"Buone Buongiorno, Marucu e Sara!” Sono le 8 del mattino.
Rimaniamo dolorosamente assonnati quando accogliamo la sempre sorridente Kaori Kinjo, che usa il solito modo giapponese di moltiplicare il “noi” a parole, per articolarle meglio.
lasciamo il pensione Rakutenya di Ishigaki e siamo partiti, in sua compagnia, verso il porto di Rito-Sanbashi. Una volta arrivati, aspettiamo l'annuncio dell'imbarco del traghetto per Uehara – villaggio portuale di Iriomote – in una stanza che non toglie nulla a un piccolo aeroporto.
Impazienti quanto curiosi, usciamo innumerevoli volte ed esaminiamo i negozi e gli uffici di quell'infrastruttura e le basi operative dell'una o dell'altra agenzia turistica locale. Ma non vediamo un solo straniero.
Nemmeno i vacanzieri giapponesi. Invece, funzionari portuali e passeggeri di Ishigaki e del resto dell'arcipelago Yayeama ci guardano dall'alto in basso, come se non trovassero alcun motivo per andarci a piedi e non capissero le nostre disparate fattezze.
Imbarcati verso un'altra isola Yayeama da Iriomote
Tuttavia, Kaori ci assicura nel tono più convincente possibile: “La scorsa settimana è stata la nostra Golden Week. Molti giapponesi delle isole principali erano in vacanza. Avevamo dozzine di autobus stipati intorno a Iriomote. Ora sono tutti tornati a casa. Tuttavia, sono arrivati i monsoni".
È ora di salire sul traghetto, una nave slanciata dall'aspetto sofisticato, sia idro che aerodinamico. Appena salpato, quel tipo di siluro galleggiante raggiunge una velocità impressionante, con la prua alta sopra un mare della Cina orientale molto agitato. "Ma guarda, questi sono già vecchi modelli." Ce lo dice Kaori. “Ad Honshu usano barche davvero futuristiche!”.
Mezz'ora dopo, attracchiamo a Iriomote. Dal porto di Uehara, ci dirigiamo direttamente alla foce del fiume Urauchi, uno dei tanti torrenti tortuosi, fangosi e remoti che si snodano attraverso l'isola e le danno l'aspetto di una mini-Amazzonia asiatica.
Cascata di Kampire, conosciuta come il luogo in cui siedono gli dei.
Iriomote è tropicale come nessun altro dominio del Giappone meridionale. A quel punto, il monsone del sud-est asiatico è già in atto. Se il caldo si rivelò opprimente, lo era maggiormente l'umidità, mantenuta da una persistente coltre di nubi, a volte bianche, a volte plumbee.
E nuovo imbarco Rio Urauchi sopra
Mentre una barca colorata e silenziosa ci porta a monte, lungo la fitta giungla, confermiamo come l'umidità permanente e le piogge torrenziali abbiano alimentato gli Urauchi. E come il fiume scorre dagli altipiani a grande velocità per poi raggiungere la pianura e cedere prima alle vaste mangrovie.
La nave risale il fiume Urauchi nel cuore della fitta giungla di Iriomote.
Poco dopo, in un Oceano Pacifico che, lì e in quei giorni, non poteva rendere giustizia migliore al battesimo di Fernão Magalhães.
Giunti al punto in cui finisce il letto navigabile, sbarchiamo. Ci sentiamo anestetizzati dal caldo, dal silenzio e dalla bellezza un po' sterile del luogo. Da lì si prosegue a piedi, immersi nella foresta inzuppata dell'isola e alla ricerca di Mariyudo-no-taki, una delle sue imponenti cascate.
La cascata scorre nel deserto di Iriomote.
Nei numerosi chilometri rigogliosi e fradici del sentiero, incontriamo l'uno o l'altro residente di Iriomote che si esercita sullo stesso percorso con un occhio alla minaccia latente delle vipere. habu, il cui morso richiede una breve iniezione dell'antidoto corretto.
Lo sfondo tropicale, l'ultima frontiera del Giappone
Nonostante si trovi a soli 20 km a ovest di Ishigaki e alcuni più a est di Taiwan, l'isola più popolosa dell'arcipelago Yayeama, Iriomote è stata a lungo considerata l'ultima frontiera del Giappone.
Con quasi 300 km², risulta essere l'isola più grande di questo sub-arcipelago di Okinawa. Conta solo 2000 abitanti e un'unica strada che collega i minuscoli paesi della costa nord e est.
fino alla fine di 2a guerra mondiale, le fitte giungle e le paludi di Iriomote erano ancora infestate dalla malaria. Iriomote non aveva praticamente abitanti.
Un escursionista giapponese avanza lungo un sentiero irregolare sulla riva del fiume Urauchi.
La fine della malaria e la conservazione delle lince Yamaneko
Questo era uno dei problemi che le truppe del Stati Uniti riuscirono a risolverlo definitivamente quando introdussero un piano Wheeler sull'isola.
Questo piano prevedeva l'attacco alle zanzare anofele utilizzando il DTT invece di annientare il parassita della malaria già nei corpi dei pazienti, come era stato fatto dal 1920 dal governo regionale di Taiwan, allora possedimento territoriale giapponese.
Come conseguenza indiretta, il numero degli abitanti di Iriomote aumentò. Per questo motivo, la fauna locale e, in particolare, il furtivo yamanekos – la lince autoctona – sono ora costretti a evitare l'uomo. Sia chi si è trasferito nel proprio territorio sia chi arriva, di tanto in tanto, da altre parti del Giappone, emozionato dall'avventura di esplorare la più selvaggia delle isole nipponiche.
Sono rimasti solo un centinaio di esemplari del felino. L'unico posto in cui è garantita la loro visibilità è presso i segnali stradali gialli che, per la protezione della specie, le autorità hanno diffuso in tutta l'isola.
Abbiamo terminato il percorso. Ammiriamo la cascata Maryudo, la cascata Kampire. E, in lontananza, la cascata Mayagusuku. Successivamente si ritorna al punto di partenza del sentiero e, sempre con la stessa barca, alla foce degli Urauchi.
Cena con colonna sonora in portoghese
Da lì, ci portano alla terrazza-ristorante di un hotel quasi vuoto dove dovremmo recuperare le energie gustando il cibo tipico di Iriomote.
Il pasto ci viene servito senza macchia, organizzato geometricamente negli scomparti di un tradizionale ed elegante bento box che occupa gran parte della tavola.
Pasto tipico Iriomote accuratamente organizzato in una tradizionale bento box.
Non ci rendevamo conto se la scelta musicale fosse stata intenzionale o mera coincidenza. Quel che è certo è che, durante tutto il pasto, il ristorante ha riprodotto solo brani cantati – almeno in parte – in portoghese dal Brasile. Era il caso del sorprendente ricordo di “Amore sottomarino” dall'inglese Smoke City.
Fino a fine giornata ci siamo appena ripresi dalla fatica generata dalla ripida camminata mattutina e dall'atroce umidità che sembrava solo aumentare.
Shirahama, Uchibanare-Jima e Funauki: angoli dell'isola e pieni di storia
Poco dopo l'alba, ci siamo diretti prima a Shirahama, poi a Uchibanare-Jima, dove abbiamo visitato una delle storiche miniere di carbone di Iriomote.
Una grotta usata per nascondersi e proteggersi dai soldati giapponesi durante la seconda guerra mondiale.
Dal 1891 al 1960, 1400 minatori estrassero dal sottosuolo dell'isola, nel periodo annuale di maggiore produzione, circa 130mila tonnellate di questo combustibile fossile.
Come Iriomote in generale, Uchibanare fu l'obiettivo dei bombardamenti statunitensi che cercarono di porre fine a questa estrazione e anticiparono l'ardua conquista di Okinawa e i bombardamenti nucleari di Hiroshima e Nagasaki.
Il pannello mostra vecchie immagini, mappe e documenti che spiegano l'importanza delle miniere di carbone di Iriomote.
A Funauki, una piccola città portuale, abbiamo ispezionato una fabbrica di perle, ma abbiamo anche conservato rifugi e tunnel militari.
La guida che aveva preso il posto di Kaori era originaria del villaggio. Era emigrato per studiare russo a Mosca un anno prima della disintegrazione del Unione Sovietica. Ha viaggiato il più lontano possibile attraverso le nuove nazioni che ne sono emerse. “Quando ti ho sentito parlare, ho pensato che fosse russo, ma poiché non sono riuscito a identificare nessuna parola dopo, ho visto che mi sbagliavo”.
Sua moglie aveva scelto di rifugiarsi all'estremità opposta della fine della Guerra Fredda. Aveva studiato nel Michigan e parlava un inglese molto migliore di suo marito. La coppia ha prodotto il quotidiano Iriomote. Solo molti spazi hanno pubblicato notizie dal villaggio
Capiamo rapidamente perché. Non c'erano più di 41 abitanti di Funauki. Poco o niente è successo lì.
All'epoca c'erano solo tre studenti nella scuola locale, che impiegava solo nove insegnanti, il presidente, il vicepresidente, un'infermiera e due cuochi. Questo, per capriccio del governo regionale, che ha insistito per risarcire l'isolamento del villaggio.
Ida: una spiaggia subtropicale di Iriomote, solitamente con un mare molto più attraente al di fuori del periodo dei monsoni in questa parte dell'Asia.
“Non ci lamentiamo” ci assicura la coppia, abituata alla loro vita ritirata e serena. “Per i ragazzi è peggio. Con tre, è persino impossibile per loro fare attività o giochi di gruppo. È raro che altri amici si presentino qui".
