Con l'avanzare del pomeriggio e dell'autobus 24 la temperatura, già gelida, scende sensibilmente.
Rafforza la solidità della zona del Golfo di Finlandia che si estende a ovest.
A bordo c'è un piccolo esercito di bambini in abiti colorati sotto gli abiti invernali che, alla buona maniera finlandese, lottano per contenere l'ansia generata dalla baldoria imminente.
Siamo arrivati all'ultima fermata. I passeggeri rivestiti escono fuori in modo ordinato, si sistemano colletti, cappucci e cappelli e affrontano il gelido scenario.
Non avendo un modo migliore per orientarci, li abbiamo seguiti.
Come accade con molti di questi suomi in modalità relax, siamo rimasti incantati dai laghi ghiacciati, bluastri per lo sbiadimento anticipato dell'aurora boreale e nascosti dietro recinti naturali fatti di erba alta e secca.
Zona ghiacciata del Golfo di Finlandia intorno all'isola di Seurasaari
Stormi selvatici di anatre, oche e altri uccelli freddi sguazzano nelle pozzanghere aperte dalla corrente subacquea, troppo a loro agio nell'acqua davvero liquida per essere disturbati dall'invasione umana.
Infine, abbiamo attraversato uno stretto ponte, un accesso costruito nel 1891-92, con la legna degli alberi abbattuti durante i temporali autunnali. Dall'altro lato, siamo già a Seurasaari.
I primi passi sull'Isola Ghiacciata
Quest'isola è stata per qualche tempo utilizzata per pascolare il bestiame di un feudatario della regione. Ma, a cavallo del XNUMX° secolo, le autorità lo adattarono per fornire tempi di evasione ai lavoratori della città e di un'istituzione in particolare, la Società di Servizio.
Questa azienda vi costruì più di 30 edifici ricreativi, inclusi bar e gelaterie, stand di vendita, fonografi pubblici, macchine per l'osservazione panoramica e anche l'illuminazione necessaria.
Durante lo spietato inverno, l'intrattenimento a Seurasaari sembra essere lontano da ciò che tante infrastrutture storiche suggeriscono, ma non appena arriva la primavera, l'isola prende vita e accoglie la maggior parte dei suoi circa 500.000 visitatori annuali, alcuni dei quali frequentano uno dei le tre spiagge naturiste uniche nel paese dei mille laghi.
Dal bordo dei laghi accediamo a un oscuro sentiero nel bosco, seguendo famiglie che si erano lasciate ritardare anche loro.
Su entrambi i lati della strada, in mezzo alle conifere, ci sono vecchi mulini e fienili, portati lì dal 1909 da diversi angoli della Finlandia, per integrare un museo a cielo aperto.
Gli spazi, ulteriori intriganti strutture si insinuano tra gli alberi spogli: una cappella luterana color crema e bianco sporco degna di una Finlandia per i Piccoli e, tra gli altri, una storica cabina telefonica verde con rivestimento giallo in cui due amici si intrattengono con fotografie. su.
I bambini guardano il fuoco dalla cima di un cumulo di neve.
Barbecue che servono come introduzione ai grandi falò
Percorriamo ancora qualche centinaio di metri e veniamo attirati dall'aroma del fuoco alimentato da legna appena seccata e da qualche carne alla griglia ancora difficile da identificare. Finché non siamo entrati in una radura e ci siamo imbattuti in una folla che faceva picnic, organizzata attorno a un barbecue comunitario.
Le persone bionde grigliano salsicce attaccate ai rami e si consolano dalle avversità meteorologiche mentre alcune anime ubriache e ai margini della società di successo della capitale sospirano per eventuali enti di beneficenza.
Una celebrazione del passato pagano dei finlandesi
I finlandesi cristiani sono quasi tutti luterani, solo una piccola percentuale della popolazione segue i precetti della Chiesa ortodossa.
Tyra, uno dei tanti bambini di Helsinki che visitano Seurasaari il Sabato Santo vestiti da piccole streghe o troll.
Molti di loro - a partire dal Sam è, etnicamente e culturalmente distinto dal vertice Lapponia – preservare le credenze o la simpatia per i costumi nordici ancestrali. Fu proprio questa relazione che unì tanti finlandesi a Seurasaari.
Come ci spiega un nonno devoto: “
Prima le popolazioni rurali credevano molto seriamente a queste cose, il che in Sabato Santo di Pasqua, spiriti maligni e streghe volavano sulle fattorie e sui campi, che i troll mungevano le mucche e ne tagliavano il pelo, come pecore e persino cavalli.
Si pensava che il fumo e il fuoco li allontanassero e, come tali, accendevano enormi falò”.
un'isola finlandese di tradizione
Oltre agli edifici museali, anche la fondazione Seurasaari, forte sostenitrice dei valori vernacolari finlandesi, iniziò a trasferire sull'isola, nel 1982, una messa in scena annuale di questa tradizione e ad invitare gli abitanti di Helsinki a celebrarla.
Quando usciamo dal piccolo chiosco del bar accanto al barbecue già rifornito di tè caldo e dolci, diversi dipendenti stanno cercando di accendere i fuochi.
Hanno il supporto di un'autopompa posizionata strategicamente per eventuali emergenze, nonostante il terreno innevato e bagnato attorno alla vegetazione incombusta.
Gli spettatori raggruppati ammirano l'incendio dei falò.
Tyra – la nipote del gentiluomo che ci aveva spiegato l'origine dell'usanza – ci passa davanti vestita da strega lentigginosa, circondata da amici demoniaci che hanno appena conosciuto.
Una banda di spiriti infantili estatici si posa su un mucchio di neve sporca.
Da lì, come deliziati piccoli Neroni, osservano le fiamme che si aggrappano ai tronchi e alle foglie verdi e acquistano dimensione in pochi secondi.
Gli spettatori si scaldano mentre le fiamme consumano i rami e il fogliame di Seurasaari.
Le fiamme che riscaldano il tardo pomeriggio e la folla
Il fascino persiste da tempo, ma con la monotonia della combustione, molti di questi bambini partono per scontri a palle di neve o in cerca di uova e altri dolci che i loro familiari hanno nascosto nel lugubre bosco dietro.
Al culmine dell'incendio, in una struttura allestita ad anfiteatro, si apre un recital di poesia e canto, che recluta decine di altri bambini sotto l'amorevole tutela di Marita Nordman, una donna di 80 anni, figura imprescindibile del folklore finlandese .
Più tardi, la vediamo circolare attorno ai fuochi con un piccolo cestino con ornamenti lavorati a maglia, ricamati e altri tipici degli antichi usi finlandesi.
Il festival finisce. Poco dopo, i vigili del fuoco in servizio spengono gli incendi già in via di estinzione.
Per abbinare, il giorno annuncia anche il suo ultimo spasimo di morte. Come per opera divina, mentre il freddo preme come mai prima d'ora, il cielo intorno si apre da un blu petrolio a sfumature di arancio e magenta che si addensano.
Decine di ospiti resilienti cercano la palla luminosa del sole. Ancora una volta, abbiamo seguito gli indigeni lungo un sentiero che non avevamo notato e che termina ai margini della foresta, di fronte a un'altra insenatura ghiacciata nel Golfo di Finlandia.
Sul lato opposto, la grande stella sprofonda lentamente e crea uno sfondo rossastro decorato dalle sagome di alberi e strutture lontane, anche dal fumo di un camino che si staglia sopra la vegetazione.
I giovani finlandesi chiacchierano al tramonto ai margini della foresta di Seurasaari.
Dopo l'illusoria scomparsa del Sole, si fa buio. Torniamo alla fermata dell'autobus con l'aiuto di torce elettriche e, poco dopo, tra le accoglienti braccia della sofisticata Helsinki.
