Quando sbarchiamo alla stazione centrale di Kyoto, l'imponente edificio di vetro e acciaio, l'architettura labirintica e futuristica rimescola tutte le aspettative del Giappone millenario.
Siamo in un paese orientale, shintoista e buddista che, allo stesso tempo, aspira ad essere occidentale, capitalista e consumista. Mentre l'infinita scala mobile ci solleva dal livello del suolo, ascoltiamo temi di Frank Sinatra, Nat King Cole e altri classici americani.
Il movimento diagonale rivela un'orchestra accompagnata da cori e un gigantesco anfiteatro gremito di gente che sale dal palco alla terrazza in cima al grande complesso. Senza mai aspettarcelo, da quella cima sveliamo la valle di Yamashiro riempita dalla vasta Kyoto che la circonda.
Inaugurata nel settembre 2007, la stazione centrale di Kyoto ha suscitato reazioni contrastanti. Alcuni critici sono rimasti colpiti dai suoi spazi ampi e dalle linee audaci che si abbinano all'aspetto simile a un razzo della Torre della TV di Kyoto, che si trova in cima a uno degli edifici di fronte.
La Torre di Kyoto, un monumento alla modernità in una città essenzialmente storica.
Altri non potevano perdonare una rottura così dissonante con l'architettura tradizionale, a volte millenaria. Questa polemica è tutt'altro che esclusiva della stazione.
La Kyoto millenaria mimetizzata nella Kyoto moderna
Le prime strade e viali della città che percorriamo ci danno una sensazione di apparente insipienza storica rafforzata dal quartier generale accigliato di Nintendo.
Questa impressione svanì, però, in tre fasi contro le sfavillanti facciate dei monumenti, quasi sempre seminascoste dal grappolo delle case più recenti di questa città millenaria.
Abbiamo preso la metropolitana. Siamo partiti già lontani dal centro considerato. dacci il benvenuto Shoji, un ospite giapponese sulla quarantina, determinato ad accogliere gli ospiti del numero massimo di paesi nel mondo. Il tuo progetto è già di per sé sorprendente. Ci stupisce ancora di più quando ci rendiamo conto che ad essa è dedicata un'intera casa tradizionale.
Un manichino in abito tradizionale all'ingresso di un ristorante in città.
Shoji potrebbe affittarlo ma ha da tempo preferito il contatto con il gaijin (stranieri) che, in questo modo, arricchiscono la propria vita anche se non padroneggiano nessuna lingua diversa da quella materna e parlano solo qualcosa di degno di nota con chi ha studiato giapponese.
Il proprietario della casa fa del suo meglio per installarci. Spiega i trucchi ei segreti della casa, spiega una mappa su un tavolino basso e indica le attrazioni della città che, a suo avviso, non potevano mancare per il mondo.
Eppure è stato un richiamo ravvicinato che la millenaria Kyoto non è stata cancellata dalle bombe atomiche.Ragazzino"O"Fatman” nell'agosto 1945.
Il Giappone millenario quasi perso nella storia
La passione per Kyoto nel cuore dei visitatori risale a molto tempo fa. Per coincidenza e sfortuna di Hiroshima e Nagasaki, il segretario alla guerra americano sotto le amministrazioni Roosevelt e Truman, Henry L. Stimson, aveva frequentato più volte la città negli anni '20 come governatore della Filippine.
Alcuni storici affermano che Kyoto fosse anche la meta della loro luna di miele. Comunque sia, l'azione deterrente che ha compiuto gli è valsa la reputazione di essere il responsabile ultimo della sua salvezza.
Kyoto è la città più venerata del Giappone. Diciassette monumenti dei suoi 1600 templi buddisti e circa 400 santuari shintoisti sono Patrimonio mondiale dell'UNESCO.
La quantità di monumenti sublimi è tale che un autore della famosa casa editrice di guide di viaggio Lonely Planet si è preso la briga di avvertire i lettori “…a Kyoto è facile cadere vittime di un'overdose di templi…”.
Fotografo che esce da un tunnel toris al Santuario di Fushimi Inari.
Kyoto, una città costruita a immagine delle grandi città asiatiche di allora
A immagine del prossimo Nara, Kyoto è stata costruita secondo uno schema a griglia ispirato a Chang'an (l'odierna Xi'an), la capitale della dinastia cinese Tang.
L'imitazione del più potente Cina era, all'epoca, una forma presunta di progresso. Infine, all'avanguardia della civiltà giapponese, Kyoto ha accolto con favore il famiglia imperiale giapponese. Lo fece dal 794 al 1868, un lungo periodo in cui, mentre il Giappone in generale era governato da shogunati in permanente confronto, la città si distingueva a livello culturale.
Visitatori alla base del tempio di Chion.
Alla fine del XIX secolo, il movimento di restaurazione Meiji – che mirava a consolidare il potere imperiale – costrinse gli imperatori e la famiglia a trasferirsi a Edo (più tardi conosciuta come Tokyo), la capitale dell'Est.
Dopo Heyan-kyo (città della pace), Kyo Miyako (capitale), Keishi (metropoli) e, in Occidente, Meaco o Miako, Kyoto ha aggiunto un altro titolo alla sua già vasta collezione di nomenclature. Per qualche tempo divenne Saikyo (la capitale dell'Occidente).
Il tipo di overdose di templi, santuari e altri monumenti di Kyoto
Nella Kyoto moderna, anche i visitatori più ottimisti si rassegnano rapidamente all'impossibilità di apprezzare tutto ciò che la città ha da offrire. È allora che si arrendono a una sorta di classifica non ufficiale delle loro attrazioni.
Il fiume di persone che vediamo scorrere nelle aree storiche di Ninen-zaka (Two Years Hill) e Sannen-zaka (Three Years Hill) annuncia seri concorrenti alla popolarità del Padiglione d'Oro.
Doppia veduta del tempio più famoso di Kyoto, oggetto dell'omonimo romanzo di Yukio Mishima.
Ci sono due delle strade più antiche di Kyoto, formate da lunghe file di machiyas (tipiche case di legno), negozi, ristoranti e antiche case da tè.
Saliamo le pendici del Gojo-zaka, passando per Chawan-zaka (Bule Hill), un vicolo ricco di dolci e negozi di artigianato.
Il ritiro nella foresta al tempio di Kiomizu-dera
In cima, come ricompensa, ci imbattiamo nel tempio Kiomizu-dera, un'altra delle stelle storiche della città.
Il suo edificio principale si estende in un balcone basato su tronchi e paletti, quindi staccato dalla collina.
Il balcone del Santuario di Kiomizudera si affaccia sulla foresta autunnale che circonda Kyoto.
Non a caso, questo tempio è quasi sempre pieno di giapponesi di tutte le età, di cui spiccano le successive gite scolastiche, identificabili dalle divise blu: pullover, abito con cravatta e pantaloni che i ragazzi fanno un punto di abbinamento con le sneakers più vistose hanno trovato; pullover, tailleur e gonna (a volte trasformata in minigonna) indossati dalle ragazze, non importa quanto faccia freddo.
Due studentesse si inchinano davanti a un piccolo santuario nel tempio di Kiomizu-dera.
Più che semplici estensioni, i balconi in legno di Kiomizu-dera sono punti di vista privilegiati per Kyoto, visibili oltre la lussureggiante foresta che riempie la pianura fino alle lontane montagne di Kitayama e Nishiyama.
Anche in questo tempio non mancano i rituali sacri. Scendemmo una lunga scalinata disposta sotto i balconi. Ai suoi piedi troviamo l'Otowa-no-Taki, una piccola cascata trasformata in una fontana dove i visitatori formano lunghe file per armarsi di enormi cucchiai di ferro e bere acqua che ritengono abbia proprietà terapeutiche.
Visitatori e credenti bevono acqua santa nel tempio di Kiomizu-dera.
Già nelle vicinanze del tempio secondario di Jishu-jinja, lo scopo dei credenti è garantire il successo dell'amore. Per farlo, devono camminare per circa diciotto metri tra due pietre con gli occhi chiusi. Ci avvertono che il fallimento della seconda pietra significa un destino senza ritorno a una vita di celibato.
Il rischio ci sembra troppo. Abbiamo abbandonato la sfida.
I templi Ninen-zaka, Sannen-zaka e Kiomizu-dera fanno parte del percorso di Higashiyama meridionale che continua lungo la via Ishibei-koji, passa attraverso l'ingresso del tempio Kodai-ji, attraverso il parco Maruyama e si estende a ovest fino a Yazaka-jinja, questo un nuovo complesso del tempio.
E il tradizionale quartiere di Gion in cui vagano ancora le geishe
Lì, nel tardo pomeriggio, quando le geishe e i maiko (apprendisti geisha) salgono le scale e attraversano il tori (cancello) per camminare e pregare, sentiamo che si stabilisce un affascinante incrocio tra la sfera religiosa di Kyoto e il suo dominio. e nottambulo formato dalle zone di Ponto-Cho e Gion.
Il famoso distretto di Ponto-Cho è poco più di uno stretto vicolo parallelo al fiume Kamo-gawa. Il “poco di più” conta con i numerosi ristoranti e bar che, anche così, accolgono e il passaggio costante e misterioso delle geishe in cammino verso gli impegni con i danna, i loro avventori.
Geisha cammina in un vicolo nel quartiere di Pontocho.
Vaghiamo per questa zona quando cala la notte e Ponto-Cho prende vita, illuminato e colorato da lanterne orientali che conferiscono alla zona un'atmosfera mistica del Giappone classico.
Proprio accanto c'è Gion. Il quartiere vicino è dominato dall'architettura moderna e, nelle ore di punta, è inondato di traffico. Nonostante ciò, conserva alcune borse storiche degne anche del miglior immaginario di geisha.
Le sue strade principali sono Hanami-koji e Shinmonzen-dori, entrambe delimitate da case più antiche, ristoranti, negozi di antiquariato e altre case da tè. Molti di questi ultimi sono in realtà stabilimenti dedicati all'intrattenimento laico delle geishe (gei=arte + sha=persona) che, nonostante sia in un lento processo di estinzione, continua a svolgersi a porte chiuse in città.
Henry L. Stimson estimatore del Segretario alla Guerra e Salvatore di Kyoto
Se torniamo indietro ancora una volta nella storia, è facile per noi concludere che potrebbe benissimo non essercene più. E il merito di Henry L. Stimson non sarà mai esagerato.
Nel bel mezzo del processo decisionale sulle città giapponesi da annientare, il Los Alamos Target Committee formato da generali e scienziati statunitensi e guidato da Robert Oppenheimer, ha insistito per mettere Kyoto in cima alla lista.
Lo hanno giustificato "perché Kyoto non era mai stata bombardata prima, perché comprende un'area industriale e conta un milione di abitanti". Consideravano anche la sua popolazione in gran parte universitaria "più incline ad apprezzare il significato di un'arma rispetto al dispositivo che sarebbe stato utilizzato".
Blocco di bar e ristoranti sulla riva del fiume Kamo.
Contro ogni previsione, nel 1945, il Segretario alla Guerra Stimson ordinò che Kyoto fosse rimossa dall'elenco. Ha sostenuto che aveva una forte importanza culturale e che non era un obiettivo militare. I militari hanno resistito. Continuarono a mettere la città in cima alla lista fino alla fine di luglio 1945.
Questa testardaggine costrinse Stimson a rivolgersi di persona al presidente Truman.
Stimson ha scritto nel suo diario che "Truman ha convenuto che se non hanno rimosso Kyoto dalla lista, il risentimento giapponese nei confronti del EUA sarebbe tale da rendere impossibile qualsiasi riconciliazione postbellica con gli americani e, invece, renderlo possibile con i russi”. In quel momento, le tensioni che portarono al Guerra Fredda erano già sentiti.
Il tori gigante che segna l'ingresso al dominio shintoista del santuario Heian.
Truman era determinato a non nutrire il mostro comunista, né in Asia né in qualsiasi altra parte del mondo. Fino a settimane prima dello sgancio della prima bomba nucleare, Nagasaki non era nemmeno nell'elenco delle città bersaglio.
Per ironia del destino, ma soprattutto per l'amore di Henry L. Stimson per Kyoto, Nagasaki ha preso il suo posto nel sacrificio estremo. Dopo Hiroshima, Nagasaki cedette all'apocalisse.
Kyoto ha continuato a brillare.
