Nel corso del tempo, Guanajuato è diventata una città di rituali.
Ne abbiamo per tutti i gusti. Chi, come noi, vi è entrato di recente, comincia con l'arrendersi all'ascesa-pellegrinaggio al Cerro del Pipila.
La prima delle salite, la facciamo nella funicolare panoramica, partendo dal retro del Teatro Juárez. Avevamo già fatto il giro dei viali, delle strade e dei vicoli, dal quasi confine del Jardin El Contador al centrale e nevralgico Jardin La Unión.
Man mano che la piccola baita si arrampica sul versante occidentale, rivela qualcosa di diverso: la stratificazione delle case di Guanajuato, la forma luminosa ma armoniosa com'era modellata sul capriccioso rilievo della Sierra de San Gregorio, situata in una zona del centro del paese che i messicani lo chiamano Bajio.
Questo, nonostante sia al di sopra dei 2000 m di altitudine.
L'abbagliante multicolore Casario de Guanajuato
Il cambio di prospettiva rivela come le sue piazze e le sue vene urbane siano più intricate di quanto appaiano.
Espone livelli successivi di case ondulate, case sopra case, edifici e altri edifici arroccati, in lizza per i pendii aridi.
Gli indiani Purépecha che abitavano questo cuore del Messico, all'arrivo dei conquistatori spagnoli, lo sapevano per quanax huato, traducibile come collina/e di rana. Gli europei aggiustarono sia la fonetica che l'ortografia.
La cabina è appoggiata al tuo molo. Abbiamo attraversato alcuni corridoi interni. Poi, altri, esterni, puntati all'apice del belvedere.
Quando l'abbiamo conquistata, l'ultima luce del giorno ha dorato tratti alti e fortunati, ora delle case, ora degli aridi pendii.
Ci siamo affacciati al balcone.
Guardavamo da un capo all'altro delle alture della valle, cercando le sacche di colore che l'ombra risparmiava.
Intanto si gonfiava una folla che il crepuscolo rendeva festosa. estranei messicani e gringos a cui si sono dati selfies infinita, con il paesaggio sullo sfondo.
El Pípila, l'eroe dell'indipendenza messicana di Guanajuato
E ad altri che hanno incorniciato la statua imponente di Juan José de los Reyes Martínez, El Pípila.
El Pípila è, per eccellenza, l'eroe dell'indipendenza della città. In un momento in cui il leader del movimento e padre della patria messicana Miguel Hidalgo stava aprendo il ostilità contro la corona spagnola e i lealisti, questi ultimi furono fortificati in un silo di grano.
Le forze di Hidalgo hanno raggiunto il famoso Assedio di Alhondiga.
Tuttavia, i lealisti hanno sparato a chiunque si fosse avvicinato all'edificio. Così è stato, finché il minatore El Pípila non si è legato alla schiena una lastra di pietra.
Protetto all'altezza, sgattaiolò all'ingresso con una giara di catrame e una torcia e diede fuoco alle porte di legno di Alhondiga. Il crollo delle porte aprì la strada alla conquista dell'edificio, della città e dell'indipendenza del Messico.
El Pípila e il coraggio che mostrò sono immortalati nella grande statua di pietra, ornata con il detto “aun hay altri garlics per bruciare".
Intorno al monumento, diviso tra decine di bancarelle, abbondavano diversi fuochi e fumi.
La festa di fine giornata al Cerro del Pípila
Invece di rivoluzione, quelle della gastronomia messicana, della sua spuntini e altri, chapulines (cavallette) fritte al limone e speziate, champagne e atoli (bevande di mais fermentato) aromatizzate con marzapane, arachidi e altri.
E i tacos più banali, gringa e burritos, spinti da una conversazione vivace e dall'inevitabile Michelada.
Aspettiamo la vittoria del crepuscolo. Scendemmo, a piedi, senza una direzione precisa.
Al centro storico sgargiante ed esuberante delimitato dalla Basilica di Nª Srª de Guanajuato, dal Teatro Juárez e dall'Università.
L'affinità che proviamo con Lisbona ammirando la casa anfiteatro dal belvedere, la sentiamo di nuovo quando ci perdiamo tra vicoli e vicoli, consapevoli che, finché il sentiero rimane discendente e ripido, finirebbe nel liscio centro della città. .
Quando arriviamo alla specie di triangolo tagliato al Jardin La Unión, il festa do La collina di El Pipila ha un'estensione.
Musicisti mariachi in lucide magliette nere e gialle interpretano temi popolari di tavola in tavola, fiduciosi nelle generose gratificazioni degli spettatori.
Gli artisti di strada hanno eseguito diversi atti.
Gli studenti, le studentesse ei tonni di Guanajuato
Guanajuato è, allo stesso tempo, una delle principali città accademiche del Messico, paragonabile a Coimbra.
Ospita quasi trentaduemila studenti che seguono il motto “la verità li renderà liberi” e uno degli edifici universitari centrali più peculiari e imponenti del mondo. faccia della terra.
Lì ci siamo fermati ad apprezzare una lunga consegna di diplomi.
Nella stessa strada, i giovani membri degli studenti, stampano i biglietti per i loro famosi callejoneadas.
Ci sono tour turistici, musicali, comici, pittoreschi in cui i padroni di casa guidano i partecipanti e li intrattengono suonando una serie di strumenti e un po' di tutto.
Nelle vicinanze, incontriamo Sebastian, vestito con abiti tradizionali e in compagnia di suo padre José Manuel. Invitaci a entrare.
Per una casa traboccante di trofei, abiti, tonache, strumenti, diplomi, foto di mostre di tonno in altri paesi, un numero infinito di articoli accademici.
“Stiamo facendo le pulizie, non prendetela nel modo sbagliato”, ci confessano. “Se tutto va bene, questo caos darà origine al Museo studentesco di Guanajuato.
Il futuro museo si trova accanto ad un altro luogo emblematico della città, frequentato anche dai callejoneadas.
Il Santuario dell'Amore Simultaneo del Callejon del Beso
O vicolo del bacio è un vicolo stretto, largo solo 68 cm.
Divenne famoso per la passione proibita di una coppia, Ana e Carlos, che le rispettive famiglie proibivano di vedersi.
Dotati della vicinanza dei loro balconi, Ana e Carlos si incontravano e si baciavano spesso. Fino a quando il padre di Ana li ha catturati nel bel mezzo di un bacio e ha ucciso sua figlia con un pugnale nel cuore.
Oggi il vicolo del bacio è visto come un santuario dell'amore.
Per gran parte della giornata, i visitatori si mettono in fila per fotografarsi mentre si baciano.
Eppure, nella sua genesi, Guanajuato aveva poco tempo per il romanticismo e i sentimenti.
Guanajuato e la ricchezza infinita in argento e oro
La città è cresciuta d'argento e d'oro. È migliorato dalla ricchezza da record che la regione nascondeva nelle vene iperboliche, depositate sui pendii.
Quando arrivarono gli spagnoli, nel 1540, gli indigeni li stavano già esplorando senza difficoltà. Le narrazioni pervenute agli invasori affermavano che i nativi trovarono pepite d'oro sulla superficie del terreno.
I giacimenti minerari si sono rivelati così ricchi che i conquistatori si sono precipitati a reclutare difese ed erigere forti.
L'obiettivo era respingere gli attacchi dei feroci indigeni Chichimeca al posto di nuova nomina di Real de Minas de Guanajuato, poco dopo, promosso alla città di Santa Fé de Real de Minas de Guanajuato.
La notizia dell'abbondanza di oro e argento ha viaggiato attraverso il Messico. Presto arrivarono in Spagna. Immigrati dalla Spagna, creoli, meticci e lavoratori autoctoni fecero crescere la città.
Con più mani da cercare, si trovarono altre vene e si aprirono nuove miniere.
Miniere e altre miniere intorno a una città ricca
San Barnabé è stato seguito da Raias. Alcune miniere hanno originato rispettivi quartieri: Cata, La Pastita, San Luisito e Valenciana.
La miniera pioniera, quella di San Barnabé, ha prodotto quasi mezzo millennio, fino al 1928.
Altri, più recenti, si sono rivelati ancora più redditizi e continuano a generare ricchezza.
È il caso della Valenciana, operativa dal 1774 e che, fino all'inizio del XIX secolo, produceva due terzi dell'argento mondiale.
In uno dei giorni dedicati a Guanajuato, l'abbiamo visitato. Contrariamente alle aspettative, il breve viaggio si compone di pendii, verso la sommità settentrionale della città, dove le case sfiorano quasi il cielo.
Abbiamo superato chiese maestose, commissionate con finanziamenti dalle famiglie proprietarie delle miniere, in segno di gratitudine al divino per la loro buona fortuna.
Qui spicca la chiesa. churrigueresco (stile barocco messicano) de La Valenciana, costruita nel XNUMX° secolo accanto all'apertura dell'omonima miniera.
Con la sua torre destra ancora incompiuta, a differenza delle mura e del bastione che, più in basso, permetteva di difendere le ricchezze dai briganti.
Scendiamo a una profondità di 70 m da uno dei pozzi. Lì si sentiva l'atmosfera claustrofobica in cui circa 3500 indigeni continuavano a lavorare, a volte per più di quindici ore al giorno.
Come spiegato dalla guida Edgar, vene di metalli preziosi e miniere a cielo aperto sono apparse dappertutto.
Non tutti gli scavi in città furono effettuati per il motivo diretto dell'oro e dell'argento.
Guanajuato, la città dei tunnel
Guanajuato si basa su una vasta e intricata rete di vecchi tunnel, con quasi 9 km, se si aggiungono le lunghezze di El Pípila, El Minero, La Galereña e il resto.
Questi tunnel sono stati aperti per un motivo principale: la stagione delle piogge fulminante in queste parti del Messico e le inondazioni generate dall'ispessimento del fiume Guanajuato.
Formano uno strano mondo sotterraneo che, negli spazi, si apre al cielo e da cui emergono nuovamente case ed edifici con lego postcoloniali. Guanajuato ha tutte queste dimensioni e colori.
In quasi cinquecento anni di storia e di una ricca colonizzazione, ne nasconde molti di più.
