sicilia e alla Sardegna.
Il complice mantello di nuvole ruba il sole cocente a gran parte del Sahara. Allo stesso tempo, le tempeste agitano le dune del deserto e dipingono l'atmosfera del sud della Tunisia in un tono seppia un po' marziano.
Il deserto visto da ksar Douiret, sull'orlo di una tempesta di sabbia.
Atletica leggera, Ippica, Acrobatica, Danze e simili
Zulia, hostess di eventi, ci accoglie davanti all'ippodromo. Dopo i dovuti saluti, insiste nell'ammonire: “Sta per iniziare una gara. Cammina liberamente ma fai attenzione con gli animali. Alcuni sentono l'eccitazione nell'aria e possono scalciare o mordere".
Non lo prendiamo troppo sul serio. circoliamo tra cammelli e cavalli di cui proprietari e fantini prestano la massima cura. Un veterinario di turno li ispeziona accuratamente e prende appunti su un blocco di pagine preformattate. È chiaro che i test non sono uno scherzo.
Fantino tunisino prima dell'inizio di un evento equestre.
Siamo entrati nel recinto. Troviamo le tribune piene di un pubblico caloroso e curioso che segue l'arrivo del primo classificato in una mezza maratona al traguardo. Ci mettiamo di mezzo ai cammelli fuggiti che insistono nel non lasciare la pista.
I premi vengono consegnati in pompa magna.
I premi vengono assegnati ai vincitori e ai partecipanti di un evento di atletica leggera al Festival dos Ksours.
Subito dopo iniziano le esibizioni di acrobazie a cavallo che eccitano la folla: cavalieri che galoppano rivolti all'indietro. Altri che dipendono da loro e raccolgono terra da terra. Il tutto al suono di tamburi e flauti del deserto suonati dal vivo. Il tutto raccontato in diretta da un giornalista radiofonico dotato di rigore.
Tuttavia, un esercito di peoni vestiti di jilabas prende il posto. Si allineano all'estremità della panchina con in mano le bandiere biancorosse, i colori della Tunisia.
Assistono all'azione offerta dai cavalieri che galoppano da una parte all'altra, simulando antiche battaglie storiche che Lawrence d'Arabia avrebbe preferito non perdere.
I cavalieri rievocano antiche battaglie nel deserto.
Senza aspettarcelo, siamo diventati vittime dello scontro.
Pericolosi spari a secco e tuareg libici
Ai cavalieri era stato ordinato di sparare quando si erano incrociati davanti al centro del banco.
Alcuni lo fanno contro terra, troppo vicini ai fotografi e al pubblico. Siamo un po' sordi.
Come se non bastasse, veniamo colpiti da piccoli sassi lanciati da terra che provocano leggere ferite al collo e al viso. Queste schegge lasciano piangere uno spettatore, con una momentanea perdita della vista.
Ci riprendiamo dall'inconveniente. Un commento sarcastico di un collega inglese ristabilisce il nostro buonumore: “Così sono i guerrieri del deserto! Se avessero permesso loro di usare davvero la polvere da sparo, saremmo tutti morti ormai!
Poco dopo entra in scena una milizia tuareg libica. I loro abiti neri, le borse a tracolla rosse e i turbanti e i veli che rivelano solo i loro occhi ci impressionano.
Il guerriero libico mostra l'arte della guerra tuareg.
Ci sentiamo intimiditi ma allo stesso tempo sollevati. Come armi, usavano solo pugnali. Solo con molta sfortuna subiremmo ulteriori danni.
Un'apoteosi presidenziale tanto attesa
Negli ultimi anni e fino alla rivoluzione tunisina, il grande evento all'ippodromo si è concluso con l'apoteosi.
L'evento è stato realizzato da una folla di partecipanti ed comparse che hanno mostrato al pubblico una fotografia incorniciata dell'ex presidente Ben Ali, tra sventolare bandiere tunisine e grida di sostegno incondizionato. Questo, mentre l'annunciatore di servizio ha assicurato una lunga standing ovation.
I partecipanti al Festival di Ksours elogiano l'allora presidente tunisino Ben Ali, deposto durante la rivoluzione della Primavera araba tunisina.
La realizzazione del Festival di Ksour nel 2012 era in dubbio. Lo hanno recentemente confermato i rappresentanti dell'Associación des Diplomés du Superieur, per la prima volta incaricato di sovrintendere all'organizzazione. Ben Ali non era più presente, né di persona né per immagini.
Il giorno successivo, il Festival Ksour diventa itinerante. Lascia la città e visita lo ksour considerato il più importante della regione.
Knight galoppa all'indietro sulla musica berbera.
L'Affascinante Itinerario del Festival di Ksour
Abbiamo percorso quasi 20 km. Finché non incontriamo una folla di pedoni sul ciglio della strada.
Come noi, si stavano dirigendo verso lo ksar di Guermassa, situato in un ambiente extraterrestre sempre più arancione, intervallato da altipiani lontani. La salita in cima alla collina rende molto chiaro il motivo per cui il popolo berbero si è stabilito lì la tua fortificazione.
Le donne scendono da ksar Douiret nella pianura circostante, in viaggio verso il loro villaggio.
Lungo la strada, ci informano che sta per iniziare lo spettacolo degli abitanti del villaggio. Siamo arrivati esausti ma in tempo per sentire la musica introdurre le danze, guidate da un coro di donne vestite a festa haik abiti folcloristici e sciarpe rosse che ricoprono teste coronate da diademi dorati.
Indifferente all'agitazione umana, un cammello altezzoso, anch'egli addobbato, si nasconde sopra questo gruppo.
Le donne esibiscono il folclore berbero a ksar Douiret.
A livello del suolo, due anziani con jilaba bianchi eseguono una strana danza guerriera.
Circolano in una direzione e nell'altra. I vecchi fucili che tengono a portata di mano ricordano le lancette degli orologi. Il modo in cui li gestiscono, i guerrieri dell'età, rinnovano provocazioni drammatiche e inseguimenti lenti e moderati.
Al termine della mostra, ci spostiamo allo ksar Ouled Soultane.
I nativi lasciano lo ksar Ouled Soultane.
Il sontuoso castello di sabbia di Ouled Soultane
Ouled Soultane è uno dei castelli di sabbia più sontuosi del Maghreb. Combina due strutture ghorfa (celle di conservazione degli alimenti) costruite a diverse altezze (XV e XVIII secolo) e distribuite su quattro o cinque piani.
I nativi della regione di Tataouine posano contro una facciata interna dello ksar Ouled Soultane.
Anche qui gli abitanti del villaggio hanno organizzato un caloroso benvenuto ai visitatori. Include la degustazione di cibo tradizionale, musica e danze e una rievocazione di quella che si crede sia stata l'esistenza delle tribù berbere che abitavano lo ksar.
Si incontrano altri due anziani. Si scambiano un interminabile abbraccio che sembra mettere fine a una lunga separazione.
Due anziani si salutano a ksar Oule Soultane.
Abbiamo chiesto a un organizzatore di lingua francese perché c'era così tanta emozione.
L'host ci spiega con orgoglio: “Non è mai stato facile da queste parti. Ora la Tunisia è prevalentemente araba, ma una volta era berbera. Da quando qui giunsero i primi eserciti islamici, le incursioni divennero frequenti e, sempre minacciate, le tribù si abituarono a valorizzare l'amicizia e la solidarietà.
Erano valori che non andarono mai perduti. Questi saluti sono solo una delle loro espressioni. Non pensare che succedano solo in questi giorni”.
Abbiamo seguito la festa fino in fondo e ci siamo resi conto dell'onore che regge l'evento: nonostante tutte le avversità, i popoli indigeni del Sahara non hanno salvato solo gli ksour.
Una donna mostra le sue abilità di tessitura durante le mostre culturali che si tengono a Tataouine.
Mantenendo i loro castelli nella sabbia, hanno preservato le loro identità.
