Sulla panchina subito davanti al treno, Yumi esordisce affermando timidamente di essere di Osaka. Mentre la conversazione continua, corregge e presume che sia nato e viva a Nara, in Giappone. Finisce per giustificarci in maniera un po' tesa: “Sono timido… preferisco dire che vengo da Osaka … “.
È stato con sorpresa che abbiamo scoperto che, per alcuni degli abitanti più giovani, Nara può essere considerata "campagna" nella sua sfaccettatura deprezzata, motivo di ritrattazione e persino di vergogna, dal crudo confronto con il Giappone cosmopolita e ultra sofisticato di Tokyo, Nagoya, Kobe o Osaka.
Sembra che non ci siano ragioni reali per questo tipo di complesso. Patrimonio e testimonianza vivente del passato medievale del Paese del Sol Levante, dei grattacieli e delle luci al neon, degli schermi ad alta definizione delle metropoli giapponesi o dei shinkansen (treno proiettile) che li collega e passa per pochi chilometri.
Lo stile di Nara è diverso, paragonabile, in scala ridotta, a quello di la vicina Kyoto: poco luminoso. Non meno luminoso e appariscente.
Alcune caratteristiche che gli sono uniche, come il più grande edificio in legno del mondo, il Todai-hee, i vasti giardini a prato e i cervi che li vagano senza meta – incantarono i primi visitatori e lo apprezzarono, da allora, al punto che l'UNESCO qualificò il “Monumenti storici dell'antica Nara” – rovine, sei templi e otto foreste primarie – come sito del patrimonio mondiale.
Vista sulla lunga via Sanjo-dori.
L'affollata Nara moderna in Sanjo-dori Street
Quando scendiamo dalle lunghe composizioni Japan Rail servendo Nara siamo arrivati, ovviamente, in tempo. Come è universalmente noto, quando si tratta di orari di lavoro e responsabilità, i giapponesi non si piegano.
Ci introduce alla città nel lungo periodo Sanjo Dori, la principale via dello shopping e quella che porta al suo centro storico, dove si trovano quasi tutti i giardini e gli edifici secolari.
Da entrambe le parti si susseguono stabilimenti diversi. Un McDonalds che si affaccia su un negozio di kimono, di fronte a pachinko (un gioco di fortuna che ha assuefatto molti giapponesi) che, a sua volta, svela un minimarket e così via, senza alcuna logica tematica o visiva.
Per coerenza con l'incoerenza, a piedi e in bicicletta, ci passano accanto persone di ogni età, nazionalità e tipologia.
Giovane ciclista di Nara accanto a un cartellone con una didascalia misteriosa.
I lavoratori locali sono prigionieri di abiti scuri, ragazzi e ragazze stanno trascorrendo la loro ultima libertà adolescente: loro, in minigonna al limite, stivali alti e cappello sovietico colbacco; sono meno esposti al freddo, ma ugualmente arresi alle immagini occidentalizzate fresco che decorano le finestre.
Ci sono anche bande di studenti chiassosi, sottoposti alle uniformi dei bambini delle loro scuole e un assortimento di visitatori giapponesi e stranieri, da intraprendenti backpackers a milionari ben vestiti.
Pasta frolla e faccia a faccia con Nara secolare
Un gruppo di questi personaggi assiste alla tradizionale produzione della pasta al tè verde, utilizzata in vari tipi di dolci tipici giapponesi, farciti con una crema di fagioli dolci.
I protagonisti sono due pasticceri armati di mazze che alternativamente martellano il contenuto di una vasca con tutte le loro forze e gridano in modo militare, ad ogni movimento. La coreografia impressiona gli altri passanti che, a poco a poco, si uniscono al pubblico.
I pasticceri sbattono l'impasto usato per fare i dolci tradizionali giapponesi a Sanjo-dori.
Accanto, le sponde arrotondate del lago Sarusawano sono un punto di confluenza naturale per gli estranei. Sono occupati da pittori e fotografi dilettanti iper-attrezzati o con una macchina compatta pronta, strategicamente posizionata contro il riflesso della pagoda più alta (50.1 m) del tempio Kofuku-ji, un altro dei punti salienti del patrimonio di Nara ed ex pretendente di il titolo di massimo dal Giappone che ha perso, però, contro un rivale da Kyoto.
L'attuale Kofuku-ji – costituito da soli quattro edifici costruiti successivamente: le pagode a tre e cinque piani (goju-no-tou), la Casa del Tesoro e la Sala Tokondo – è una minuscola parte dei circa 175 che lo formarono in il passato all'apice del suo splendore e che scomparve nel corso dei 1300 anni trascorsi dall'inizio della sua costruzione, risalente al 710.
Sagome prodotte dalle Yakushi Pagodas durante il tramonto.
Sebbene diminuito, questo è, ancora oggi, uno dei principali templi giapponesi della corrente buddista Hosso, noto anche come Yuishiki, che sostiene che tutta l'esistenza è coscienza e, come tale, che nulla esiste al di là della mente.
Dessi Tambunan, un indonesiano con ansia giapponese
La coscienza di Dessi Tambunan, una giovane indonesiana espatriata che ci accoglie nella sua casa poco dopo essere arrivata a Nara, l'ha quasi portata alla disperazione. “Sai... non so più cos'altro posso fare”, si sfoga imbronciato, spingendo per l'aspetto tenero di una bambola Java: “Faccio del mio meglio per adattarmi ed essere riconosciuto come loro. Sembra che non sia mai abbastanza.
Mi guardano sempre in modo diverso. Non riesco proprio a spiegare perché, ma sono qui da quasi tre anni. Continuo a sentirmi giusta e solo straniera…” continua nella più pura sincerità.
Lo sfogo ci commuove. Suscita conclusioni inquietanti. La cosa più ovvia era che la giovane indonesiana fosse arrivata in Giappone con un'ansia grande quanto le sue enormi aspettative. Membro di una ricca e influente famiglia di Jakarta, Dessi era stato catturato dal sogno dell'alta società giapponese.
Un giapponese ricco, attraente e sensibile - come, a suo avviso, lo erano quasi tutti - si innamorerebbe del suo broncio di porcellana e la vita sarebbe una favola, lontano dall'umidità atroce, dalla povertà e dall'arretratezza della civiltà che, secondo lui, hanno avvolto la sua, nonostante tutto, cara patria tropicale.
La scuola di danze orientali e inglesi che aveva aperto nel centro di Nara operava grazie ad alcuni timidi ma coraggiosi adolescenti di Nara che cercavano di combattere la rigidità e la formalità laica in cui venivano educati. Ma i loro fianchi ossuti impedivano loro di aspirare ai movimenti aggraziati del maestro e, a livello orale, lo stesso tipo di problema, aggrovigliava e frenava l'insegnamento della lingua “del mondo”.
Un progetto giapponese personale
Dessi si è lamentato di tutto e di più. Ciononostante, lunedì, mercoledì e venerdì, lasciava il suo studio-triplo specchiato all'inizio della notte per vestirsi con il suo kimono e imparare, inginocchiata tra le brave signore della città, i complessi movimenti della cerimonia del tè, che lei visto come il passaporto per l'auspicata integrazione. Al suo ritorno, avrebbe lamentato ancora una volta la sua irrisolvibile emarginazione.
Il suo progetto esistenziale era iniziato nella vicina Osaka, la grande metropoli del lavoro del Kansai. Ma i prezzi esorbitanti degli affitti e la forte concorrenza l'hanno costretta a trasferirsi a Nara, una città così adolescenti sofisticati nella regione, fan del supra-sumo Tokyo, considerano antiquati e conservatori e che le autorità continuano a proteggere dal cambiamento in onore del glorioso passato.
Nara: capitale per quasi un secolo e la sua unica geisha attiva
Nara, il cui nome si crede derivi dal termine nashita, che significa levigato, rimase la capitale giapponese per la maggior parte dell'VIII secolo. Originariamente era chiamato Heijō-kyō. Come Kyoto, in un momento in cui il Giappone cercava di seguire l'esempio della civiltà Cina, fu costruita a immagine di Chang'an, l'attuale città di Xi'an, dove si trova il famoso esercito di terracotta.
Molte delle opere di quest'epoca furono consumate dal tempo e dal suo avvento. Per quanto riguarda i personaggi viventi che rappresentano l'epoca classica del Giappone, Nara ne ha uno più famoso di tutti gli altri. Al momento della nostra visita, Kikuno era l'unica geisha residente in città. L'unico dei duecento che un tempo vi coesisteva.
Kikuno assume una delle pose che le geishe usano come forma di sensualità.
Kikuno si è dedicato all'artigianato sin dall'età di 15 anni. Adesso aveva 45 anni. Desi aveva una grande ammirazione per lei. Ci ha portato a vedere uno dei suoi spettacoli serali. Uno dei tanti per i quali la geisha si è trovata quotidianamente richiesta, ecco perché, pur essendone protagonista, l'artista solo dello spettacolo, tra l'altro, ha finito per lasciarlo di fretta dopo due brevi spettacoli di ballo.
Desi uscì dalla stanza con un sospiro, ispirata da un'altra raffica di rimpianti per la sua situazione. Tuttavia, abbiamo avuto il tempo di commentare la performance di Kikuno, la sua fretta, e la lenta estinzione dell'arte delle geishe in generale in Giappone.
Il giorno successivo, Desi era impegnata con le sue faccende. Abbiamo continuato l'esplorazione approfondita di Nara, con l'eccezione del suo grande tempio buddista, il Oggi Ji, il più grande edificio in legno sulla faccia della Terra, al quale avevamo già dedicato quasi un intero pomeriggio.
Alla scoperta della foresta e della storica Nara
Ci siamo arresi al paesaggio autunnale dei parchi, tenendo sempre d'occhio gli audaci cervi che si sono abituati a rincorrere i passanti, desiderosi dei biscotti che i visitatori comprano per regalargli.
Abbiamo scalato il monte Kaigahira-yama, il più alto della città, a 822 metri. Dalla vetta ventosa contempliamo la vista panoramica delle moderne case sparse lungo la vallata. Presto si scende, alla ricerca di altri monumenti storici e religiosi che fanno di Nara un caso speciale.
Panorama di Nara con il tetto del tempio Todai-hee evidenziato.
Di tutti quelli che abbiamo attraversato, il santuario Kasuga Taisha si è rivelato di gran lunga il più luminoso.
Lanterne di pietra abbagliante di Kyosuke Taisha
Il sentiero che lo precede svela circa duemila lanterne di pietra che si accendono durante i giorni di Chugen Mantoro Festival. Ogni anno, nei giorni – o meglio, nelle notti del 14 e 15 agosto – si genera un'atmosfera misteriosa e solenne che abbaglia i credenti buddisti e i non credenti.
Le lanterne di pietra del Santuario Kazuga.
Abbiamo camminato lungo i lunghi viali del tempio tra famiglie orgogliose dei loro bambini vestiti con kimono colorati. Li vediamo fermarsi a fotografarsi, ogni dieci metri.
In tutti gli angoli che si stagliavano nello scenario naturale e durante i vari riti buddisti che precedono l'ingresso ai templi: purificazione con l'acqua sacra delle sorgenti, preghiera e donazione di yen che si ritiene aiutino ad ottenere la benevolenza degli dei e di là fuori.
Così detta la tradizione sociale e religiosa che, a causa della forte psicologia di gruppo giapponese, la maggior parte dei giapponesi è desiderosa di rispettare.
Padre e figlio si lavano con acqua all'ingresso del Santuario Kazuga di Nara.
Ritroviamo le energie nel bucolico giardino di Isuien, famoso per i suoi scenari da cartolina, soprattutto da ottobre a fine novembre, quando le foglie degli alberi assumono tenui sfumature di rosso e giallo che si intonano allo sfondo nebbioso della montagna circostante.
Da lì abbiamo seguito l'antica zona residenziale di Nara Nar Machi, il piccolo quartiere dove vive una piccola percentuale dei quasi quattrocentomila abitanti della città. Lì, case a un piano in legno scuro, costruite nel XIX secolo, alcune ancora adibite ad abitazioni, molte - identificate dai segni in caratteri kanji, di origine cinese – già trasformata in piccole imprese artigiane in cui gaijin (stranieri) ficcano il naso per soddisfare la loro curiosità
In termini storici, in questa antica roccaforte residenziale e mercantile di Nara, ci trovavamo all'estremità opposta dell'area moderna dove ci aveva lasciato il treno e il viale Sanjo dori.
Stormo di corvi occupa un albero spoglio nel Parco di Nara.
