In vero stile su questo lato orientale del Costa Rica, piove a secchi quasi tutta la notte.
L'alba è nuvolosa e grigia. Un residuo strato di umidità che, a poco a poco, il sole tropicale si occupa di dissipare.
Con la rottura della luce, il Natura entra in gioco la vita movimentata ed esuberante che circonda Puerto Viejo de Talamanca. Vediamo uno scoiattolo determinato a rosicchiare il guscio duro di una delle tante noci di cocco in un pesante mazzo e poi assicurarsi la colazione da lì.
Gli Ara volano alti sopra la giungla, una coppia di tucani gioca a nascondino tra palme di rafia, palme da cocco e mandorli selvatici che compongono il territorio di due bradipi.
Di per sé, in altre parti del mondo, l'hotel Caribe Town che ci ha accolto, il giardino e l'ambiente rigoglioso garantirebbero già una meraviglia imbattibile. Comunque eravamo dentro Costa Rica, della presunta eco-coscienza e numerosi parchi naturali.
Quell'alba, nei pressi di Puerto Viejo, ha fatto da preambolo ad alcuni dei tratti e degli scenari più selvaggi e protetti del piccolo Paese centroamericano. Ne indichiamo uno.
Il sentiero tropicale a Manzanillo
A percorso secondario 256 si snoda attraverso la fitta foresta, ancora fradicia, adattata ai contorni del Mar dei Caraibi che solo, a tratti, ci permette di vedere.
Questo avviene poco prima e poco dopo aver attraversato il fiume Cocles e la spiaggia bagnata dalla sua foce quasi insolita. Un ponte di campagna lo attraversa in un tratto basso e umido in curva, quasi soffocato dalla vegetazione.
Accanto a Punta Cocles, passiamo anche dal locale Jaguar Rescue Center, uno dei tanti centri di questo tipo, dedicato a diverse specie centroamericane che richiedono cure specifiche.
Anche un po' lontano da Playa Grande, sappiamo quanto la costa arrotonda là fuori, verso la cengia successiva, quella di Punta Manzanillo.
E poiché la vastità di alberi e liane arricciate, estesa nell'entroterra, appartiene già alla giungla di Gandoca-Manzanillo, che è stata la nostra destinazione finale.
La strada conduce a Manzanillo.
O Pueblo Tico e qualcosa di rastafariano di Manzanillo
Scopri un lungomare senza ostacoli, punteggiato di alberi di cocco e servito da alcune locande e ristoranti.
L'ultimo, più lugubre, essenziale, ovviamente preferito e frequentato dagli indigeni del villaggio, mostra un manifesto dalla duplice funzione.
Accoglie i visitatori con una moltitudine di bandiere di paesi lungo il bordo.
In primo piano al centro, le immagini di Bob Marley, il collega attivista giamaicano Marcus Garvey, l'ex imperatore etiope Haile Selassie e il leone della Giudea, annunciano il territorio di Manzanillo Rastafarian.
Così come sono – o si sforzano di essere – Puerto Viejo de Talamanca, Cahuita e altri luoghi caraibici in Costa Rica.
I clienti locali ci guardano passare attraverso la porta, quasi al rallentatore, verso il parcheggio, sulla strada per il sentiero nella giungla e sul mare che porta tutti lì.
Completata la dovuta iscrizione e il contributo monetario, iniziamo il percorso.
Le irresistibili calette intorno a Punta Manzanillo
In primo luogo, attraverso un boschetto di cocco interno pieno di tronchi rigidi. Presto, lasciandolo, si affaccia su un susseguirsi di piccole baie su cui si appoggiano gli alberi di cocco sulla riva.
Alcuni bagnanti sguazzano, altri flirtano.
Così arresi alla verdeggiante bellezza del paesaggio e alle loro passioni che nemmeno le pinne di qualche squalo pinna bianca sembrano infastidirli.
Ammiriamo l'inaspettato tepore marino. Consapevoli che, al ritorno, ci saremmo divertiti il doppio, abbiamo ripreso la nostra passeggiata.
Il sentiero ci porta al nuovo Mancia, a Manzanillo, dove un'elevata piattaforma rocciosa funge da punto di osservazione su un Mar dei Caraibi fotogenico e, in quel giorno, agitato.
Lì, i curiosi si susseguono.
La maggior parte sono escursionisti che si ricompensano con la sosta e il panorama.
Le onde idolatrate dai surfisti e da Roca Manzanillo
Alcuni sono surfisti.
Appaiono con in mano le loro tavole. Studiano le famose onde che, poco sotto, sono pronte a surfare.
Un quasi isolano rivendica un ruolo meritato.
battezzato come Roca Manzanillo, rompe le onde puntate alla base del belvedere e le sabbie che lo circondano.
Serve anche come casa per alcuni cormorani e pellicani.
Segno distintivo del Refugio Gandoca-Manzanillo, la vista della roccia appare più volte, da diverse posizioni del sentiero e dei suoi prolungamenti improvvisati, a spazi, in forma di ologramma, splendenti oltre la penombra in cui la vegetazione si mantiene noi.
Punta Manzanillo Verso il villaggio di Punta Mona
Nel tortuoso sentiero su e giù, scopriamo nuove spiagge.
Un trio di surfisti, deluso dal profilo delle onde davanti, ne abbandona uno.
Proseguire in direzione di La Cueva.
Li abbiamo seguiti, ma per poco tempo.
Il canto dei tucani ci seduce di nuovo.
Ci siamo persi alla ricerca di uccelli eccentrici senza mai avvicinarci abbastanza per fotografarli, quindi abbiamo continuato.
Passano da noi passeggiatori in costume da bagno ea piedi nudi, in cammino tra Manzanillo e le città hippie o, quantomeno, vita alternativa, di Punta Mona e Mile Creek.
Il fango aggravato dalla pioggia notturna rende le pendenze successive una punizione che affrontiamo con pazienza e massima attenzione.
Del resto, abbiamo condiviso la consapevolezza che sono le elevate precipitazioni – tra i 2000 e i 3000 mm all'anno – a rendere questa zona dei Caraibi del Sud così rigogliosa e Gandoca-Manzanillo una giungla che non potremmo affrontare con leggerezza.
Una Fauna e una Flora che vengono a Intimidire
Tutt'intorno, iperbolici ragni verdi e neri tessevano enormi ragnatele di trappole.
alberi pacchetto (pachira quinata), fiancheggiata da punte aguzze fiancheggiava le rampe fangose.
Laggiù, qualsiasi squilibrio o distrazione causerebbe gravi danni.
Ai margini di una radura generata da una fattoria, una famiglia di scimmie urlatrici appollaiate su fichi d'india osserva la goffaggine con cui si muovono i loro cugini primati al di sotto.
Li ammiriamo quando, ancora una volta, il canto e il volo di uccelli esotici ci porta fuori strada.
Questa volta, uno stormo di oropendole (una specie di rigogoli centroamericani) svolazza attorno a una colonia dei loro nidi appesi ad alte chiome.
Gli adulti nutrono i giovani, in pieno sostegno.
Ci siamo imbattuti in un uomo a cavallo che indicava Manzanillo.
“Il sentiero più avanti è orribile. Preparati a soffrire!” ci allerta, con il sorriso sulle labbra di chi è stato il più onesto possibile.
Andiamo un po' oltre.
Ci siamo subito arresi all'evidenza di lasciare la visita a Punta Mona per una prossima occasione. Avevamo esplorato una piccola ma cruciale parte del rifugio.
Al di là di Punta Mona, c'era ancora la spiaggia e la cittadina di Gandoca, più vicina all'omonimo fiume ea nord di Panama.
Un ritorno alla storia di questi remoti Caraibi e la fondazione del Refugio Gandoca Manzanillo
Il Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo nasce nel 1986 in un territorio originariamente abitato dai nativi Bribri del Centro America e dove, nel corso del XVIII secolo, si stabilirono afrodiscendenti delle colonie britanniche circostanti, dediti alla pesca e alla cattura della selvaggina. tartarughe che depongono le uova da molto tempo.
Anche se questa remota area del Costa Rica non ha mai visto sviluppo turistico altrove, ad un certo punto, il peggioramento delle catture di tartarughe, delle loro uova e anche di altre specie, ha portato le autorità ambientali costaricane a dettare la tutela di una vasta area di giungla, spiaggia e mare, attorno alle prolifiche barriere coralline al largo.
Come sempre accade in questi casi, l'iter si è rivelato arduo e complesso.
L'esproprio e la rimozione della maggior parte degli insediamenti e dei loro abitanti dovevano essere revocati.
Ancora più delicata, la lotta ai bracconieri e ai raccoglitori di uova di tartaruga è stata portata avanti con fatica e danni personali da ranger e volontari. Uno di loro ha pagato con la vita la sua dedizione alla protezione delle tartarughe.
Il ribattesimo del rifugio in onore del martire Jairo Mora Sandoval
Nel maggio 2013, poco prima di mezzanotte, l'ambientalista Jairo Mora Sandoval (nato a Gandoca) e quattro colleghe sono state rapite da una spiaggia vicino a Puerto Limón (capoluogo della provincia di Caribe Sur) da un gruppo di uomini mascherati.
Nonostante fossero legate in una casa abbandonata, le donne sono riuscite a scappare. Jairo ha subito un violento pestaggio dal quale è morto.
In suo onore, quattro mesi dopo, le autorità accolsero la richiesta di altri ambientalisti e ribattezzarono il rifugio animali selvatici che abbiamo viaggiato da Jairo Mora Sandoval Gandoca-Manzanillo.
