Gli Alísios, sempre gli Alísios.
Non c'è modo di sfuggirgli a Capo Verde. Sulla traversata da São Vicente a Santo Antão, le onde che hanno generato hanno fatto oscillare il traghetto come un guscio di noce. Durante il volo tra Santiago e São Nicolau, ce li sentivamo sulla pelle, sotto forma di pelle d'oca, ogni volta che l'aereo TACV saltava in balia delle sue raffiche.
L'approccio finale all'aeroporto di Preguiça, in particolare, si è rivelato un cortometraggio di vero horror aeronautico. Mentre si allineava con la direzione della pista, il vento urtava sul piano lateralizzato. Lo fa scendere senza preavviso.
Uno dopo l'altro, con sorpresa dei passeggeri, come noi, nuovi arrivati su quella rotta e che abbiamo cominciato a dubitare che l'aereo non si sarebbe schiantato sulla pista, invece di atterrarvi. Infine, il pilota fa un ultimo grande salto all'Embraer. Completa la frenata a colpo d'occhio e con una stabilità che ci restituisce fiducia.
Mentre aspettiamo i bagagli, la conversazione porta alla conversazione, ci sfoghiamo con un impiegato dell'aeroporto. Questo cerca di confermarci l'estremismo della fuga. “Perché gli amici, di regola, ci cancellano quando registrano 40 nodi. Oggi ce n'erano 36, ma non c'è da stupirsi che abbiano catturato raffiche di oltre 40".
Arrivano le valigie. In tempo utile. Anche in modo umoristico, la confessione ci aveva tolto il desiderio di saperne di più. Sapevamo già, più che stimarlo, quanto gli Alísio contribuissero alla durezza della vita di São Nicolau.
Dall'aeroporto, facciamo un breve viaggio a Ribeira Brava, la città più grande dell'isola. Lì ci siamo sistemati. Nel resto della giornata, abbiamo elaborato la logistica necessaria attorno al viaggio pianificato.
Chiesa e gogna confermano il nucleo storico di Ribeira Brava.
Come era successo a Santo Antão, abbiamo noleggiato un robusto pick-up. Successivamente, abbiamo fatto un pranzo povero di cachupa al bar di proprietà di un espatriato italiano e benestante sull'isola.
Il fascino Tom de Pastel da Ribeira Brava
Recuperati dalle tribolazioni del volo, rinfrescati, abbiamo girovagato alla scoperta degli angoli e degli incanti di Ribeira Brava.
Come suggerisce il nome, dopo il declino di Preguiça, il paese che ne fu protagonista, si adattò ai meandri intermedi di un ruscello che, in caso di pioggia, scorre con grande furore lungo le pendici del punto più alto dell'isola, il Monte Gordo (1312 m) sotto.
Mancavamo mesi a questo monsone atlantico. Sia Ribeira Brava che il villaggio vivevano in pace benedetta. Beato il raddoppio o meno, la città era ora sede orgogliosa della diocesi di Capo Verde.
Indichiamo la piazza centrale. Dalla fine del vicolo in cui siamo scesi abbiamo sentito i tassisti chiacchierare accanto ai loro gemelli Hiaces.
E, dalla parte opposta, sotto il sole che splende sulla chiesa gialla, marrone e bianca di Rosário, un altro gruppo di anziani, diremmo in pensione, con il tempo di perdersi negli affari del giorno.
In quest'ora calda, il giardino che si estende dalla mezzaluna acciottolata davanti alla chiesa, tra l'antica gogna e il mezzo declivio su cui era posta la biblioteca, apparteneva solo all'uccello dalle zampe di pietra che incorona la fontana secca.
Per tutto il pomeriggio continuammo a camminare lungo il grigio selciato del paese, vicolo dopo vicolo, rassicurati dalla costanza multicolore delle case color pastello.
Il motto musicale sentito alla “Banana Secca”
Con l'inevitabilità della notte, la stanchezza e l'ultima grave fame della giornata, ci siamo rifugiati in un ristorante “Banana Secca”. Lì abbiamo divorato una nuova cachupa arricchita e un pisello, addolcito da pugni e dagli immancabili mornas, coladeiras, funanás e altri ritmi delle isole che scaldano Capo Verde e il mondo.
A volte suona "bibita”. Una versione diversa di quella che la diva scalza Cesária Évora ha immortalato. I testi incorniciano ancora una volta il tema a São Nicolau. Eravamo nel cuore urbano dell'isola. Desiderosi di attraversarlo alla ricerca della quintessenza del mare, della lava e dell'amore per il prossimo che costò a tanti di Sanicolau andarsene.
Sabato albe di sole. Per una o due delle sue ore mattutine, sembra che gli Alísios si fossero trasferiti altrove. È un sole di breve durata.
Con il pick up pronto per il ritiro, siamo partiti per l'isola.
La Monumentale Salita alle Alture del Monte Gordo
L'inevitabile salita alla sommità della valle in cui si è espansa Ribeira Brava ne rivela l'insieme case, posta alla base di una collina, quasi un altopiano, con un pendio ricco di cespugli rigogliosi.
Abbiamo invertito la rotta verso una vetta molto più alta: quella del Cachaço.
Quando siamo arrivati al cimitero terroso della cappella di Nª Srª Monte Cintinha, la tempesta di Aliseu si è ripresa, più potente di quanto avessimo mai sentito.
Le raffiche ci scuotono come se volessero impedirci di fotografare tanta bellezza. Con molta attenzione e un po' di incoscienza, stabilizziamo piedi e gambe su sporgenze rocciose.
Abbastanza per completare la missione. Siamo di nuovo in pista.
Siamo sorpresi dal duo di palme da cocco, sotto, su una profusione di campi di grano e altre colture, contro il taglio capriccioso del crinale intorno a Covoada.
Sulla strada per la costa nord
Per quanto avessimo viaggiato e scalato, eravamo ancora nelle vicinanze di Ribeira Brava. Con la mattina scomparsa nella foschia che irrigava quella ridotta esposta a nord che era la più rigogliosa di São Nicolau, ci troviamo costretti a proseguire il viaggio, verso la costa occidentale, invece, un'estate tale da renderla praticamente desertica.
Dai verdi e fertili poderi si scende su uno dei numerosi crinali aridi che solcano l'ovest. Dopo diversi chilometri di questa vastità polverosa e ocra, possiamo vedere le case grigio-cemento e bianche di Tarrafal, distese lungo una lunga costa atlantica, che terminano un pendio troppo irregolare per essere urbanizzato.
La strada ci porta attraverso le case da cima a fondo. Ci porta in Avenida Assis Cadório e Baia do Tarrafal, che svolge come marginale.
Ci fermiamo, sedotti dalla sfarzosa flotta di pescherecci, alcuni in bacino di carenaggio a pochi metri dal mare, altri ancorati in acque quasi speculari, più di lago che di mare, di oceano.
Siamo in questa contemplazione quando un'improvvisa frenesia di pesca prende il sopravvento sulla baia.
Tarrafalo. Festa interrotta da un banco di passeggeri
Ricorda che è sabato. Verso l'ora di pranzo, i giovani pescatori di Tarrafal hanno fraternizzato in una festa ben annaffiata, che si svolgeva dall'altra parte del viale, tra conversazioni, spuntini e balli intransigenti. La baldoria stava procedendo a buon ritmo quando il mare davanti a loro li chiama a lavorare.
Nonostante il divertimento, due o tre di loro avvistano un branco brulicante e luccicante sopra il blu della baia. Con le loro vite che dipendono dalla quantità di pesce, non pretendono di esserlo.
Corrono verso una grande rete verde, a poco a poco, aiutati da alcuni ragazzi decisi a dimostrarne l'utilità, la arrotolano strettamente. E lo depositano a poppa del “Viviano”, una delle barche più maneggevoli.
Questa preparazione richiede loro un buon quarto d'ora. Ma contrariamente a quanto volevano, il banco è di passaggio. In quel lasso, lo vedono partire per l'alto mare.
Abbastanza per giustificare un ritorno alle feste a scapito della pesca.
Non tutti lo fanno subito. La nostra inaspettata presenza e l'arrivo di un'altra imbarcazione dal mare danno vita a momenti di convivialità con alcuni elementi più giovani, che posano in gruppo sulla raggomitolata della rete e ci mostrano pesci volanti appena pescati e acrobazie ammortizzate dalla sabbia.
La genesi della pesca di Tarrafal
Questa volta, il pesce è scappato dalle reti. Fu, tuttavia, la pesca a collocare Tarrafal sulla mappa di São Nicolau. Nel corso del XNUMX° secolo, la tranquilla insenatura del paese divenne un punto di ancoraggio per le navi baleniere. Successivamente è stato integrato con un'unità di lavorazione del pesce.
Queste strutture ei posti di lavoro che ne derivarono furono la base per la promozione ad uno status equivalente a quello di Ribeira Brava, anche se con quasi la metà della popolazione.
Abbiamo continuato a fare il giro dell'isola, in direzione opposta, lungo il lungomare, che le imponenti vene geologiche dei pendii non raggiungevano. Passiamo Ponta do Portinho, Ribeira das Pedras e il vecchio faro di Barril macchiato dal tempo. La strada piega a nord.
La vastità che stavamo attraversando rimase asciutta, coperta da una paglia quasi bassa che indorava i lembi alla nostra destra. Ci immergiamo nella quasi ellisse che stavamo attraversando sulla mappa.
Top of Matinho, Un'espressione abbagliante dell'orografia di São Nicolau
Ad un certo punto la traiettoria rivela un ripido bosco di acacie e arbusti simili. E, in alto, la vista di due picchi aguzzi, fianco a fianco, come fratelli.
Mentre li circonda, vediamo una casa lontana, dispersa in più nuclei, parte ai piedi del duo di colline, un'altra parte più in alto.
Senza preavviso, il marciapiede nero ci pone davanti a un portico perfettamente incorniciato da quel doppio gavone, Top de Matinho, ci viene poi comunicato che si chiamava così.
Pilastri realizzati con riquadri di basalto, che sorreggono una trave con pannello arrugginito. Una chiave di violino dello stesso materiale decorava il pilastro destro.
Anche se la ruggine ha invaso le lettere sul pannello superiore, siamo riusciti a decifrare “Terra di Soda".
Sentimenti a parte, anche se eravamo già un po' lontani dal mare, eravamo all'ingresso di Praia Branca, il villaggio più grande del nord-ovest di São Nicolau. Interrompiamo la marcia per fotografarlo.
Nel processo, passa un nativo di quelle parti. Curioso del lavoro degli estranei, si avvicina a noi. «Era bellissimo, vero? Sai perché c'è questo, vero?"
White Beach: la terra di Sodade e la sua controversia
Cesária Évora ha cantato "Sodade" fino alla sua morte e alla fama eterna della canzone. Dal 1991, la paternità del tema è di proprietà dei musicisti Amândio Cabral e Luís Morais.
Così è stato fino a quando, nel 2002, Armando Zeferino Soares è apparso a chiedere la creazione del tema, supportato dal musicista Paulino Vieira.
Anche se in tempi diversi, sia Armando Zeferino Soares che Paulino Vieira sono nati a Praia Branca, lo splendido villaggio che avevamo prima di noi. Orgoglioso del merito di Zeferino Soares, scomparso nell'aprile 2007, all'età di 77 anni, e per aver dato i natali a “bibita”, Praia Branca ha eretto il suggestivo e commemorativo portico “Terra di Sodad”.
Ma come è nato?bibita”? Torniamo agli anni '50, nel pieno dell'era salazar delle colonie d'oltremare, era comune per i capoverdiani bisognosi di emigrare in São Tomé e Príncipe dove trovarono lavoro nei campi di cacao e caffè.
Una volta trasferiti lì, molti di loro sono rimasti per sempre e costituiscono una parte sostanziale della popolazione di São Tomé. Fu in questo contesto che Armando Zeferino Soares compose “bibita".
Correva l'anno 1954. Senza grandi alternative e senza alcuna speranza, quattro sanicolauani: José Nascimento Firmino, José da Cruz Gomes e la coppia Mário Soares e Maria Francisca Soares costituivano il gruppo pioniere dei migranti di São Nicolau destinati alle isole dell'Ecuador.
A quel tempo era tradizione che i compaesani che restavano salutassero con la musica chi partiva. Il testo di "Sodade" traduce il dolore di vederli partire senza sapere se si sarebbero mai più visti.
Nel corso degli anni e delle audizioni, la genuinità e l'intensità delle emozioni della partenza e della migrazione da São Nicolau hanno fatto “bibita” l'inno all'emigrazione capoverdiana.
