Uno dei numerosi aerei installati intorno al Manuel António PN per fungere da alloggio o bar.
Tombolo e Punta Cattedrale
Il tombolo istmo che collega la costa a Ponta Catedral.
Playa Manuel Antonio
La sempre lussureggiante Playa Manuel António.
parco giochi dei cetacei
La balena si immerge di nuovo, al largo del Manuel António PN.
coppia alla festa
I passeggeri su un catamarano ammirano l'Oceano Pacifico al largo della PN Manuel António.
fregate
Le fregate condividono la cima di un isolotto al largo di Playa Espadilla.
Guida in azione
La guida NP Manuel António si concentra su uno dei tanti animali del parco.
pigra alba
Preguiça si muove lungo un albero in PN Manuel António.
Volo dei pellicani
I pellicani volano in alta quota, sopra PN Manuel António.
Isolotto di Espadilla
I bagnanti si divertono vicino a un isolotto al largo di Playa Espadilla Sur.
scimmia cappuccino
La scimmia dalla faccia bianca vive con i bagnanti a Playa Manuel António.
passi rischiosi
Un bagnante cammina sulla scogliera della spiaggia di Praia Manuel António.
Momento della lettura
Un bagnante legge sulla spiaggia sabbiosa di Playa Espadilla Sur.
Cala vicino a Punta Catedral
Insenatura nel proseguimento di Playa Manuel António.
Tramonto sull'Oceano Pacifico
I passeggeri del catamarano ammirano il tramonto lontano sull'Oceano Pacifico.
Atterraggio dei pellicani
I pellicani condividono un albero su una scogliera a Playa Espadilla Sur.
Angolo di Playa Espadilla
Bagnanti all'ombra di un angolo di Playa Espadilla, la più lunga del PN Manuel António.
Tris di punti di vista
Gli amici si godono la vista da un punto di vista su Praia Manuel António.
barca al tramonto
Il motoscafo torna a Quepos, dirigendosi tra Ocaso e Oriente.
Le ragioni degli under 28 sono ben note. parchi nazionali I costaricani sono diventati i più popolari. La fauna e la flora di PN Manuel António proliferano in un minuscolo ed eccentrico pezzo di giungla. Come se non bastasse, si limita a quattro delle migliori spiagge tipiche.
Testo: Marco C. Pereira
Immagini: Marco C. Pereira-Sara Wong
Erano trascorsi due decenni dalla prima volta che ci siamo recati in Costa Rica.
“Guarda, non è come qui” ci assicurano Glen e Rose Marie, una coppia americana che vive parte dell'anno a Montezuma, dove li abbiamo conosciuti. “Cerchiamo una casa lì da molto tempo. Era tutto troppo costoso. Inoltre, più guardavamo, più ci rendevamo conto di quanto si stesse sviluppando e urbanizzando".
Al momento del nostro viaggio inaugurale attraverso le terre tica, il PN Manuel António si è rivelato la destinazione inevitabile ma discutibile che è oggi.
Da Quepos – la città che funge da porta d'ingresso, alla penisola a forma di coda di balena perché il parco si estende – una miriade di lodge, resort, bar, agenzie turistiche e altre attività quasi tutte dedite ad accogliere e servire le orde di visitatori che arrivano soprattutto dal Nord America e dall'Europa.
Tra i Natale e il capodanno 2020, per la ragione più ovvia della pandemia di Covid 19, gli stranieri sono stati molto mancati.
In compenso, in quei giorni, i Ticos accorrevano a frotte nel parco e nelle spiagge circostanti.
Alle porte del Parco Nazionale Semper Concorrido Manuel António
Ci siamo installati mezze mura con il parco. Ogni volta che ci alziamo troviamo una linea crescente, che inizia dal portico e si estende a destra del La Posada e la giungla che ci ha accolto.
Anche se erano controllati dal SINAC, il Sistema Nazionale delle Aree di Conservazione del Costa Rica, i successivi posti esauriti hanno imposto il rinvio dell'ammissione.
Pertanto, diamo la priorità alla palude di mangrovie piena di animali che circonda l'isola di Damas, nel mezzo dell'estuario del fiume Cotos. E passeggiamo lungo le spiagge esterne, in particolare la lunga e frequentata Espadilla, piena di vacanzieri determinati a rendere memorabile l'ultima vacanza dell'anno.
Consegnati ai picnic balneari, alle vivaci conversazioni e alle diverse attività radicali e marine che gli operatori locali impongono loro.
Il tombolo istmo che collega la costa a Ponta Catedral.
Alla sua punta sud-orientale, la spiaggia di Espadilla confina con il tombolo di queste parti.
È una lingua di sabbia formata dall'accumulo di correnti. Oltre alla giungla, è racchiuso da un forte naturale roccioso, una piccola laguna alimentata da un ruscello e una scoraggiante barriera di vegetazione tropicale.
In questo angolo verde e ombroso, troviamo in disparte una comunità che gode, allo stesso tempo, di un isolamento privilegiato e dell'energia corroborante del luogo.
Negli spazi, siamo visitati da venditori di granite e spuntini.
In cima al surf, alcuni curiosi avventurieri si arrampicano sulle rocce sopra, sperando di passare all'estensione meridionale di Playa Espadilla, già parte integrante del Manuel António PN e, come tale, presumibilmente al sicuro da tali intrusioni.
Siamo arrivati lunedì, giorno di chiusura del parco per riposo naturalistico e lavori di manutenzione e recupero dei sentieri e delle infrastrutture.
Infine, Entrata nell'esuberante giungla del PN Manuel António
Già stanchi di aspettare, martedì, appena abbiamo potuto, abbiamo fatto l'ingresso.
In pochi istanti, ci meravigliamo di ciò che rende PN Manuel António degno nonostante l'eccessiva civiltà che lo circonda.
Ci fu chiesto di unirci al gruppo guidato da Sylvia van Baekel, una donna olandese che viveva in Costa Rica da sedici anni.
Nella frenesia dell'accesso, ci confondiamo e ci uniamo a quella di un'altra guida. Non importava. Le guide di PN Manuel António hanno la buona abitudine di condividere le loro scoperte tra loro.
D'accordo, quando, finalmente, Sylvia ci vede passare e ci rivendica per il suo nucleo di seguaci, in poche centinaia di metri di sentiero, abbiamo già visto e apprezzato due bradipi, una lucertola basilisco e uno sfuggente stormo di scimmie urlatrici.
Preguiça si muove lungo un albero in PN Manuel António.
Stavamo appena iniziando.
Il PN Manuel António è infatti minuscolo. Copre una superficie di 16 km2, mentre il Corcovado PN, che esploreremo qualche giorno dopo, copre 425 km2.
PN Manuel Antonio. Piccolo ma lussureggiante e pieno di animali
Nella sua apparente insignificanza, Manuel António concentra buona parte delle specie selvatiche caratteristiche del Costa Rica:
tre specie di scimmie, la scimmia urlatrice, la scimmia cappuccina e la scimmia ragno e, su un totale di 109 specie di mammiferi, accoglie anche coati, pecari, armadilli e, al largo, delfini e balene.
Tra le 184 specie di uccelli troviamo tucani, picchi, parrocchetti, diversi falchi e avvoltoi testarossa. Rettili, abbiamo visto iguane e serpenti.
La fine del percorso veicolare El Perezoso passa attraverso un bar/ristorante con terrazza. Proprio lì, mentre ci sedevamo per compensare la già problematica mancanza di colazione, abbiamo individuato due bradipi tra le cime degli alberi sopra.
Da lì, verso il mare, il sentiero conduce all'ingresso della tombolo ben segnalato da una bandiera costaricana sventolante e da una torre di osservazione che domina la giungla.
La comunità delle guide del parco è abituata a rilasciare i propri gruppi lì e recuperare conversazioni sulla fauna trovata e altri argomenti in voga.
Chi riceve l'ordine di scarcerazione si ritrova rapidamente in una specie di Eden costaricano.
Pochi passi ci portano dall'ombra afosa della giungla alla sabbia bianca e curva di Playa Manuel António a est.
Accessibile anche solo attraverso il parco, con un biglietto che può essere considerato costoso, questa caletta dalla vegetazione lussureggiante e dal mare dolce accoglie anche più persone di quanto ci aspettassimo.
Nemmeno il relativo sovraffollamento sminuisce la sua verdeggiante bellezza, ancor più preziosa, se si tiene conto che il PN Manuel António è stato istituito nel 1972 dal governo come soluzione a un conflitto duraturo.
La controversia che ha dato origine alla costituzione del PN Manuel António
La controversia è sorta quando, sotto la United Fruit Company e le sue piantagioni di banane, Noel Thomas Langham ha acquisito l'area tra le spiagge di Espadilla Sur e Manuel António e ha deciso di installare lì un cancello che impedisse l'accesso alle sabbie che, a quel tempo, i visitatori del la capitale San José si era abituata a frequentare.
Intimidito dall'inaspettata opposizione, Langham vendette la proprietà ad Arthur Aimé Bergeron, un franco-canadese naturalizzato americano. Quest'ultimo, ha riguadagnato la posizione di Langham, in modo ancora più intransigente.
Ai visitatori di San José si sono uniti i giovani di Quepos, che amavano anche le spiagge contese, uniti in un gruppo di protesta e giustizia sociale, nel frattempo chiamato Grupo Pro-Parque, secondo l'idea appena sbocciata che quella costa dovesse diventare un parco statale.
Arthur Aimé Bergeron sognava di creare lì un centro turistico che lo arricchisse. Di conseguenza, ha recintato le terre e le ha difese con cani aggressivi.
Insoddisfatti, i giovani di Quepos hanno distrutto tutto ciò che impediva loro di passare. Per questo crimine alcuni di loro furono incarcerati.
Ora, si sa che il leader del movimento di protesta si chiamava Manuel António Ramirez Muñoz (1940-1998) meglio conosciuto come Balu, discendente di una delle famiglie pioniere dell'area del parco, arrivato nel 1948, in piena forza del Regno Azienda frutticola.
Se stessa comune de Quepos ha ratificato il ruolo di Baloo. Lo ha onorato con un busto.
Tuttavia, le autorità erano sensibili alle ragioni del Ticos da Quepos e San José. UN
Qualche tempo dopo, quando Bergeron rifiutò un incontro di mediazione, decisero di espropriare la proprietà e trasformarla nel desiderato parco nazionale.
Dall'insolito Tombolo alla Cattedrale di Ponta
Continuiamo a costeggiarlo, costeggiando il mare, fino all'estremità sinistra della coda della balena che racchiude il cadere
Da quelle parti, una coppia si intrattiene con selfie e ancora selfie realizzati in fragile equilibrio sulla sommità di uno scoglio isolato.
Altri bagnanti si dirigono verso la scalinata che, in un periodo di normalità, inizia il sentiero per Ponta Catedral, millenni fa, isola insabbiata che si univa alla penisola antistante.
Ma è stato subito dopo la stagione delle piogge in Costa Rica.
Come in gran parte dell'America centrale, l'uragano ETA ha causato danni a diverse aree della costa del Pacifico, inclusi sentieri, punti panoramici e passerelle, che erano quasi obbligatori in questa sezione del parco.
Al momento della nostra visita, quegli stessi gradini di legno erano lasciati per il belvedere di apertura del percorso.
Alla sua base, una banda di scimmie cappuccine, le più toste del Costa Rica, si è avvicinata ai bagnanti in cerca di offerte.
Foto questa, foto quella, un membro della tua banda vede uno zaino incustodito.
In un lampo, sparisci con esso tra i rami di un albero. Lo butta giù solo di nuovo, dopo aver cercato l'interno e aver concluso che non conteneva prelibatezze umane.
Dal belvedere, possiamo vedere la baia ad est del tombolo e la densità della foresta tropicale che fa da sfondo.
Tornando alla spiaggia, attraversiamo il cuore della giungla fino alla spiaggia più aperta, lunga e libera della spiaggia di Espadilla Sur.
Con vista sull'Espadilla principale, sulla foresta adiacente e sulla civiltà che la punteggia, sollevata dalla fama estrapolata, più che giustificata, del Parco Nazionale Manuel António.
I passeggeri del catamarano ammirano il tramonto lontano sull'Oceano Pacifico.
In fondo alla sua costa sud-orientale, alla periferia di Panama, la nazione “Tica” protegge un lembo di giungla, paludi e il Mar dei Caraibi. Oltre a un provvidenziale rifugio per la fauna selvatica, Gandoca-Manzanillo è uno splendido Eden tropicale.
Dopo due giorni di stallo a causa di piogge torrenziali, siamo partiti alla scoperta del Parco Nazionale del Tortuguero. Canale dopo canale, ammiriamo la ricchezza naturale e l'esuberanza di questo ecosistema fluviale in Costa Rica.
Il Mar dei Caraibi e i bacini di numerosi fiumi bagnano il nord-est della nazione tica, una delle zone più umide e ricche di fauna e flora dell'America centrale. Così chiamato perché nelle sue sabbie nere nidificano le tartarughe verdi, Tortuguero si estende, da lì nell'entroterra, per 312 km.2 della splendida giungla acquatica.
A 2023 metri, Miravalles si staglia nel nord del Costa Rica, in alto sopra una catena montuosa che comprende La Giganta, Tenório, Espiritu Santo, Santa Maria, Rincón de La Vieja e Orosi. Inattivo quando si tratta di eruzioni, alimenta un prolifico campo geotermico che riscalda la vita dei costaricani alla sua ombra.
Alle porte di PN Tayrona, Santa Marta è la più antica città ispanica abitata continua in Colombia. In esso, Simón Bolívar iniziò a diventare l'unica figura del continente venerata quasi quanto Gesù Cristo e la Vergine Maria.
Molti tesori sono passati da Cartagena prima della consegna alla corona spagnola, più dei pirati che hanno cercato di depredarli. Oggi le mura proteggono una città maestosa sempre pronta a "rumbe".
Gli indigeni della Sierra Nevada de Santa Marta credono che la loro missione sia salvare il Cosmo dai “Fratelli Minori”, che siamo noi. Ma la vera domanda sembra essere: "Chi li protegge?"
In piedi sopra una costa lussureggiante, le cime sorelle Chiodi sono il segno distintivo di Santa Lucia. Sono diventati così iconici che hanno un posto riservato nelle note di testa dei dollari dei Caraibi orientali. Accanto, i residenti dell'ex capitale Soufrière sanno quanto sia preziosa la loro vista.
Vaghiamo per la Martinica con la stessa libertà dell'Euro e le bandiere tricolori sventolano sovrane. Ma questo pezzo di Francia è vulcanico e lussureggiante. Appare nel cuore insulare delle Americhe e ha un delizioso sapore d'Africa.
Nella capitale della Martinica si conferma un'affascinante estensione caraibica del territorio francese. Lì, i rapporti tra i coloni ei discendenti indigeni degli schiavi danno ancora origine a piccole rivoluzioni.
Nel 1937, Jimmy Angel fece atterrare un aereo su un altopiano sperduto nella giungla venezuelana. L'avventuriero americano non trovò l'oro ma conquistò il battesimo della cascata più lunga sulla faccia della Terra
Nel 1917, il botanico Henri Pittier si appassiona alla giungla delle montagne sottomarine del Venezuela. I visitatori del parco nazionale che questo svizzero vi ha creato sono oggi più di quanti ne avesse mai desiderati.
Viaggiando attraverso l'America Centrale, abbiamo esplorato una costa del Costa Rica che è afro come i Caraibi. In Cahuita, Pura Vida è ispirata da un'eccentrica fede in Jah e da un'esasperante devozione alla cannabis.
Una delle zone umide più importanti del Costa Rica e del mondo, Caño Negro abbaglia con il suo esuberante ecosistema. Non solo. Remoti, isolati da fiumi, paludi e strade dissestate, i suoi abitanti hanno trovato nella pesca a bordo una via per rafforzare i legami della loro comunità.
Sono passati 18 anni da quando siamo stati abbagliati da questa delle coste benedette del Costa Rica. Solo due mesi fa, l'abbiamo ritrovato. Accogliente come lo conoscevamo.
Disilluso dalla propensione militare statunitense, un gruppo di 44 quaccheri emigrò in Costa Rica, una nazione che aveva abolito l'esercito. Agricoltori, allevatori, sono diventati ambientalisti. Hanno reso possibile una delle roccaforti naturali più venerate dell'America centrale.
Il nome della regione del Tortuguero ha una ragione evidente e antica. Le tartarughe marine dell'Atlantico e dei Caraibi si sono riversate a lungo sulle spiagge di sabbia nera della sua stretta costa per deporre le uova. In una delle notti trascorse a Tortuguero, abbiamo assistito alle loro nascite frenetiche.
Come suggerisce il nome, Fogón de Lola de Guapiles serve piatti preparati sui fornelli e al forno, secondo la tradizione della famiglia costaricana. In particolare, la famiglia di zia Lola.
Durante un tour con lo zaino in spalla in Costa Rica nel 2003, ci siamo dilettati nel calore caraibico di Cahuita. Nel 2021, dopo 18 anni, siamo tornati. Oltre a una prevista ma misurata modernizzazione e ispanizzazione del persone, poco altro era cambiato.
Terzo fiume più lungo dell'Africa meridionale, l'Okavango nasce negli altopiani angolani di Bié e percorre 1600 km a sud-est. Perditi nel deserto del Kalahari, dove irriga una splendida zona umida brulicante di fauna selvatica.
Dopo una pausa di acclimatamento nella civiltà quasi urbana di Manang (3519 m), riprendiamo l'ascesa allo zenit di Thorong La (5416 m). Quel giorno abbiamo raggiunto il villaggio di Yak Kharka, a 4018 m, un buon punto di partenza per i campi alla base della grande gola.
Alla fine del 11° secolo, Mariano Lacson, un contadino filippino, e Maria Braga, una donna portoghese di Macao, si innamorarono e si sposarono. Durante la gravidanza di quello che sarebbe diventato il suo undicesimo figlio, Maria ha ceduto a una caduta. Distrutto, Mariano costruì un palazzo in suo onore. Nel bel mezzo della seconda guerra mondiale, il palazzo fu bruciato, ma le eleganti rovine sopravvissute perpetuano la loro tragica relazione.
Quando si viaggia, a volte ci troviamo di fronte alla mancanza di tempo per esplorare un luogo tanto imperdibile quanto elevato. La medicina e le precedenti esperienze con la malattia da altitudine impongono di non rischiare di salire in fretta.
Non solo le preghiere e le preghiere rispondono al luogo più sacro dell'ebraismo. Le sue antiche pietre sono state per decenni testimoni del giuramento di nuove reclute dell'IDF e hanno fatto eco alle grida euforiche che ne sono seguite.
Da giugno ad agosto, Juneau scompare dietro le navi da crociera che attraccano al suo molo marginale. Tuttavia, è in questa piccola capitale che si decide il destino del 49° stato nordamericano.
Pochi paesi usano cereali come l'Uzbekistan. In questa repubblica dell'Asia centrale, il pane gioca un ruolo vitale e sociale. Gli uzbeki lo producono e lo consumano con devozione e in abbondanza.
Kyoto era nella lista dei colpi della bomba atomica degli Stati Uniti ed era più di un capriccio del destino a preservarla. Salvata da un Segretario alla Guerra americano innamorato della sua ricchezza storico-culturale e della sontuosità orientale, la città è stata sostituita all'ultimo minuto da Nagasaki nell'atroce sacrificio del secondo cataclisma nucleare.
Nel 1853 Busselton fu dotata di uno dei pontoni più lunghi del mondo. mondo. Quando la struttura è crollata, i residenti hanno deciso di aggirare il problema. Dal 1996 lo fanno ogni anno. nuoto.
Nel 1833 Charles Darwin salpò a bordo della "Beagle" attraverso i canali della Terra del Fuoco. Il suo passaggio attraverso questi confini meridionali ha plasmato la teoria rivoluzionaria da lui formulata della Terra e delle sue specie
La nazione Sami comprende quattro paesi che interferiscono nella vita della loro gente. Nel parlamento di Inari, in vari dialetti, i Sami si governano come meglio possono.
Il punto più meridionale di São Tomé e Príncipe, l'Ilhéu das Rolas è lussureggiante e vulcanica. La grande novità e punto di interesse di questa estensione insulare della seconda nazione africana più piccola è la coincidenza dell'attraversamento della Linea dell'Equatore.
Uno dei paesaggi marini più affascinanti del mondo, i vasti e aspri isolotti di Bacuit nascondono sgargianti barriere coralline, piccole spiagge e lagune idilliache. Per scoprirlo, basta bangka.
Durante l'inverno, l'isola di Hailuoto è collegata al resto della Finlandia dalla strada di ghiaccio più lunga del paese. La maggior parte dei suoi 986 abitanti apprezza soprattutto la distanza che l'isola concede loro.
Nata a Goiás, Ana Lins Bretas ha trascorso gran parte della sua vita lontana dalla sua famiglia castrante e dalla città. Tornando alle sue origini, ha continuato a ritrarre la mentalità prevenuta della campagna brasiliana.
Do Red Center fino al tropicale Top End, la Stuart Highway corre per oltre 1.500 chilometri solitari attraverso l'Australia. Lungo il percorso, il Territorio del Nord cambia radicalmente aspetto ma rimane fedele alla sua anima ruvida.
Erede della civiltà sovietica, allineato con i grandi Russia, l'Armenia è sedotta dai modi più democratici e sofisticati dell'Europa occidentale. Negli ultimi tempi i due mondi si sono scontrati per le strade della tua capitale. Dalla disputa popolare e politica, Yerevan detterà il nuovo corso della nazione.
Dal cerrado attorno a Pirenópolis e nel cuore dello stato brasiliano di Goiás emerge una vastità litica che, con quasi 600 ettari e un'età ancora maggiore di milioni di anni, riunisce innumerevoli formazioni ruderali capricciose e labirintiche. Chiunque lo visiterà si perderà nella meraviglia.
In nessun altro luogo le zone meridionali del Sud America sono così mozzafiato come nella catena montuosa del Paine. Lì, un forte naturale di colosso granitico circondato da laghi e ghiacciai si protende dal pampas e si sottomette ai capricci del tempo e della luce.
Stanchi di aspettare che il vecchio barbuto scendesse dal camino, abbiamo ribaltato la storia. Abbiamo approfittato di un viaggio nella Lapponia finlandese e siamo passati davanti alla sua casa nascosta.
Alla ricerca di attraenti coste nella vecchia Indocina, siamo rimasti delusi dall'asprezza della spiaggia di Nha Trang. Ed è nel lavoro femminile ed esotico delle saline di Hon Khoi che troviamo un Vietnam più confortevole.
Un'improvvisa voglia di eredità tropicale indo-portoghese ci fa viaggiare con vari mezzi di trasporto ma quasi senza soste, da Lisbona alla famosa spiaggia di Anjuna. Solo lì, a caro prezzo, potremmo riposare.
Su strada ea bordo della Flam Railway, su una delle linee ferroviarie più ripide del mondo, raggiungiamo Flam e l'ingresso del Sognefjord, il più grande, il più profondo e il più venerato dei fiordi della Scandinavia. Dal punto di partenza all'ultima stazione, questa Norvegia che abbiamo svelato è monumentale.
Anticonformismo e creatività sono ancora presenti nel vecchio quartiere Flower Power. Ma quasi 50 anni dopo, la generazione hippie ha lasciato il posto a giovani senzatetto, incontrollati e persino aggressivi.
In una regione multietnica ricoperta di risaie terrazzate, le donne di Huang Luo si sono arrese alla stessa ossessione capillare. Consentono ai capelli più lunghi del mondo di crescere, per anni, fino a una lunghezza media di 170-200 cm. Per quanto strano possa sembrare, per mantenerli belli e lucenti, usano solo acqua e riso.
Timothy Treadwell ha trascorso le estati con gli orsi di Katmai. Viaggiando attraverso l'Alaska, abbiamo seguito alcuni dei suoi sentieri ma, a differenza del selvaggio protettore della specie, non siamo mai andati troppo lontano.
Una stranezza geologica ha reso la regione del Fiordland la più cruda e imponente della Nuova Zelanda. Anno dopo anno, molte migliaia di visitatori adorano il sottodominio patchwork tra Te Anau e Milford Sound.
