continuazione di Costa Rica e Tortuguero allagati
Entriamo nel Parco Nazionale del Tortuguero attraverso il capriccioso incrocio fluviale stabilito dall'Isla de Cuatro Esquinas.
Come accadrebbe su qualsiasi strada, ad un certo punto un cartello, in questo caso, con lettere gialle su fondo nero, sussunto in un angolo ricco di vegetazione, indica le possibili direzioni di navigazione.
Non che Chito e Luís Torres, nativi, esperti di quei luoghi, abbiano mai avuto bisogno di indicazioni.
La guida Luis Torres cerca di avvistare animali tra gli alberi intorno a uno dei canali di PN Tortuguero.
Di conseguenza, il duo segue Caño Agua Fria. Acqua Fredda perché, come ci spiega Luís, è composta da acqua di fiume che, a differenza di quella di altri letti vicini, arriva direttamente dalle montagne con una tonalità più scura. Il canale Água Fria scorre pieno di sostanze nutritive.
La freschezza della fauna e della flora di Caño Água Fria
Nutre la rigogliosa flora circostante, habitat della panoplia di creature che abbiamo continuato a vedere, in particolare uccelli e rettili. Oltrepassiamo ibis neri e anhinga che i locali chiamano pianoforti, per il tipo di tastiera che sembrano formare le loro ali bianche e nere.
Troviamo iguane e lucertole basilische, conosciute anche come Jesus Christos, per la maestria che esibiscono nel camminare sull'acqua.
Esemplare di lucertola basilisco, verde come di consueto sul “lato caraibico” del Costa Rica, in contrapposizione al marrone sul “lato pacifico”.
Ci siamo imbattuti in tucani, aironi azzurri e bianchi e famiglie di jacana.
Come se la lunga lista di nomi in Brasile e nel resto del Sud America non bastasse, in Costa Rica le femmine di questa specie sono trattate da borse mamma.
Entusiasta delle particolarità di Tortuguero, Luís Torres ci spiega: “è solo che la madre depone le uova e, appena può, va a fare una passeggiata e lascia i cuccioli alle cure del maschio. Si noti che ci sono anche due maschi di ritorno dai cuccioli, ma il padre è ciò che i cuccioli non esitano a seguire”.
Eccentriche palme spuntano da veri e propri muri di viti soffocanti, alla base dei veri alberi di questa foresta pluviale fatta di Pantanal.
Sui rami più alti, i picchi perfezionano piercing pazzeschi.
Le scimmie urlatrici diffondono i loro drammatici ululati attraverso la giungla e, con sospetto, seguono il passaggio degli estranei imbarcati.
Scimmia urlatrice spaventata dall'inaspettata vicinanza degli umani.
Qua e là, il Tortuguero si restringe. Costringe Luís a salire a prua e controllare se la sua profondità e la scorrevolezza della corrente ci consentono di continuare a salire.
In uno di questi controlli, la guida e il capitano decidono che dovremmo voltarci.
Isla de Cuatro Esquinas, l'incrocio centrale dei Caños del Tortuguero PN
Mentre ci avvicinavamo all'Isla de Cuatro Esquinas, ci imbattemmo in un visitatore solitario che remava su un kayak, controcorrente, eppure ancora libero di salutarci senza indietreggiare di una dozzina di metri.
Un altro cartello per Isla de Cuatro Esquinas ci mostra la direzione del tre tubi vicini, Harold, Chiquero, Mora.
Un cartello nascosto dalla vegetazione, accanto a Isla Cuatro Esquinas, indica diverse indicazioni.
La mattina seguente, avremmo anche visitato Palma.
Lo troviamo come uno specchio perfetto, le sue acque erano così scure e ferme, fiancheggiate da una giungla ancora più stretta e, a tratti, percorse da battelli pubblici che assicurano il collegamento tra La Pavona e le principali località di Tortuguero.
Viaggi in barca lungo Caño de Palma, uno dei tanti a Tortuguero.
Nel frattempo, per scherzo, abbiamo infastidito Luís per il fatto che non potevamo tornare al lodge senza fotografare le specie stellari che ci mancavano: un giaguaro, un boa, i coccodrilli.
Luís, risponde con la pazienza di molti anni come guida e umorismo che ci fa ridere tutti. “Sicuro di non voler migliorare questa lista? Bene, cerchiamo dei caimani che siamo obbligati a mostrarvi.
Percorse solo poche centinaia di metri tortuosi in uno dei tubi contrassegnato, arriviamo a un ramo senza uscita.
Lì, in una fitta foresta anfibia, Luís Torres ci mostra un vivaio di caimani, con dodici o tredici caimani che emergono, riscaldandosi contro il fogliame.
Cayman riposa in un asilo nido pieno di suoi fratelli a Caño Harold in PN Tortuguero.
Ritornando al canale principale, Chito vede una tartaruga di fiume, mimetizzata contro una vegetazione di tono corrispondente. Non apparteneva alle specie marine che depongono le uova in numero impressionante sulle sabbie nere dei Caraibi.
Questi, a tempo debito, li avremmo ammirati.
Ritorno strategico al Laguna Lodge
E a proposito di tempo, eravamo a bordo da quattro ore, alla scoperta del Parco Nazionale del Tortuguero. D'accordo, Luís Torres decretò un urgente ritorno alla loggia per il pranzo e il meritato riposo.
Invece di riposare, abbiamo deciso di vagare per le terre paesaggistiche e boscose di Laguna Lodge. La coppia di iguane, nostra vicina, dormiva in cima al loro albero.
Iguana su un albero al Laguna Lodge, Tortuguero.
Di fronte al mare, nessun segno di animali sulla spiaggia. Abbiamo finito per inseguire, il più furtivamente possibile, uno stormo di Ara che discuteva stridentemente di un argomento del giorno.
Finché non arrivano alle 2:30 del pomeriggio. L'ora della riunione con Luís e Chito.
E una nuova incursione nei canali di Tortuguero.
Il capitano Chito al timone di una barca, al largo di São Francisco de Tortuguero.
Ancora una volta, segnaliamo l'Isla de Cuatro Esquinas. Lo giriamo verso nord, attraverso la Laguna Penitência sovrastante, molto più aperta del canale parallelo in cui si trova il Laguna Lodge.
Passando per San Francisco
Con il meandro uncinato opposto a quello di Isla Quatro Esquinas in vista, la navigazione di Chito rivela le case in riva al lago di San Francisco de Tortuguero, al suono di una cumbia sempre meno diffusa.
Alla fine del diluvio, la laguna aveva quasi preso il controllo del villaggio, ma il suo litorale risplendeva di vita.
Senza complessi, un airone si asciugava le piume al sole, su una tettoia di lamiera. Accanto, in festa, un residente stava facendo il bagno nelle acque fangose davanti a un bar ristorante su una veranda.
Luís e Chito non ne parlano, ma da quello che avevamo appreso su Tortuguero, qualcosa lì non aveva senso. «Allora, com'è, Luis? I canali non sono pieni di coccodrilli?" gli abbiamo chiesto.
“Beh, sì, lo sono, ma cosa vogliono? Alcune persone qui a volte sono all'oscuro. Mi dà l'idea che l'uomo abbia già bevuto più del dovuto.
Di fronte all'ingresso della Casita del Bosque, la sagoma del Chiuso Il paesaggio frondoso di Tortuguero si staglia come mai prima d'ora.
Alla conquista del Cerro Tortuguero…
Ci ancoriamo vicino alla sua base, nell'estensione settentrionale del Parco Nazionale del Tortuguero.
Siamo entrati nella fitta, alta e allagata foresta intorno alla collina, lungo un sentiero che si snoda tra innumerevoli radici, abitato da zanzare assetate di sangue.
La guida Luís Torres cammina lungo il sentiero buio di accesso alla cima del Cerro Tortuguero.
E dalle rane velenose oofagi pumilio, con la parte superiore rossa e le gambe blu, motivo per cui portano il nome anglofono di rana blue jeans.
O Sendero intorno alla montagna. Il belvedere nascosto tra gli alberi in cima rivela un'incredibile versione panoramica di Tortuguero, con le linee del fiume omonimo che ondeggiano dalla lontana base della Cordigliera Vulcanica Centrale e si replicano in più canali.
Barca in procinto di attraccare sulla sponda del canale Tortuguero più vicino al Mar dei Caraibi.
Ci ritroviamo ammaliati dalla brezza oceanica e dal vantaggio di poter ammirare la foce del fiume Tortuguero, la sabbia nera racchiusa da una piccola foresta di palme da cocco e il Mar dei Caraibi.
…e la foce del fiume omonimo
una coppia di avvoltoi Zopilotes svolazzava intorno alla montagna. Con il sole quasi tramontato ad ovest della Cordigliera Vulcanica Centrale, siamo scesi alla base del colle opposto a quello da cui eravamo saliti, sopra il Bocca del fiume, vale a dire la sua foce.
D'altra parte, ci siamo goduti il trambusto a fine giornata di alcuni pescatori incuriositi dalle attenzioni che stavamo loro dedicando. Quando il buio prende il sopravvento sull'ultimo bagliore, salpiamo per tornare al rifugio di Laguna Lodge.
Il sole tramonta all'orizzonte e indora la costa caraibica di Tortuguero, sulla costa nord-orientale del Costa Rica.
Dovevamo passare una notte di lavoro al computer e, appena possibile, di santo riposo.
Ancora una volta, Tortuguero ci ha ribaltato.
Il vivaio di fronte al Mar dei Caraibi
Non erano ancora le sette quando un addetto alla sicurezza bussò alla nostra porta. “Carlos mi ha chiesto di farti sapere che hanno trovato le tartarughe. Ti porterò lì."
Seguiamo le tue orme. La luce della tua torcia illumina il nero come la pece e, ogni tanto, diversi buchi nella sabbia pieni di piccole uova bianche già rotte dalle tartarughe appena nate.
Li guardavamo, disorientati, per il bagliore delle lanterne, che cercavano al posto della luna riflessa.
Nonostante alcune deviazioni e virate inutili, la maggior parte delle tartarughe ha raggiunto la risacca, ha battuto le onde avanti e indietro ed è entrata in acque più alte che hanno permesso loro di nuotare.
Il ciclo di vita della specie è stato così rinnovato. Con lui, il senso dello sfolgorante Tortuguero.
