Quando tagliamo dalla strada principale, verso il mare e il villaggio, Cahuita ci impone nuove vie.
Ci sorprende.
La prima volta che l'abbiamo visitato, siamo arrivati con un vecchio autobus e non ci ricordiamo nemmeno dove siamo entrati nel villaggio.. Questa volta, Cahuita si è mostrata, sgargiante, sotto forma di quelle lettere iconiche che sono apparse, chissà dove, e continuano ad impossessarsi del mondo.
Questo virus si è diffuso anche in Costa Rica.
Con il Paese ancora chiuso, un gruppo di residenti ha deciso di combattere la stagnazione causata dalla pandemia di Covid-19 e di abbellire la propria terra con l'ornamento di cui tanti altri luoghi etici erano già orgogliosi.
Lo hanno dotato di lettere di biancheria intima rosa, gialle e blu. La "C" che funge da punto di atterraggio per un tucano, anch'essa multicolore.
Abbiamo trovato un reticolo di strade, invece di terra battuta e fangosa, quasi interamente asfaltate. Bar e ristoranti più grandi e oppressivi che erano in contrasto con le umili attività di un tempo.
Ci sistemiamo in alcune Smith Cabins, oggi come allora, umili ed economici alloggi.
Dopo un breve riposo, siamo partiti in modalità nostalgia, alla ricerca della Cahuita che ci aveva incantato e che volevamo riconoscere.
Ci siamo ricordati che avevamo alloggiato in una camera proprio sul bordo del Mar dei Caraibi, appena protetta dalle onde da un reef ampio e compatto.
Abbiamo identificato Playa Negra e il campo di calcio dove ci siamo uniti a una partita giocata dagli indigeni. Ci siamo seduti sulla terrazza di un bar, a guardare la sfilata di sfumature con cui gli ultimi bagliori coloravano i Caraibi.
Abbiamo cenato sposato al solito.
Distrutto dal viaggio di quasi tutto il giorno dalla capitale San Jose, percorso 32, nelle opere di espansione eterna, abbiamo dormito prima del solito.
La mattina dopo, una delle prime cose che notiamo è l'apparente scomparsa dei residenti afro.
Nei quasi due decenni trascorsi, il comunità rasta locale che si era avvicinato a noi più e più volte sembrava assente, secondo un nuovo etnia di Cahuita, riadattata al predominio bianco-creolo della nazione Tic.
Troviamo solo strano e solo ciò che è necessario. Eravamo ansiosi di vedere quanto sarebbe cambiato l'ambiente selvaggio del villaggio.
Ritorno allo splendido Parco Nazionale di Cahuita
Cahuita era, dopotutto, anche il nome di a parque nacional, uno dei primi creati nel paese nel 1970 per proteggere la vasta e prolifica barriera corallina al largo.
A metà mattinata, abbiamo indicato Playa Blanca dove le autorità hanno installato la casetta del SINAC – Sistema Nazionale delle Aree di Conservazione, in un luogo strategico per evitare incursioni non autorizzate, con il mare davanti.
E dietro Kelly Creek, che inaugura l'area delle mangrovie e delle zone umide, habitat di coccodrilli, tartarughe e innumerevoli iguane, a immagine dell'alambicco più ampio Tortuguero a nord.
Seguendo i protocolli, ci dirigiamo verso lo stretto sentiero, aperto pochi metri nella sabbia e che, come tale, permette agli escursionisti di tenere d'occhio entrambi gli ambienti:
il marino, pieno di palme da cocco e mandorli, quelli tropicali, gli alberi preferiti dagli Ara. E la foresta che ci separava e proteggeva dall'inafferrabile Rio Suarez.
Avevamo già trascorso due mesi esplorando il Costa Rica, i suoi parchi, la sua fauna.
Anche senza una guida, in pochi minuti, abbiamo rilevato un bradipo aggrappato a un tronco alto.
Bradipo, scimmie e procioni. Parte di una fauna molto attiva
Era giallastro, a due dita, come avevamo già imparato a distinguere dai tridattili, questi ultimi, possessori di pelo grigio e di una “maschera” nera intorno agli occhi, che li fa sembrare dei criminali.
Procediamo lungo il sentiero. Qualche istante dopo, ci imbattiamo nella prima banda di primati opportunisti, scimmie cappuccine dalla faccia bianca, attente a qualsiasi scivolata e esposizione di cibo da parte di escursionisti e bagnanti.
Le scimmie prendevano di mira gli umani attraverso i loro percorsi aerei di tronchi e rami.
A livello del suolo tentavano la fortuna anche i procioni (mapache, come li chiamano i costaricani), con gli stessi occhi “mascherati” dei bradipi tridattili, ma molto più strapazzati e invadenti.
In questa comunione con fauna luogo, arriviamo alla foce del fiume Suárez.
Riveliamo l'ingresso aperto alla palude.
E ricordiamo il luogo esatto in cui, nel febbraio del 2003, Sara era stata aggredita e morsa da un branco di zanzare assetate di sangue da cui solo una corsa e un tuffo in mare l'aveva salvata.
Con danni molto pruriginosi.
Dalla foce del fiume Suarez, verso Punta Cahuita. Invano.
Abbiamo attraversato il fiume. Proseguiamo lungo il lato nord della penisola di Cahuita. Dalla foce di Suarez in poi il sentiero si avvicina alla spiaggia. Spesso in spiaggia.
L'intimità con il Mar dei Caraibi rivela i danni causati dagli uragani che, negli ultimi anni, hanno colpito l'Honduras con maggiore frequenza, Nicaragua, Costa Rica e Panama, gli ultimi due paesi, già considerati fuori dalle consuete traiettorie dei cicloni caraibici.
Possiamo vedere come, rispetto al 2003, la sabbia si fosse ritirata e fosse addirittura scomparsa. E come una profusione di grandi tronchi, incrociati, si stendeva come uno strano acaro degli alberi.
Abbiamo ricordato il punto più alto dell'escursione, il più tropicale.
In effetti, stavamo già aspettando con impazienza la ricompensa della splendida Punta Cahuita. Non sarebbe quel pomeriggio che saremmo arrivati.
Veniamo distratti da una vecchia cisterna di cemento, retaggio di acque ancora gorgoglianti da una già secolare prospezione petrolifera che, per fortuna dell'ambiente costaricano, finì lì.
Ad un certo punto a Playa Blanca, il sentiero ci porta nella penisola e nella foresta.
Lascia il posto a una lunga passerella sopraelevata sul terreno allagato, con un'ombra e un posto di riposo nel mezzo.
Una comunità urlante di scimmie urlatrici
Ci dissetiamo e ricomponiamo i nostri zaini quando un ruggito familiare, mai sentito così vicino e appassito, ci stordisce.
Avanzammo sulla passerella. Dopo poche decine di metri, ci siamo trovati in mezzo a uno stormo di scimmie urlatrici, in un ambiente assonnato, poco disturbato dall'osservazione dei camminatori che si radunavano sotto.
Uno dopo l'altro, in cori irregolari, i loro ruggiti echeggiavano nella foresta. Penetravano, in modo tale, nelle orecchie e nel cervello degli umani che si limitavano a osservare le bocche aperte e tremanti dei cantori.
Perso per lo stupore, uno spettatore non si accorse che una delle scimmie si era spostata su un tronco sopra di lei. Lo ha notato quando la scimmia l'ha intrappolata con uno schizzo di urina.
Con simile stupore, tra fotografia e video, li abbiamo osservati e documentati fino quasi alle quattro del pomeriggio.
Inaspettatamente, verso quell'ora, Lili Dias, una guardia del parco del SINAC, è apparsa sul lato opposto della passerella.
A poco a poco, con più determinazione che pazienza, tico, ha spazzato via tutti i visitatori che ha incontrato lungo la strada verso l'ingresso di Kelly Creek.
Alla riscoperta di Playa Negra. E torniamo al Parco Cahuita
Siamo tornati sulla costa di Playa Negra. Lo troviamo pieno di costaricani e stranieri che si godono le ultime ore del sabato, incoraggiati da reggaeton e altri ritmi caraibici, passato da qualche dj, in un bar dall'altra parte della strada.
Ci siamo andati a piedi, incantati dall'atmosfera di bagno rumoroso da cui nemmeno il nuovo e improvviso crepuscolo violaceo poteva toglierne la magia.
Abbiamo ripetuto la formula di recupero energetico della sera prima. Stanchi delle passeggiate successive, ci svegliammo di nuovo alle nove.
Appena arrivati, siamo rientrati nel parco, con l'obiettivo di andare il più direttamente possibile dove la guardia Lili Dias ci aveva rapito, quasi 4 km dopo essere entrati nel Kelly Creek.
Siamo tornati a rilevare bradipi e procioni. Il clan delle scimmie ululanti, quello, si era trasferito altrove.
Un lussureggiante serpente di ciglia
Ancora una volta nel profondo della giungla, una guida nativa nota lo sforzo attento in cui camminavamo.
Decidi di premiarci. “Amici, da tico quale sono, mi assicuro che finiate la passeggiata il più felice possibile. Ti mostrerò qualcosa che non avevi notato".
Vi salutiamo, incuriositi dall'approccio inaspettato.
La guida indica i rami di una palma bassa. In essi, strettamente arrotolato, c'era un serpente giallo, a bocca, quindi la guida ci ha informato che il suo nome è ispanico, indicato, in portoghese, come vipera delle ciglia.
Velenoso, pericoloso, il serpente rimase, in quel momento, inattivo.
Il suo sonno ci ha permesso di fotografarla da vicino. E, a uno scoiattolo vicino, che gira intorno, furioso per tanta intrusione nei suoi domini.
Continuiamo.
Il sentiero rivela una nuova apertura a Playa Blanca, un tratto che un tempo era servito da un molo che gli uragani hanno completamente divelto.
C'erano rovine arrugginite dei pali, ora comodi approdi per uno stormo di sterne.
La gratificante tappa finale di Punta Cahuita
Dopo aver completato quattro chilometri, abbiamo raggiunto Punta Cahuita. Ci sembrava rimpicciolito, privato di molti degli alberi di cocco che gli apparivano davanti.
Per il resto, poggia sulla stessa sabbia corallina gessosa, circondata dallo stesso Mar dei Caraibi verde smeraldo e traslucido, mossa dalle correnti che la marea intensifica.
Siamo entrati in acqua.
Lasciamo galleggiare e rilassare i corpi dalla tensione a cui li costringevano il camminare e l'attrezzatura fotografica.
Celebriamo il ritorno a quella fine del Costa Rica che da tempo consideravamo speciale.
Quasi un'ora di relax dopo, Lili Dias ricompare dal prolungamento del sentiero che proveniva dal versante opposto della penisola, dall'ingresso del parco di Puerto Vargas.
Ti salutiamo. Lasciamo il buono-buono caldo.
In una conversazione bonaria con la guardia, abbiamo completato il ritorno finale a Cahuita.
Articolo realizzato con il supporto di:
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