Lasciando da parte la modernità di Valencia, esploriamo gli ambienti naturali e storici che la "comunidad" condivide con il Mediterraneo. Più viaggiamo, più siamo sedotti dalla sua vita sfarzosa.
Valencia è rimasta coperta da una coltre di nuvole grigie che prometteva acquazzoni da un momento all'altro. La promessa non ha tardato ad essere mantenuta. Bandita dal sole e battuta dalla pioggia, la città divenne ancora più grigia.
Il Puente del Mar, uno dei tanti sul fiume Turia, che danno accesso all'antico scafo, ci appare perso nella nebbia, attraversato, di volta in volta, da residenti ed estranei che le figure della Vergine e di San Pascual stabilmente benedica. . Dopo aver attraversato il fiume a ovest, raggiungiamo Plaza Porta del Mar. Da quel momento in poi Valencia svela il suo maestoso centro storico e le sue più imponenti testimonianze secolari: il Palazzo Cervelló, la Iglésia de Santo Tomás e San Felipe Neri e la Plaza de la Reina, segnata in lontananza dalle svettanti torri. e Torre de Santa Catalina.
Nonostante le tempeste e il vento che intanto concederebbero una tregua, centinaia di visitatori vi si radunano, deliziati dall'improbabile connubio tra l'atmosfera medievale e religiosa dei monumenti con la roccaforte pagana dei bar e pub dei dintorni. Mentre, nell'oscuro interno del cosiddetto Conjunto Catedralício, alcuni estranei si sforzano di rispettare i consueti avvertimenti del silenzio, sulle spianate ancora fradicie, altri si concedono battute cosmopolite alimentate da successivi giri di cañas e tapas.
Abbiamo lasciato Plaza de la Reina, abbiamo camminato lungo Calle San Vicente Martir ed evitato di entrare nei vicoli e nei vicoli circostanti quasi labirintici, da cui avevamo impiegato troppo tempo per uscire prima.
La notte non tarda a calare. Abbiamo studiato l'animazione dell'uno o dell'altro bar ma non ci è voluto molto per ritirare l'alloggio. La mattina dopo saremmo partiti molto presto per il sud, verso Denia. Per quanto riguarda il Valencia, visto che il tempo stringe, abbiamo solo sfogliato la storia. Il futurista o Tercer Milénio – come amano chiamarlo i valenciani – l'abbiamo lasciato per una prossima visita.
Il nuovo giorno è spuntato con un sole intenso che sembrava voler compensare i danni causati dalla pioggia fino a quel momento. Eccitati dallo stimolo meteorologico inaspettato, abbiamo preparato la colazione e ci siamo messi in viaggio.
Ci siamo lasciati alle spalle i dintorni moderni e un po' caotici della città. Secondo gli itinerari, i prossimi luoghi degni di attenzione si trovavano a 20 km a sud, tutti nel Parco Naturale dell'Albufera, un grande lago formato dall'insabbiamento di un ingresso del Mediterraneo e le spiagge a nord e sud.
Ma, da portoghesi e abituati – come siamo tutti – a spiagge più serie, ci è sembrato presto che quella costa, un po' insolita e quasi priva di onde, difficilmente ci avrebbe impressionato. Di conseguenza, ci siamo dedicati ad esplorare solo la laguna, sommersa dietro un'erba alta e fitta che nascondeva innumerevoli uccelli lacustri e anche pescatori indaffarati. Raggiungiamo la fine di un piccolo pontile di legno quando uno di loro compare dietro il canneto rialzato come un gondoliere improvvisato, in bilico su una barca di legno con reti a spirale traboccanti. Non vediamo segni di pesci a bordo e quando l'uomo attracca vicino al molo gli chiediamo in spagnolo, più per scherzo che per altro, come stava il laghetto da pesca.
"Gli spagnoli certamente non lo sono, e se lo fossero, potrebbero essere solo galiziani". rispondeteci con umorismo e audacia. “Beh, con il portoghese si parla sempre un po' in castigliano, non c'è problema, anche se non è la nostra lingua, questa cosa della Spagna aveva già più senso, come sicuramente noterai. È lo stesso con la laguna. Con l'uscita sul mare chiusa così com'è, ci sono giorni in cui veniamo qui quasi solo per fare un'apparizione. Come oggi, per esempio». Ci siamo accorti che l'approdo delle reti sarebbe stato un lavoro e lo abbiamo lasciato al suo lavoro e alla sua indignazione politico-pesca.
Poco dopo, siamo avanzati verso Denia e siamo scesi a Cabo de la Nau, che segna il punto più orientale della comunità valenciana, puntando verso Formentera e il resto dell'arcipelago delle Baleari, al largo della costa.
Attraversiamo la parte settentrionale della provincia di Alicante quando incontriamo il castello moresco di Denia, originariamente giallastro, di fronte a una baia piena di barche, alcune peschereccio, altre per niente, o se la città non fosse un porto importante per il Traghetti da e per le Baleari.
Abbiamo esplorato le case basse intorno alle mura e siamo saliti all'interno del forte di arenaria. Da lì, verso la fine del pomeriggio, abbiamo apprezzato l'ambiente a 360 gradi. Con il crepuscolo che già imponeva il suo azzurro etereo, siamo tornati ai piedi costieri del pendio e ci siamo uniti alla folla bohémien dei marginali, con molta più disponibilità di quella che avevamo, all'inizio, a Valencia. Come Denia, gran parte del fascino della prossima destinazione sulla mappa, Xàtiva, era dovuto anche al suo castello.
Il viaggio tra i due luoghi si è rivelato ancora una volta breve. Lo abbiamo fatto lungo un percorso tortuoso e bucolico, lungo un susseguirsi di boschi, campi, vigneti e frutteti, interrotto solo da paesini o paesi pittoreschi.
All'arrivo, Xàtiva ci ha ingannato. La strada aggira un grande colle, abbastanza ripido da impedire che lo scenario medievale dall'alto sia visto dal basso. A noi capita inevitabilmente quello che colpisce chi non conosce quelle fermate: andiamo nel centro urbano più trafficato del paese e perdiamo completamente il monumento che più spicca.
Solo più tardi raggiungiamo il centro storico per un vertiginoso sentiero che si addentra nelle stradine ombrose formate dalle vecchie case fino a superarlo in quota e regalarci una magnifica vista panoramica del centro di Xativa.
Abbiamo continuato a salire. Raggiungiamo i limiti delle lunghe mura e lo scenario è simile a quello in cima al castello moresco di Sintra.
Anche la presenza ei periodi di conquiste e riconquiste tra cristiani e infedeli, così come altri successivi scontri “interni”, vi hanno lasciato tracce impressionanti. Xàtiva giunse a rivaleggiare in importanza politica ed ecclesiastica con la stessa città di Valencia. Fu all'origine e nella vita della sempre potente e controversa famiglia della Casa Borja e dei due papi Borgia, Calixto III e Alexandre VI. Durante il regno di quest'ultimo, nella sua ricerca di sempre più potere, la famiglia già italianizzata si fece nemici mortali nei portentosi rivali Medici e Sforza, riconoscibili anche nel frate domenicano Savonarola, tra gli altri. Erano così conflittuali che le parole di Toffana, uno dei suoi tanti servitori pentiti, divennero popolari nel corso dei secoli: “Sarei dovuto rimanere nelle stalle. Che famiglia ha questo Papa!”
I Borgia furono accusati di un po' di tutto. Di incesto, adulterio, furto e corruzione sistematica. Allo stesso tempo, erano mecenati dinamici del movimento rinascimentale. Infatti, continuano a dare alle arti.
Di recente hanno ispirato una fruttuosa serie TV dalla sempre creativa società di produzione Showtime. E affascina e crea dipendenza dalla maggior parte dei giocatori Assassins Creed, un sequel di lunga data di videogiochi multipiattaforma in cui le tue fortune e le tue disavventure sono in primo piano. Di per sé, la genesi della famiglia, conferisce a Xativa ulteriore importanza e significato. Si tratta di una visita guidata di una serie di chiese, cappelle e palazzi signorili e una più esauriente scoperta della travagliata vita dei Borgia. Questo è ciò che continuiamo a fare.
