Insieme percorriamo il lungo sentiero sopra l'acqua, alla base di un quasi tunnel di verdi pensiline, solcato da innumerevoli radici che irrigano gli alberi.
Arrivati al molo, a bordo, Rosa Arguedas Sequeira, guida e donna al timone, ci chiede: “E adesso, vuoi andare a sinistra oa destra?”. Come sapeva bene Rosi (come la trattano gli altri Cañonegrens), la domanda ne sollevava almeno un'altra.
Non appena abbiamo finito di ribattere, ha cercato di illuminarci, con la sorridente tranquillità che ancora conserviamo di lei. “Beh, a destra, il fiume entra in terre più aperte e, quindi, è più facile vedere gli uccelli.
A sinistra, è tortuoso, stretto e scorre attraverso la giungla. Lì troviamo più mammiferi e rettili, anche alcuni uccelli.
Il fiume in questione era il Frio. Pochi giorni dopo, ci saremmo trasferiti nel dominio del vulcano Tenório dove sorge.
Per ora stavamo esplorando la parte inferiore del suo bacino, ancora a metà strada verso l'insolita foce dove sfocia nel fiume San Juan, nel punto esatto in cui scorre da sud-ovest del Lago Cocibolga, già nelle terre del Nicaragua, come viene anche chiamato il lago.
Prima di dirigerci verso gli innumerevoli meandri del Frio, ci fermiamo per una strategica salita alla torre di osservazione di Caño Negro, a poche centinaia di metri dal molo. Siamo saliti noi tre.
La Rivelazione Panoramica di Caño Negro
Dall'alto, sveliamo la vastità allagata del zona umida che il fiume vi genera, un insieme di grandi lagune color terra con più di 8 km2, che si stagliava nell'immensità verde del Costa Rica settentrionale. Rosi sfrutta il panorama a 360º per chiarirci meglio.
Non si tratta più tanto della geografia del Frio, ma del magnetismo che le sue acque allargate esercitano su centinaia di specie di uccelli migratori provenienti principalmente dal Nord, alcuni dei quali in via di estinzione.
“Vedi che durante la stagione delle piogge, da giugno a novembre, tutto ciò che vedi è un grande mare di acqua dolce.
Non è possibile identificare né il fiume né le diverse lagune. Successivamente, la pioggia diminuisce gradualmente e il sole nella stagione secca fa evaporare gran parte dell'acqua".
Una zona allagata con fauna selvatica prolifica
La conseguenza che avevamo tutt'intorno rappresentava un punto di sosta o provvidenziale luogo di villeggiatura per ibis, cicogne e aironi, gli intriganti arapapá, anatre in abbondanza, cormorani e molti altri.
Creature arrostite a parte, il fiume Frio è sempre stato benedetto da una rara profusione e diversità di pesci.
Non sorprende che, in assenza di modernità e passatempi sofisticati, incapaci di fare il bagno in quello che è l'habitat degli squali toro che risalgono il fiume dal lago Nicaragua, dei caimani, dei coccodrilli e dei loro predatori giaguari e puma, gli abitanti della regione adorano la pesca.
Siamo tornati a terra. Ci siamo imbarcati. Procediamo a valle.
Dal “diritto” su cui eravamo salpati, il Frio si sottomise presto ad un corso di successivi sussunto all'ombra della foresta tropicale.
Tutti i Pueblo da Caño Negro alla Pesca
Da lì in poi ci siamo imbattuti in piccole barche con persone a bordo, quasi tutte con le canne da pesca sollevate, silenziose, intente a affiorare sull'acqua, ormai scura ma ancora traslucida.
Alcune delle barche, il “Re Platea”, “El Gaspar”, li abbiamo visti come opere d'arte viventi, come abbaglianti statue fluviali, monumenti alla famiglia, amicizia e solidarietà di Caño Negro.
Abbiamo riconosciuto l'uno o l'altro volto degli indigeni che ci avevano servito i pasti, o li abbiamo visti godersi i loro.
Rosi li conosceva tutti. Alcuni erano i loro familiari. Anche considerando che Rosi e suo marito vivevano in una casa e una proprietà situata su un'isola del fiume Frio, altri erano vicini di casa.
"Allora, ma cosa succede se non si allaga durante la stagione delle piogge?" lo interroghiamo, preoccupati per la precarietà dell'abitazione. "Posso aiutare. Il luogo è stato scelto anche per questo motivo.
È uno dei pochi che è sempre stato al di sopra delle acque in aumento”.
Il fiume Frio e le lagune circostanti, viste dall'alto.
Rosi continua a pilotare la barca coperta in cui ci siamo inseguiti tra gli entourage di pescatori.
Un diluvio di animali selvatici
E, per la nostra gioia fotografica, rivelando le specie animali di Caño Negro, abbondanti aninga e aironi, jabirus, coccodrilli, lucertole basilische, una banda ululante di scimmie urlatrici, iguane arancioni, martin pescatore e persino una colonia di pipistrelli dormono aggrappati a un tronco il fiume.
E pesce, ovviamente. Quelli che di tanto in tanto saltavano fuori dall'acqua. Quelli che i cormorani e gli anhinga hanno divorato interi.
il basso, guapotes (ciclidi lupo) e altri catturati dai pescatori.
L'attrazione preistorica del pesce Gaspar
Quando ci incrociamo di nuovo con il “El GaspareIl nipote di Rosi aveva già reso giustizia al nome della barca. A bordo c'era un gaspare appena pescato (Atractosteus tropico), uno dei pesci davvero emblematici del Messico e dell'America Centrale, del Caño Negro e di alcune altre parti del Costa Rica.
Pescare un gaspare è un'attività che richiede un'enorme conoscenza e pratica o un'enorme fortuna. Il gaspare è un predatore potente e astuto, così vigoroso e letale per gli altri pesci che viene curato anche da lizard peje.
Ciò è in linea con il suo improbabile profilo di pesce fossile vivente, con una fisionomia che è cambiata poco o nulla per più di 65 milioni di anni, dall'età dei dinosauri.
La capacità di pescarli sembra funzionare nella famiglia di Rosi. Joel Sandoval, suo marito, una guida di pesca, detiene il record per l'esemplare più grande catturato.
Due giorni dopo lo avremmo trovato sullo stesso pontile dove, nel frattempo, siamo sbarcati.
Incuriositi dal fatto che non vedessimo una sola barca in giro, gli abbiamo chiesto dove fossero i pescatori di Caño Negro. Abbiamo ricevuto una risposta da esperti: “Quando li hai visti, Rio Frio era perfetto per la pesca.
Ma, tuttavia, tutto è cambiato.
Qui ha piovuto un po'. Ma, nella zona delle montagne, dove sorge il fiume (vulcani Tenório e Miravalles), è stato un diluvio.
L'acqua del fiume è diventata fangosa e opaca e per qualche giorno non potrai più pescare".
Joel ci chiarisce con entusiasmo, a volte, qualcosa di nostalgico per il Caño Negro di prima. “Ora è una parte di quello che era una volta. Nelle giornate ventose, il volume dell'acqua e delle onde era tale che non si poteva uscire con le barche al fiume o alle lagune. Era troppo pericoloso".
Ci salutiamo. Successivamente, si ipotizza se, oltre al famigerato riscaldamento globale, l'aumento esponenziale delle piantagioni agricole e dei pascoli circostanti potrebbe non essere dei veri pozzi d'acqua, corresponsabili della misura in cui il Caño Negro era diminuito.
Terminato il giro del fiume, Rosi si dedica ad un gruppo di visitatori locali. Ci spostiamo sulla barca di Jimmy Gutierrez.
L'ospite più recente ci porta a Rancho Pitin, una proprietà e attività di proprietà della sua famiglia, situata su un meandro dove il Frio si estende in un'altra vasta laguna.
Quando siamo sbarcati, l'intera famiglia di Jimmy stava navigando su un'unica barca, noleggiata per unirsi alla pesca comunitaria.
Jimmy, suo fratello e sua moglie si erano sacrificati per il dovere.
Ci mostrano l'edificio principale del ranch, allo stesso tempo ristorante, bar e luogo di socializzazione per i visitatori che vi accorrevano per incursioni di pesca, tour ecologici, passeggiate a cavallo e altri programmi.
Il trio ci spiega la genesi del business.
Richiama anche la nostra attenzione sull'incredibile lavoro di padre Pedro Gutierrez, che costruì l'edificio quasi interamente in legno, in gran parte recuperato da tronchi, ceppi e rami che la natura e le inondazioni di Caño Negro, in particolare, gli hanno concesso.
Oltre all'architettura dell'edificio, Pedro Gutierrez si occupò anche della decorazione. Alcuni dei piani dei tavoli e dei sedili del locale erano stati abbelliti con sgargianti dipinti di are, aironi e altre creature alate del zona umida.
Per adeguarci al nome della proprietà, abbiamo lasciato Rancho Pitin a cavallo, lungo le sponde fangose del fiume, così fradici che, ad ogni nuovo passo, i cavalli dovevano impegnarsi affinché le gambe potessero liberarsi dalle distese fangose..
Anche così, in modalità palude, arriviamo al centro del villaggio.
Superato il piccolo commissariato locale, entriamo nel ristorante”Luna magica” di Jorge Zelledon, una delle destinazioni gastronomiche immancabili di Caño Negro, così come il “Fornello Caño Nero” che, in altre occasioni, ci ha dato energia e ci ha deliziato con i migliori piatti del nord tic
Quando ci siamo trasferiti ai piedi del Tenório e Miravalle, sapevamo di aver appena svelato un prezioso Costa Rica.
Dove dormire a Caño Negro:
Pousada Rural Oasis – PosadaOasis.com
