Avevamo resistito alle forti piogge e ai tratti inondati di fango del versante orientale dell'isola. Abbiamo proseguito sulla tortuosa Kings Road, in un nord-est e un nord ancora umido e rigoglioso ma già molto più soleggiato e accogliente.
Vi si recano pochi visitatori e gli indigeni sono entusiasti del passaggio effimero di esploratori inattesi.
Ci stupiamo dell'attenzione in più che ci riservano da queste parti di Viti Levu, rispetto al trattamento un po' indifferente riservato dalla popolazione della costa opposta.
Ancor di più, con la graduale semplificazione dei nomi curiosi e ritmici dei paesi che ci eravamo lasciati alle spalle: Rakiraki, Lomolomo, Kulukulu, Sanasana, Malolo, Malololailai, Namuamua, Tabutautau e altri altrettanto musicali ma non così facili da pronunciare, come Nabukelevu , Korovisilou e Tilivalevu.
Attraversiamo Tavua e la costa della penisola di Vatia Point ci conduce in un luogo che finalmente possiamo dire tutto d'un fiato e senza balbettare come neonati.
È Ba.
Un venditore indo-fijiano vende verdure al mercato di Ba nelle Figi settentrionali.
Ci sono pochi motivi per soffermarsi in questa città senza pretese situata sulla foce dell'omonimo fiume. Apprendiamo che i residenti sono pazzi di calcio e che la squadra locale vince spesso campionati nazionali.
Allo stesso tempo, Ba ha il miglior ippodromo delle Fiji e si diletta in eventi equestri.
Nessuna delle competizioni avrebbe avuto luogo in quei giorni.
Il sentiero accidentato e tortuoso tra Ba e Navala
In quanto tale, ci riforniamo di frutta dal mercato condiviso da nativi melanesiani e indo-fiji, facciamo il check-in in un umile ostello e facciamo programmi per il giorno successivo.
La strada per Navala partiva da lì ma, peggio di tanti sentieri di capre, non potevamo mai arrivarci con la fragile FIAT Tipo che avevamo noleggiato in un piccolo autonoleggio di famiglia a Nadi.
Ci siamo svegliati con un'alba luminosa. Assaggiamo rinfrescanti spiedini di ananas quando la guida che ci accompagnerà in paese ci sorprende dall'interno di un minibus fuoristrada: “Ci vai con noi a Navala, vero? Entra e sistemati! Da qui andiamo là”.
Il cicerone si presenta nuovamente come Kali e ai passeggeri già a bordo, due coppie australiane che stanno cercando di aggiungere qualche emozione alla loro vacanza balneare.
Successivamente, il veicolo lascia la pianura su cui siede Ba.
Si sale lentamente verso l'alto dominio della catena dei Nausori lungo quei sentieri accidentati che ci avevano scoraggiato.
Van procede lungo una strada collinare che collega Ba a Navala.
In poco tempo ci troviamo circondati da piantagioni di canna da zucchero e Kali srotola dati che filtriamo il più possibile: che le Fiji hanno una divisione amministrativa complessa composta da 14 province, ognuna con distretti, queste con città e villaggi che raggruppano clan , sottoclan e, infine, famiglie.
Che pur essendo fortemente multiculturali, i vari gruppi etnici e religiosi della nazione hanno imparato a rispettarsi e i conflitti sono rari.
I dolci turisti, gli indo-fiji ei melanesiani
Mentre passiamo davanti a una vecchia distilleria, un'informazione umoristica correlata coglie i passeggeri alla sprovvista e suscita una piccola risata trattenuta: "Come puoi vedere, lo zucchero è stato per molto tempo la grande esportazione e ricchezza delle Fiji, ma con l'avvento del turismo, tu, amici miei, sono diventati molto più dolci dello zucchero.
Scenario degli Altipiani Nausori, sulla strada per Navala.
Continuiamo a salire un'ampia pista sterrata che strappa vaste distese di canne a perdita d'occhio.
Dalla cima di uno dei primi pendii dei Monti Nausori, finalmente si apre una vista panoramica e ci fermiamo ad ammirare la vastità tagliata di campi coltivati tra la pedemontana e il lontano Sud Pacifico.
Nelle vicinanze trovammo tre giovani fratelli indo-fiji che si preparavano a tornare a casa dopo il raccolto mattutino in una piantagione vicina.
Nella conversazione con Atish, Radhika e Joythisma abbiamo confermato ciò che, però, avevamo già realizzato.
Famiglia indo-fijiana contro la canna da zucchero che ha portato i suoi antenati alle Fiji.
Il fatto che la maggior parte di questi abitanti sfollati dai coloni britannici che li avevano assunti secoli prima e riportati dal subcontinente perché avevano bisogno di manodopera qualificata aveva perso la nozione della loro vera origine etnica.
L'immagine che abbiamo di loro tre, allineati contro piante di canna da zucchero quasi il doppio della loro altezza rispecchia perfettamente il modo in cui Fiji e Viti Levu, in particolare, si sono imposti bruscamente al destino del loro antenati, in epoca cannibale.
Come hanno continuato a sottoporre i loro discendenti a una specie di esilio ereditato.
L'armonioso Nasala, incastonato nella vastità di Nausori
Ancora qualche tornante, controcurve e dossi ed entriamo in una delle prime valli della catena montuosa, ancora più verde del paesaggio alle spalle.
In lontananza, incuneato tra graziosi pendii, si intravede un grande nucleo di capanne distribuite tra palme da cocco dalla raffinata geometria.
Kali annuncia: “Eccola, la famosa Navala. Altri cinque minuti e attraversiamo un fiume che deve essere pieno di bambini che giocano, il villaggio inizia proprio sull'altra sponda".
I tradizionali bures del paese di Navala
Quando attraversiamo il ponte, i ragazzi del fiume si precipitano a lasciarlo e seguono il minibus fino alla fermata.
Ci circondano e ci accolgono con sorrisi e infinite domande nell'inglese che avevano appena iniziato a padroneggiare.
I bambini di Navala accolgono i nuovi arrivati dagli estranei.
Una cerimonia di lutto Kava
Kali ci salva dal suo assedio e ci conduce alla bure del capo e al principale obbligo di protocollo del villaggio. L'interno di quella cabina superiore è grande ma lugubre e scomodo.
Kali ci fa sedere sul materassino che copre il pavimento e aspetta che il vecchio e la sua famiglia si posizionino sull'altra metà della circonferenza.
Sentiamo un'atmosfera pesante nell'aria e la guida se ne accorge presto.
Ci spiega che era morta una persona molto cara e che il villaggio era in lutto, motivo per cui non potevamo camminare liberamente tra le case come in un giorno normale e avremmo dovuto trattenerci con le fotografie.
Poi ci presenta come gli outsider che siamo e inizia un lungo scambio di frasi in cui il termine “naka” – il diminutivo della parola fijiana per ringraziare “vinaka” – si ripete più e più volte.
Il capo del villaggio di Navala celebra una cerimonia di benvenuto con Kava.
Quando il dialogo è finito, il capo gli pone davanti un grande tanoa (vaso di legno intagliato) e stringe le radici di kava (una pianta della regione) producendo l'omonima bevanda che da tempo inebria gli uomini della Melanesia e dalle Figi.
Quando il brodo è pronto, viene passata una ciotola a ciascuno dei visitatori. Due degli australiani si rifiutano di berlo. Deludono Kali e i padroni di casa che, nonostante tutto, hanno già sbagliato più volte.
noi e gli altri due Australiani ci rendiamo forti e siamo afflitti dallo strano sapore terroso di menta dell'impasto, ma presto vi ringraziamo con il nostro "naka” e abbiamo battuto le mani due volte, come ci aveva indicato la guida.
Abbiamo bevuto quel tanto che basta per rispettare la cerimonia e non avevamo voglia di rifarla. È al sicuro da indesiderate intossicazioni tropicali che lasciamo il capo alla famiglia in lutto.
Siamo usciti all'aria fresca ma umida dell'esterno felici di poter esplorare un po' di più il villaggio.
Fila di capanne tradizionali Navala.
L'urbanistica ecologica di Navala
Sono più di duecento bure di Navala, disposti secondo criteri che i capi studiano, stipulano e fanno rispettare per fornire ai circa 800 soggetti una vita organizzata e funzionale.
Intorno al 1950, in un periodo in cui le Figi ospitavano i primi hotel e resort di lusso, molti dei quali in cemento, la comunità di Navala scelse di rifiutare materiali moderni – ad eccezione della scuola e, per motivi di sicurezza, di alcune strutture. generatori domestici.
I giovani indigeni furono incoraggiati ad apprendere l'arte della costruzione secolare delle capanne in cui erano cresciuti. Di conseguenza, 60 anni dopo, Navala è oggi l'ultimo dei grandi villaggi delle Fiji costruiti utilizzando solo legno, capanne e argilla secca.
Un Navala bure tra le palme da cocco.
Le sue immagini compaiono in guide, libri e cartoline e abbagliano praticamente ogni visitatore di Viti Levu. Fortunatamente per i nativi, la maggior parte viene alle Fiji solo come rifugio sulla spiaggia.
Fino a pochi anni fa l'accesso alla valle in cui si trova era molto più complicato e, anche volendo, quasi nessuno straniero potrebbe scoprirlo.
I tempi sono cambiati. Navala ha dovuto cedere, almeno in parte.
Vista panoramica di Navala con palme da cocco e ai piedi dei prospetti di Nausori.
Oggi, volontariamente o per forza – non abbiamo potuto accertare – Navala ha una pagina Facebook compilata in dialetto fijiano e, alla data di creazione di questo testo, ha conquistato 12 “mi piace”.
Accoglie gli estranei che, come noi, arrivano come meglio possono senza trascurare di proteggere i suoi abitanti dai danni causati dall'intrusione.
Intanto gli uomini del villaggio si radunano sotto una grande struttura comunale e preparano un sacro rito funebre che ci costringe ad andarcene.
Bambini Navala eccitati dagli estranei in visita.
Quando la lasciamo a Ba, i più piccoli fanno ciò che la loro giovane età consiglia loro di fare. Ignora la perdita del congenere.
Ci salutano allo stesso modo in cui ci avevano accolto, con corse frenetiche dietro al pulmino, cenni del capo, volti e l'emozione di chi condivide la vita in una tribù che da tempo protegge le sue tradizioni e sa apprezzarsi.
