Il crepuscolo della foresta di cedri in cui è nascosto il centro storico di Nikko si staglia oltre il corso selvaggio del fiume Daiya.
È nel profondo che ci uniamo a una squadra di pellegrini giapponesi che avanza con grande determinazione. Più avanti, oltrepassiamo un gruppo di lavoratori rurali che hanno poca reazione ai disordini intorno alla loro terra.
Completiamo un più ampio sentiero fiancheggiato da santuari e osterie che prosegue per un imponente vicolo, di sterrato, che conduce al complesso religioso secolare del paese.
Siamo entrati all'interno del Santuario ToshoGu determinati a esplorarlo con la riverenza che il Giappone meritava il suo shogun. Tokugawa Ieyasu.
Dall'altro lato del portico d'ingresso, troviamo il Sanjinko, tre sacre case di deposito, una delle quali con immagini in rilievo di elefanti create da un artista che si crede non abbia mai visto la vera creatura.
In quella più famosa, tre delle figure di primati consigliano con il mimo “non udire il male, non vedere il male, non dire il male” e dimostrano così i tre principi della buddismo tenda.
Continuiamo il giro.
Successivamente, troviamo una fontana in granito in cui, secondo il Pratica shintoista, decine di fedeli giapponesi si contendono i cucchiai d'oro a disposizione per lavarsi la bocca, dopo aver già fatto lo stesso con le mani.
I credenti si purificano a una fontana nel mausoleo di Toshogu.
Subito dopo troviamo l'esuberante costruzione della biblioteca del santuario, con più di 7000 pergamene e libri religiosi. Superato il nuovo portico e la rampa di scale, emergono la torre del tamburo e il campanile.
Nelle vicinanze si trova Honji-do, una sala nota per avere un dipinto di Nakiryu, un drago piangente, sul soffitto.
Lì, di tanto in tanto, sentiamo monaci battere insieme due battute per dimostrare l'acustica della sala, in particolare che il drago ruggisce quando il suono viene emesso sotto la sua bocca.
Il prossimo edificio che spicca è il Sunset Portico (Yomei-mon), ricoperto di foglia d'oro, finemente scolpito e dipinto con fiori, ballerini, animali mitici e saggi cinesi.
Abbiamo lasciato il Jin-yosha che funge da rifugio per i santuari portatili usati durante i festival. Arriviamo al Salone Maggiore e al Salone della Venerazione, che custodiscono i dipinti dei 36 poeti “immortali” di Kyoto e un tetto con cento draghi diversi.
A poco a poco, ci avviciniamo a Sakashita-mon, un ulteriore portico che si apre su un sentiero ascendente tra enormi cedri che finalmente conduce alla tomba di Ieyasu, come ci aspettavamo, solenne.
I giapponesi hanno un detto popolare che non si può dire "bello" (kekko) finché Nikko non è stato visto. Quel fine settimana, migliaia di persone hanno preso l'espressione alla lettera e si sono riversate nell'area sacra della città determinate a scoprire di più sull'anima e sulla storia del paese.
In sua compagnia, percorriamo il viale che collega Tosho Gu a Futarasan – il tempio più antico di Nikko, fondato dall'eremita Shodo Shomin nel 1619 – al mausoleo di Taiyu-byo.
Un grande torii di granito funge da portico sacro al mausoleo di Toshogu.
Dopo la priorità ToshoGu, di regola, i visitatori si dirigono verso Futasaran per adorare tre divinità shintoiste: Okuninushi, Tagorihime e Ajisukitakahikone.
E scopri il santuario protettivo di Nikko, dedicato a monte Nantai che, con 2248 m, contribuisce in gran parte alla rigidità climatica della regione.
La coppia sale le scale di uno dei santuari di Nikko.
Nel mausoleo di Taiyu-byo, rendono omaggio al nipote di Ieyasu, Iemitsu Tokugawa (1604-51) che decretò che il suo sepolcro non poteva oscurare quello di suo nonno. Come se fosse possibile.
Per la maggior parte dei giapponesi oggi, Ieyasu Tokugawa è degno di tutta la riverenza che ammiriamo lì e altro ancora.
Nato nel 1541, il soldato divenne uno shogun temuto e conquistatore. Due anni dopo la nascita di Ieyasu, i portoghesi sbarcarono in quelle che oggi sono terre giapponesi. La supremazia e il territorio delle varie isole furono contese da signori della guerra, capi di clan rivali.
Nel contesto di questi conflitti successivi, accadde che, nel 1600, il predominio di quasi tutto il Giappone attuale fosse in gioco in un'unica battaglia, quella di Sekigahara. Fu combattuta da due eserciti, entrambi formati da diversi clan alleati.
Ieyasu guidava il trionfante. Trascorsero tre anni prima della sua supremazia sul clan rivale Toytomi e sugli altri feudatari del Giappone (il daimyo) era incontrastato.
Le suore in kimono tradizionali visitano il Santuario di Toshogu.
Oggi, la battaglia di Sekigahara è considerata l'alba non ufficiale dell'ultimo shogunato supremo. Dopo di lei e fino alla restaurazione Meiji – che, nel 1868, pose fine al periodo feudale Edo (o Tokugawa) – le isole giapponesi vissero finalmente in pace.
Anche la nazionalità giapponese iniziò a farsi strada.
Ieyasu, fondatore della dinastia e mentore militare e ideologico di questa drastica evoluzione, fu dotato di numerosi tributi postumi da discendenti e sudditi. Tra questi, c'è stata la consegna di 15.000 artigiani da tutto il Giappone che hanno lavorato per due anni alla ricostruzione della loro ultima casa.
La Pagoda a cinque piani che precede l'ingresso del Mausoleo di Toshogu.
Torniamo al mausoleo. Non ci è voluto molto per renderci conto che l'edificio Taiyu-byo al Santuario Toshogu conteneva molti degli elementi del modello originale.
Si è rivelato più piccolo e intimo, con qualche mistero in più prestato dalle decine di lanterne di pietra donate dal daimyo e dalla lugubre ombra della foresta di cedri giapponesi attorno alla quale il vicolo che conduce al Santuario del matchmaking Meiji, da Tokio.
I cedri sono, tra l'altro, onnipresenti nell'area storica di Nikko.
C'è un viale detentore del record mondiale, registrato nel Guinness come il più lungo viale alberato del mondo, con 35.41 km di lunghezza e guarnito con 200.000 cryptomeria giapponesi.
È l'unica proprietà culturale giapponese designata dal governo giapponese sia come sito storico speciale che come monumento naturale speciale.
Il posto in cui ci siamo trasferiti dopo, desiderosi di un po' di isolamento, è ugualmente unico. Ci abbiamo messo un po' a trovarlo, ritardato da incompatibilità linguistiche e indicazioni dubbie o disfunzionali.
Quando finalmente intravediamo la sublime collezione di jizo di Gamman-Ga-Fuchi, tutto cambia.
Stranamente tonde, clonate, coperte di muschio e avvolte da cappelli e bavaglini rossi dai credenti.
Bake-jizo, il lungo seguito, sembra divertirsi con coloro che cercano di contare le sue controparti, che affermano di essere innumerevoli. Iniziamo provando il compito. Ci arrendiamo rapidamente alla ragione di quelli jizos castratori. E alla noia di contare.
