Non che fosse necessario, tutt'altro, ma proprio nel momento in cui entriamo nello spazio tagliato dalle mura del villaggio di Cuada, dalla sommità dei pendii a est spuntano pesanti nubi.
Si librano sui ruscelli di Poço da Alagoinha. A poco a poco, le nuvole si estendono verso l'Atlantico. Gocce disperse dal vento irrigano i poderi dove si setacciano. Ci lasciano in guardia.
Ci allontanammo dal forte di case che ostruiva la nostra visuale. Abbiamo rilevato un arcobaleno, completo ed enorme.
incorniciato il case del paese, scaldato dall'imminenza del tramonto.
Sembrava confermare la pentola d'oro che, contro il flusso della storia e le previsioni più ottimistiche, Cuada è diventata.
Le pioggerella a volte cadono, a volte danno tregua, in balia del vento di tramontana.
I pochi più di cento abitanti che hanno lasciato il paese fino al 1960, questi, come tanti altri della l'isola di Flores e le Azzorre, mai tornate.
L'abbandono di Cuada per le Americhe
Per gran parte del XNUMX° secolo, Cuada è rimasta abbandonata, le pietre e le piastrelle delle sue case in balia delle tempeste, i getti che sferzano questi confini atlantici del Portogallo.
Nel 1970, infatti, solo due delle diciassette case e pagliai conservavano dei tetti che meritavano quel nome.
La tempesta che sembrava insinuarsi non è abbastanza. Di fronte all'aria dell'oceano, la frangia di nuvole proveniente dalla cima dell'isola viene intimidita e dissipata.
L'arcobaleno segue l'esempio.
Mentre il sole si diffonde dietro l'Atlantico, l'ombra sotto il muro che ci sosteneva e il tono fulvo delle facciate scompaiono ancora.
Di notte, gli stranieri che scoprono l'isola tornano ai loro rifugi usati.
rianimare il case delle persone Florian che l'eccessiva insularità e il sottosviluppo di Flores li ha costretti ad andarsene, alla ricerca di sogni lontani.
Nuovi inquilini arrivano da ogni parte. Rimani uno, due o tre giorni. Recuperano alcune delle vite interrotte lì.
Ogni casa è identificata con il nome di uno degli emigranti: Fátima, Fagundes, Esméria, Luís.
Ci siamo sistemati da Luciana.
Doppio benedetto dalla vicinanza della casa dell'Impero di Spirito Santo divino sito, l'unico edificio intonacato e bersaglio del set, si dice che sia la più antica casa dell'Impero dell'intera isola di Flores.
Cuada: e come il villaggio è stato recuperato ma rispettato
Non sappiamo quale destino abbia dettato agli emigranti dopo aver attraversato le Americhe. Non sappiamo nemmeno se la sua destinazione fosse il Canada, il Stati Unitio Brasile – i paesi accoglienti protagonisti della diaspora delle Azzorre – o un altro.
Abbiamo scoperto che, anche salvato dalla rovina, dai rovi e dotato di modernità, l'umile e pittoresco villaggio abbandonato da Luciana e dai suoi vicini è cambiato poco.
I vialetti e le lastre di pietra rimangono aspri e irregolari come quando li percorreva la gente della terra, spesso a piedi nudi. Un tempo terreno coltivato, i prati erbosi appaiono divisi per criterio, da muri in pietra simili a quello utilizzato nella struttura delle case.
Fino a qualche tempo fa, la mucca Mimosa, Florentina, un asino, frequentava questi prati e pascoli. E Tina, la capra del villaggio.
Alcune case hanno aia, oggi adibite a cortili aperti. Altri sono stati adattati da pagliai, come quello di Pimentel.
Il capriccio e la caparbietà creativa di una coppia delle Azzorre
Il prodigio di resuscitare Aldeia da Cuada si deve a Teotónia e Carlos Silva, una coppia, ora 72enne, che trascorreva l'estate a Fajã Grande, godendosi l'idilliaco ritiro e la pace dell'estremo ovest dell'isola di Flores. .
Erano gli anni 80. Teotónia e Carlos, originari di Isola Pico, ha sentito la chiamata a recuperare Cuada. Hanno cominciato comprando una prima casa. Presto un altro.
Ad un certo punto, l'incanto verde dell'isola di Flores ha attirato viaggiatori sempre più incuriositi fino alle estremità delle Azzorre. Riparare e vivere l'eredità delle case di Cuada, senza elettricità, TV o Internet, si è rivelato un privilegio passato al passaparola.
A quel punto, Carlos aveva una situazione professionale stabile in finanza. Teotónia, ha lavorato presso Sata, la compagnia aerea che serve il Azzorre. Nonostante la loro esperienza in fatto di denaro, viaggi e turismo, spesso veniva loro detto che stavano impazzendo.
L'Ente per il Turismo delle Azzorre ha elogiato la sua determinazione, ma ha rifiutato di partecipare, in quanto, anche se si fosse ripreso, il villaggio di Cuada, distante e isolato com'era, non avrebbe invitato gli ospiti a giustificare l'investimento.
Gli anni passarono. Siamo arrivati nel 1998. Il villaggio ha aperto ufficialmente le sue porte al turismo.
Dalla rovina al turismo nel villaggio di Pioneiro da Cuada
La stessa sorte e umiltà che condannò i residenti della vecchia Cuada ad emigrare, portò alla rinnovata Cuada un numero crescente di estranei che, in un primo momento, avevano come illuminazione vecchie lucerne a olio, molto meno inquinanti, dal punto di vista visivo, dei pali e cavi dell'impianto elettrico che Carlos e Teotónia vogliono scambiare con uno sotterraneo.
Due anni dopo, il villaggio si trovò legalmente protetto dalle autorità. L'allora reticente Giunta Regionale delle Azzorre lo dichiarò “bene culturale di interesse storico, architettonico e paesaggistico”.
Cuada è diventata una casa del turismo pioniera (presto Turismo de Aldeia) in Portogallo.
Era al sicuro dalle atrocità urbane che abbondano in tutto il paese. Sia dal governo stesso che da iniziative private nelle vicinanze.
Più visitatori arrivavano, più aveva senso per i Silva ignorare i presagi e procedere con la loro missione.
La bellezza di Cuada e dell'isola di Flores intorno
Dopotutto, dopo avervi trascorso così tante estati, entrambi conoscevano meglio di chiunque altro il valore dei paesaggi che circondano il villaggio che, secondo molti, fanno di Flores l'isola più bella dell'arcipelago.
Conoscevano Fajã e Fajãnzinha, le compagnie più vicine a Cuada, una per parte.
Poço da Alagoínha e Poço do Bacalhau Waterfall, entrambi raggiungibili a piedi, ognuno con il suo affascinante aspetto fiorentino.
Conoscevano anche l'insieme di punti di vista elevati che rivelano ampi panorami verdi, punteggiati di mucche, a cominciare da Portal.
Ne facevano già parte le piscine naturali e la costa vulcanica, frastagliata e bella da abbinare, così come l'emblematica solitudine dell'isolotto di Monchique, l'ultimo pezzo di roccia dell'occidente portoghese.
Teotónia e Carlos si sono sforzati, entro i limiti della semplicità originale, di attrezzare e decorare ciascuna delle case in modo che corrisponda all'ambiente circostante.
L'affascinante semplicità storica di Aldeia da Cuada
Le attrezzature e gli utensili – specchi, interruttori, rubinetti, copriletti, nappine e molti altri – provengono dai tempi antichi.
Oppure, se non vengono, imitano come meglio possono, secondo i gusti ei capricci di Teotonia.
In termini Ristoranti, Cuada delizia i suoi ospiti con il meglio che Flores e le Azzorre hanno da offrire. Quando ci siamo svegliati, ci aspettava la colazione con pane fresco, formaggio fiammingo e Isola di São Jorge. Miele, dolci, torta di chia e frutta.
A cena, sempre nel ristorante attiguo alla reception, ci deliziamo con il pesce pescato al largo, ben grigliato e accompagnato dalle verdure raccolte nei terreni di proprietà.
Per il momento, i lavoratori di Cuada li coltivano. Carlos e Teotónia condividono piani per gli ospiti per intrattenersi con compiti rurali.
Cuada ora ha accesso stradale dalla strada Assumada, che serve gran parte dell'estremità occidentale dell'isola.
Dispone inoltre di un parcheggio inclinato che permette agli ospiti di arrivare con i propri bagagli all'ingresso del paese, segnalato dalla reception e dal museo.
Negli orari cosiddetti normali, dal ricevimento a ciascuna delle case, contano sull'immensa forza delle armi di Sílvio, capo e tuttofare di Aldeia da Cuada.
I nostri, eravamo ancora alle prese con il check-in, Sílvio li aveva già lasciati alla porta di Casa Luciana.
I Canadas irregolari che portano a un mare drammatico
In altri tempi si arrivava al paese attraverso un sentiero secolare.
La foresta era solcata tra due dei templi cristiani emblematici di quei luoghi, dalle vicinanze della cappella di Santo António de Lisboa alla casa di Império da Cuada, quella chiesa bianca situata sopra Casa Luciana.
Come abbiamo già visto, la caparbietà di Teotónia e Carlos nel preservare i percorsi interni del villaggio, nonostante la goffaggine degli ospiti, ci ha dato il privilegio di percorrere affascinanti percorsi di storia e genuinità.
In poche decine di metri, il sentiero principale, tortuoso e vegetato del paese, ci conduce dall'ambiente bucolico e rurale di Cuada alla marina, molto più selvaggia che segue ad ovest.
Lì, i conigli sono i padroni di una foresta labirintica piena di tane e nidi. Le abbondanti berte volano su di noi. Con un po' di fortuna, possono rivelarsi pulcini, cervi e sterne.
Mentre scende, il canada diventa un sentiero poco chiaro, nulla che potremmo paragonare al sentiero ben segnalato e affollato che collega Fajã Grande al Faro di Albernaz, di fronte al vicina isola di Corvo.
Quando uno dei suoi meandri rivela un inaspettato precipizio roccioso e l'Atlantico agitato, ci voltiamo, verso Cuada.
Ogni volta che lo facevamo, sentivamo il calore umano e la carezza del Natura che i suoi abitanti furono costretti a sacrificare.
VILLAGGIO CUADA
Telefono: +351 292 552 127
Indirizzo: Lajes das Flores 9960-070
