Il pomeriggio volge al termine. Il trambusto invade la piazza davanti alla porta ovest di Ichon Qala, l'antica area murata di Khiva.
Una folla armata di secchi e brocche contesta l'acqua fornita da una pompa affondata in una falla del selciato.
Squadre di ragazzi tosti giocano a palla.
Altri sfidano l'inesauribile pazienza della statua di Al-Khwarizmi, matematico, astronomo e geografo nativo nato nel 780.
La statua curiosa di un famoso matematico e astronomo nativo, sfidato dalla presenza sfacciata di un bambino di città.
Nel XII secolo, le traduzioni latine del suo lavoro sui numeri indiani introdussero il sistema dei numeri decimali posizionali nel mondo occidentale. Oggi, la curiosa scultura in bronzo ispira i bambini della città a fare innumerevoli giochi e scherzi.
Siamo tornati dentro le mura. Aggiungiamo il nostro movimento a quello del Terra.
Con il tramonto imminente. facciamo incastrare la pallina del sole tra le merlature e nelle finestre poco più in basso, poste sotto due grandi cupole.
L'accesso alla cima degli adarve terminava alle sei del pomeriggio, molto prima di quanto si addicesse a chi, come noi, voleva ammirare e registrare l'interno della città sotto una luce crepuscolare.
Sagoma di un minareto di un'antica moschea situata di fronte al portale ovest del muro di Ichon Qala, l'area fortificata di Khiva.
L'ineluttabile eredità della corruzione sovietica
In un precedente contatto con il responsabile degli ingressi, abbiamo chiesto se ci fosse un modo in cui potesse aiutarci, perché lo faremmo anche per promuovere la sua città.
La donna corpulenta, con un'uniforme di evidente eredità sovietica, capelli e denti d'oro in tinta, tira fuori il suo miglior inglese e risponde con palese freddezza: “normalmente non posso farlo ma... essere qui alle 8 del mattino. Oh! E ti costerà 10.000 SUM (solo 4€).
Abbiamo fatto una passeggiata per la città e abbiamo incontrato Nilufar, la giovane guida uzbeka multilingue – parlava uzbeko, russo, inglese, francese e un po' di tedesco – che ci avrebbe aiutato in caso di problemi dell'ultimo minuto e ci avrebbe raccontato una storia appena preparata lezione - appreso, in cima ai muri.
Veduta della facciata occidentale del muro con il minareto minore di Kalta evidenziato dietro il portico principale.
A matrioska è apparso dall'altra parte della piazza e non ha perso tempo: “Non sono più venuto a prendere mio marito a casa e sono venuto in taxi. Devo chiederti altri 5000 SUM".
L'incredulità e la disillusione di Nilufar
Nilufar l'aveva vista uscire da una vecchia Lada guidata da un uomo e in cui seguivano anche tre ragazzini. Era facile per lui concludere che fosse la sua famiglia.
Donna in abito tradizionale uzbeko, protetta dal sole torrido che colpisce l'Asia centrale da giugno a fine agosto.
E che il dipendente stava solo gonfiando il profitto tratto dal presunto favore.
La guida, nata nell'anno in cui l'URSS si sciolse, fece di tutto per evitare una discussione con quella grossa donna che la opprimeva e la intimidiva.
Incapace di mascherare la sua delusione, si mise a piangere, che subito cercammo di capire e fermare: "ma, in fondo, cos'era Nilufar?" Abbiamo iniziato chiedendo a te.
“A scuola abbiamo sempre imparato che in Unione Sovietica non c'erano tangenti o cose del genere. Ora sei arrivato così lontano e io sono subito coinvolto in una truffa come questa. Mi vergogno."
Abbiamo cercato di demistificare la dottrina imposta dai maestri della sua generazione e di quelle precedenti il più delicatamente possibile. Nilufar sembra conformarsi alla durezza della nostra versione. Calmati, raccogli il coraggio per affrontare il guardiano che non si addolcisce per niente in questo mondo
"Guarda, devi sbrigarti!" avvisaci con il dito teso.
Madre e figlio attraversano una piazza quasi deserta davanti all'Arca di Khuna di Ichon Qala.
Gli abbiamo pagato l'importo richiesto e siamo passati attraverso l'Arca di Khuna, la residenza fortificata interna dei governanti secolari della città.
Procediamo verso la sommità della soglia occidentale delle mura di Khiva. Poco dopo, un altro paio di clienti arrivano fuori orario per la signora.
Invece di pensare a cosa pensare, ci siamo dedicati allo splendore del paesaggio.
Il minareto Islam Khodja progettato da una delle più piccole madrase della città.
L'eleganza maiolicata della fortezza di Khiva
A prua si ripetevano le mura, le ogive, i frontoni ei minareti delle successive madrase.
In una tonalità predominante di sabbia tostata interrotta solo dagli eleganti blu e verdi delle maioliche islamiche tipiche di quelle parti dell'Asia centrale.
Particolare della sommità di un minareto, con davanti la maiolica del minareto più piccolo di Kalta.
Alle spalle di quest'ultima, c'era una casa a un piano della stessa dominante, mista a verde vegetazione che quasi mai la superava.
Mentre lo contemplavamo allora, Khiva aveva poco a che fare con ciò che era diventato nel suo periodo di massimo splendore.
La Grande Storia di Khiva, sulla Via della Seta
Secondo gli archeologi, fu fondata nel V o IV secolo a.C.
Già poco dopo era conosciuto come uno degli avamposti della Via della Seta che collegava Roma al Cina, in linea con altri noti empori casi di Samarcanda e Buchara.
Nel XIV secolo l'esploratore e geografo arabo Ibn Batuta la visitò, arrivando probabilmente in una carovana di cammelli.
Un cammello all'ombra di un muro all'interno dell'Arca di Khuna.
Ha elogiato l'instancabile cura con cui il suo reggente manteneva la legge e l'ordine nonostante, come raccontava, "la città fosse così affollata che era praticamente impossibile orientarsi tra la folla".
A immagine di ciò che sarebbe accaduto a gran parte dell'area, Gengis Khan ha spazzato via il passato. Alla fine del XVI secolo, i discendenti dell'imperatore mongolo formarono un khanato.
Anziano musulmano all'ingresso del portale est della fortezza di Ichon Qala.
Hanno scelto Khiva come capitale.
Khiva divenne un mercato di schiavi che durò più di tre secoli nella realtà e nell'immaginario tormentato dei popoli della regione.
La maggior parte degli schiavi furono portati da guerrieri tribali turkmeni dal deserto del Karakum o da controparti delle steppe dell'attuale Kazakistan.
Alcuni rapirebbero chiunque fosse abbastanza sfortunato da vivere o viaggiare nelle vicinanze.
Madre e figlia scuotono un tappeto su una terrazza sulla soglia settentrionale della fortezza murata di Ichon Qala.
La Khiva murata dell'Uzbekistan moderno
Oggi Khiva ospita più di 50 abitanti liberi. Di questi, solo 3000 vivono all'interno delle mura.
Alcuni prosperano accusando estranei per il privilegio di fotografarsi in abiti da guerra d'epoca.
Uomo in abiti da steppa turkmeno, compreso un berretto di lana di pecora indossato dai guerrieri per proteggersi dal freddo pungente.
L'attività si basa su poltrone in legno e cappotti khan, sciabole storiche e, l'ornamento più sorprendente, i berretti in lana di pecora dai grandi volumi che proteggevano i guerrieri dal freddo atroce della steppa.
Alcuni hanno optato per tigri di gomma o di peluche, inserite in accattivanti cornici di rose di plastica con la funzione di catturare il settore femminile dei passanti.
Le amiche posano in uno sfondo improvvisato realizzato da un fotografo di strada per i visitatori di Khiva.
Dopo aver aderito alla modalità tradizionale, saliamo pazientemente i 118 gradini a spirale.
Abbiamo raggiunto la piattaforma di osservazione alta 45 metri, in cima al minareto più alto della città, che sporge da una delle sue madrase più piccole, quella di Islam Khodja.
Condividiamo questo incontro serrato con una famiglia tradizionale uzbeka.
La famiglia contempla le case di Khiva dalla piattaforma di osservazione del minareto della madrasa dell'Islam Khodja.
La città islamica della Genesi sulla via del recupero dell'Islam
Nel processo di formazione dell'URSS, subito dopo la Rivoluzione d'Ottobre, l'integrazione di Khiva nella Repubblica Socialista Sovietica Uzbeka rappresentò l'annientamento di ogni forma di espressione religiosa.
Principalmente dall'Islam predominante
Mentre passeggiavamo per le vie della fortezza, quasi spogliate di ogni ordinario modo di vivere, sarebbe impensabile non accorgersene.
Le folle di giovani apprendisti della fede in Allah sono assenti, come quelle del Pakistan o del vicino Afghanistan. Delle sedici madrase e di molte moschee, solo l'una o l'altra funzionava come tale.
Giovane ragazza tra le 213 colonne di legno intagliato della Moschea di Juma.
Il resto, i palazzi, i mausolei e altri edifici storici formavano un museo a cielo aperto al quale i pochi abitanti, visitatori e commercianti dell'Uzbeco e di altre parti dell'Asia centrale conferiscono quanta più genuinità possibile.
Anche così, siamo stati ospitati in un tale "Stella d'Oriente” che non è né più né meno che una grande madrasa adattata ad un albergo.
Stanchi di camminare per strade e vicoli sotto il caldo intenso dell'inizio dell'estate di questa Asia continentale, ci siamo ritirati nelle nostre stanze con le stelle già in cielo.
Uscimmo nel cortile al centro della madrasa. Lì, siamo rimasti a contemplare il cielo stellato con l'alienazione spaziale di un Al-Khwarizmi in pieno studio.
Finché non ci siamo stancati dell'inerzia e siamo usciti per indagare su un raggio di luce bluastra che torreggiava sulla struttura dell'edificio.
Sulla facciata principale troviamo una semitorre azzurra che accoglieva la base luminosa. Abbiamo chiesto a un addetto al servizio all'ingresso dell'hotel di cosa trattasse questo strano lavoro.
Al che risponde: “Ah, che illumina il minareto di Kalta.
Il più piccolo minareto di Kalta, progettato per raggiungere gli 80 metri di altezza, ma lasciato a metà da un khan defunto e successore che avrebbe rifiutato di continuare i lavori.
Doveva essere il più grande di Khiva a 80 metri, ma il Khan morì e quello che seguì non volle completarlo.
Si racconta che si accorse che i muezzin avrebbero potuto vedere dall'alto le donne del suo harem e che, quindi, non procedette alla costruzione. Credici se vuoi”.
