Percorrendo 50 km di campagna e soleggiata provincia di Limon, la soglia stradale di La Pavona mette rapidamente i punti nelle i per quanto riguarda l'illusione di qualche beneficio barometrico.
Ci stavamo ancora dirigendo verso la protezione del bar-ristorante quando nubi plumbee e inclemente gettarono un diluvio sul molo.
In un momento in cui le tempeste si erano calmate, salimmo a bordo della barca con cui avremmo continuato destinazione a Tortuguero. In attesa di altri passeggeri, siamo usciti di nuovo in prospezione fotografica.
Ci troviamo alle strette da un altro acquazzone sotto un rude riparo di travi e assi.
Benedisse lui e i nuovi arrivati in riva al fiume con un santuario come non avevamo mai visto, composto da una tartaruga dalle gambe lunghe scolpita nel legno scuro.
E, sotto il carapace rialzato, una statuetta verde brillante, di quella che sembrava una Madonna con in braccio un bambino Gesù.
Infine, con tutti a bordo, Carlos Arceyut, l'ospite del Laguna Lodge ci accoglie, ci presenta il capitano della barca Minor.
Minor salpa per il Suerte, affluente del fiume Tortuguero, un altro dei numerosi fiumi che scorrono dalla Cordillera Central verso la costa caraibica del Costa Rica e che inondano vaste aree lungo il loro percorso, come il Caño Negro , più a ovest.
Dopo 20 minuti, come per miracolo di una divinità insolita, le nuvole si aprono.
Per quasi un'ora, sotto una cupola quasi azzurra, abbiamo zigzagato tra i meandri del Suerte, fino a entrare in un ampio canale che punta verso la città di San Francisco e la Laguna Penitência.
Dopo aver piegato il gancio di una chiamata Isla Quatro Esquinas, lasciammo un passeggero nella città di Tortuguero.
Risaliamo il canale parallelo a quello della Laguna da Providência finché, all'orario previsto, ancoriamo al Laguna Lodge.
Laguna Lodge, tra i canali del Parco Nazionale del Tortuguero e il Mar dei Caraibi
Ci siamo sistemati lì, tra l'ultimo canale del viaggio e il Mar dei Caraibi e, appena usciti sul portico della camera da letto, ci siamo trovati a contatto con la fauna circostante.
Un grande tonfo ci fa sobbalzare. Ci viene in mente che deve aver causato una noce di cocco scartata dal suo albero di cocco.
Uno sguardo più attento rivela una grande iguana che è appena caduta dalla cima di un albero e si è distesa sul terreno umido.
La accompagniamo, illesa, ma un po' frastornata, mentre ritorna al suo sonno interrotto in quota.
In uno scenario ed un ecosistema unici come quello, non volevamo perdere un minuto.
D'accordo, ritornammo nel canale, ancora una volta capitanati da Mainor e guidati da Carlos Arceyut.
La vita quasi anfibia e rischiosa del Parco Nazionale del Tortuguero
Abbiamo perlustrato la vegetazione sulle sponde in cerca di animali quando un trio a bordo di una canoa"Rosmery”, cercando di remare contro corrente, cattura la nostra attenzione. “È il sig. Emilio e i bambini”. dicci Carlos. “Sono andati a pescare alla foce del fiume. Vediamo cosa hanno catturato".
Carlos li interroga. Qualche istante dopo, i pescatori ci mostrano un'enorme spigola e un dentice leggermente più piccolo. “Per loro, pescare in questo modo è una routine. Conoscono questi canali come nessun altro e hanno passato tutto.
Tanto per darvi un'idea, una volta, uno dei Mr. Emilio è stato attaccato da un coccodrillo, anche vicino a dove sono stati catturati questi pesci. Sai come se l'è cavata? Lo ha colpito con un bastone. Non è per questo che hanno smesso di tornare".
Qualche centinaio di metri più a monte, abbiamo incrociato un altro trio, questa volta a bordo della canoa”.Signorina Sibella”. Dª Rosana, Axel e Genesis hanno pescato gamberetti di fiume, che hanno districato da isole galleggianti di vegetazione. Abbiamo stabilito un nuovo approccio.
Nonostante una certa timidezza iniziale, ci ricordano anche che vivono sull’acqua e che se i coccodrilli li tenessero lontani dai canali non riuscirebbero a vivere. "Comunque, è per evitare fastidi che ho la canoa tra me e la riva.
Facciamo quello che possiamo”.
Tortuguero, il villaggio della caricatura
Il sole stava quasi tramontando sulla giungla a ovest. Continuiamo la navigazione verso il villaggio di Tortuguero. Siamo sbarcati a suon di cumbia provenienti da un bar di strada, a quell'ora, con pochi clienti.
Più che la colonna sonora caraibica, è l'imposizione di un insolito nucleo di statue a farci impazzire.
Proprio di fronte al molo, oltre la colonia di pneumatici che attutiscono l'attracco delle barche e sopra un parco giochi multicolore, convivevano un'ara verde e un tucano.
Pochi metri a sinistra, due orsi polari sedevano su una tettoia godendosi la conversazione degli uccelli e il loro riflesso scintillante nell'acqua scura del canale.
La ragione dell'esistenza degli uccelli ci era chiara.
Quello sugli orsi polari aveva bisogno di una spiegazione. "OH! Era una pubblicità o una sponsorizzazione per un marchio di gelati.
Penso che fosse anche Esquimo. illuminaci Carlos.
Statue a margine, la frazione di Tortuguero fu generata da tic ancestrali, meticci di afro-caraibici, indigeni Miskitos e gli immigrati da altri luoghi lontani.
Dalle origini di Tortuguero al gratificante ritorno al Laguna Lodge
Si è sviluppato principalmente a causa della necessità di manodopera nelle piantagioni di cacao, che, per la sua imminenza, ha portato all'ulteriore esportazione di carne di tartaruga, anche per il EUA ed Europa.
Abbiamo ammirato come il tramonto indorava le case di Tortuguero. Esausti per un'intera giornata di viaggio su strada e fiume, abbiamo ceduto a scambiare l'intrigante crepuscolo del villaggio con l'accogliente rifugio ricaricabile di energia del Laguna Lodge.
Durante la cena resistiamo a un tentativo di rapina da parte di una famiglia di coati affamati.
Andavamo a letto presto, convinti che avremmo affrontato una nuova giornata soleggiata, ricca di novità e di attività, come quella che stava finendo.
Avevamo torto e non è stata un’impresa da poco.
Un inaspettato dramma meteorologico
Nel cuore della notte, un rombo che suonava come il Mar dei Caraibi che ci passa sopra la stanza ci fa svegliare di soprassalto. Quando guardiamo fuori dalla finestra, ci rendiamo conto che si trattava di una pioggia diluviana, sospinta da nord da raffiche di vento quasi cicloniche.
La stagione degli uragani caraibici era terminata una decina di giorni fa. Anche così, a dicembre, è normale che i fronti freddi scendano attraverso l'America Centrale e scarichino la loro umidità e furia sul versante caraibico.
Le docce avvenivano tutte le sere. Hanno continuato per tutto il giorno. Mescolavano e gonfiavano il grigio Mar dei Caraibi e, anche nei periodi favorevoli, non era consigliabile fare il bagno, a causa delle forti correnti e dell'abbondanza di squali toro.
Passò un altro giorno. La tempesta non è passata.
In questo disastro meteorologico così naturale nel piovoso Tortuguero, il Mar dei Caraibi si è limitato a proiettare le sue onde quasi fino alla foresta di cocco.
Nel canale, l'acqua saliva con gli occhi. Ha invaso il molo. Si arrampicò sul bordo del giardino.
In quel tempo, tre volte, Luís Torres, un'altra guida al servizio della loggia, è apparso al nostro servizio e, con nostra comune frustrazione, ha visto i suoi servizi rimandati da noi.
Così è stato fino a quando, due albe buie e tempestose più tardi, alla terza, il tempo ha preso il sopravvento.
Ci siamo svegliati senza pioggia né vento. Invece del cielo arrabbiato che si dispiegava sopra le nostre teste, una soffice nebbia massaggiava la cima verde della giungla.
Infine, torniamo ai Canali del Parco Nazionale del Tortuguero
Quando finiamo la colazione, Luís Torres è di nuovo pronto al molo, accompagnato dal capitano della barca, Chito, soprannome che ha sostituito il suo vero nome Braulio.
«Questa volta lo è davvero, Luís, non preoccuparti. Lo è, e lo sarà presto”, vi assicuriamo, intrisi della stessa ansia evasiva della guida. Pochi minuti dopo, stavamo navigando nel canale.
Il territorio previsto era molto più ampio di quello della giornata inaugurale. Eppure ci bastava passare sulla sponda opposta per meravigliarci subito.
Dopo la lunga punizione inzuppata, come noi, la maggior parte degli animali desiderava ardentemente le coccole solari. Chito e Luís rilevano una famiglia di scimmie urlatrici su un albero.
Mentre li ammiriamo e li fotografiamo, trovano una madre bradipo, ancora fradicia, che sonnecchia al sole, con un bambino con gli occhi scintillanti sulla schiena.
Indichiamo ancora una volta il villaggio degli uccelli statua e poi il canale Gancio. Man mano che il paese si estende si giunge all'ingresso dell'area protetta.
Dopo tre giorni di accesso e riparo forzato, ci siamo finalmente diretti nel cuore selvaggio e allagato del Parco Nazionale del Tortuguero.
Articolo realizzato con il supporto di:
LAGUNA LOCANDA TORTUGUERO
