Fino a qualche tempo fa sulla piccola isola non era consentito possedere un'auto.
Oggi sono ancora rari.
Daniel, ci aspettava in una mazza da golf, il tipo di veicolo più popolare a La Digue, fianco a fianco con la bicicletta. Ci accoglie fuori dal molo dove attracca il traghetto da Praslin e ci invita a salire a bordo.
Con noi installati, apre il breve viaggio di traversata dalla costa occidentale alla costa orientale. Si percorre un sentiero di blocchi di cemento che la vegetazione avvolge e rende cupo.
Daniel incontra tutti i non stranieri che incontra, siano essi al volante di golf cart, in bicicletta oa piedi, e li saluta alternativamente. Alcuni saluta con un semplice “Allo”, altri danno un “bozzo”, il creolo locale per “ciao".
Guida in un carrello da golf, saluto i conoscenti.
Altri ancora, li vede così regolarmente che dà loro solo un accenno di onda. Cinque minuti dopo, arrivammo all'ingresso lussureggiante della Grande Anse.
Dopo una persistente esitazione, ci siamo accordati sull'ora in cui sarebbe venuto a prenderci e siamo partiti per il breve sentiero che, tra palme da cocco, portava alla spiaggia.
Le spiagge selvagge di La Digue orientale
Una targa ne segna la fine e l'inizio del vero litorale. L'avvertimento che trasmette allarmi il più possibile, in bianco e rosso e in cinque diversi dialetti, a cominciare dalle Seychelles: “Atansyon: Corano tre danzare".
Ciò che però cattura maggiormente la nostra attenzione è la bellezza dell'immensa spiaggia che si estende sia a nord che a sud, la sabbia bianchissima, il mare cristallino bagnato da sfumature di azzurro che si inserisce perfettamente nella baia.
Un bagnante lascia il mare turchese al largo di Patatran.
E le piccole penisole ricoperte di scogliere che ne racchiudono la longitudine, dal mare già senza piedi al lembo verdeggiante della giungla equatoriale, che gli indigeni chiamano “punta".
Eravamo alle Seychelles da una settimana.
Dopo le isole sorelle di Mahé e Praslin, questi tipi di formazioni rocciose non erano esattamente nuovi. Tuttavia, avevano un'armonia di forme e linee senza precedenti che, insieme ad alcuni intrepidi alberi di cocco e vegetazione arbustiva, li rendeva unici.
Indicazione del sentiero per Petite Anse.
Grande Anse è stata solo la prima delle spiagge deserte, selvagge e seducenti che abbiamo esplorato in quella mattina radiosa di sole. A nord si nascondeva la Petite Anse.
Oltre a questo più piccolo c'era Anse Coco.
picco dopo picco, Gli ansi perfetti di La Digue
Dopo le sabbie di ciascuno, l'accesso al successivo seguiva sentieri che attraversavano piccole paludi e salivano in vetta al nuovo "punta” sia attraverso la foresta pluviale che tra le rocce aguzze che ne svettano.
Ovunque fosse, l'umidità rimaneva opprimente e, per quanta acqua bevevamo, a poco a poco ci distillava.
La giungla è cresciuta così sfrenata che la conquista della cima di questi non è sempre statapunta” ci ha garantito una vista senza ostacoli sulle baie sottostanti. Più di una volta, per raggiungerli abbiamo dovuto eseguire acrobazie su rocce aguzze, a volte con equilibri davvero precari.
Quando, finalmente, abbiamo raggiunto punti privi di rocce o baldacchini di palme da cocco, i panorami del “maniglie” arrotondato, con le sue colonie di massi granitici, il mare azzurro e la giungla verde brillante ci hanno lasciato senza parole.
Colori abbaglianti da un'altra delle baie della costa orientale di La Digue.
Scendemmo alla spiaggia di Anse Cocos fradici di sudore.
Un segno simile a quello della Grande Anse segnalava correnti marine più insidiose ma, cotti com'eravamo dalla calda clorofilla di quelle latitudini, non abbiamo resistito.
Abbiamo scelto un luogo senza apparenti anomalie nell'andirivieni del mare e abbiamo fatto il bagno come meritava quella piccola isola delle Seychelles: in assoluta estasi.
Precipitati dal vergognoso ritardo che già avevamo rispetto all'accordo con Daniel, abbiamo completato il ritorno alla Grande Anse in un quinto del tempo.
Ritorno in ritardo al villaggio di La Digue
Quando siamo arrivati, ero già tornato al villaggio di La Digue.
Abbiamo ripreso le energie in un bar sulla spiaggia creolo, socializzando con i proprietari e con un pazzo straniero di cinquant'anni che sembrava tornarci dopo qualche anno e che, tra lo stupore del trio, li ha trattati come se fossero intimi .
Titolare di un bar all'ingresso della Grande Anse de La Digue, si prepara a grigliare il pesce.
Daniel appare con aria calma ma rassegnata. Ancora una volta nel tuo giro torniamo al centro quasi urbano dell'isola. A La Passe siamo passati dal golf cart a due bici senza cambio, il più accidentate possibile, forse le peggiori dell'isola.
Anche in modalità piagnucolona, abbiamo pedalato lungo la costa settentrionale.
I residenti condividono le biciclette nel villaggio della piccola La Digue.
Proprio sulla prima rampa, abbiamo potuto vedere perché molti altri ciclisti-turisti stavano guidando le loro biciclette a piedi.
È a piedi che arriviamo ai margini del locale cimitero, un conglomerato di tombe e croci bianche colorate da fiori che si succedono sull'erba fino al dominio più alto della foresta.
Anse Severe e la costa urbanizzata di La Digue
I primi coloni francesi di La Digue sbarcarono sull'isola accompagnati da schiavi africani, a partire dal 1769.
Molti tornarono in Francia, ma i nomi di molti altri si trovano sulle lapidi più antiche che abbiamo avuto prima di noi, come nei soprannomi degli attuali abitanti, discendenti dei coloni che vi soggiornarono, degli schiavi che nel frattempo furono liberati e dei Emigranti asiatici che si unirono a loro.
Dal cimitero siamo scesi di nuovo al lungomare delle Anse Severe.
Ci siamo fermati ad esaminare quella spiaggia semi-nascosta all'ombra di un potente esercito di alberi di takamaka con rami che invadevano la sabbia.
Sotto uno di questi alberi, abbiamo trovato un venditore di succhi installato dietro una bancarella ricoperta di colorati frutti tropicali che aveva decorato con fiori di ibisco rosa.
Una rinfrescante convivialità con Dona Alda dos Sumos
Abbiamo chiesto quanto costa ogni succo. Alda, la signora, ci risponde dieci euro come se niente fosse. Gli abbiamo spiegato che non possiamo spendere venti euro così per niente per due succhi.
La signora riconosce che il prezzo è esagerato e ricorre a una serie di spiegazioni: “Sapete che la banca non è mia, è di mio figlio ed è stato il prezzo che lui e sua moglie hanno deciso.
Commessa di succhi alla bancarella di solito gestita da suo fratello.
Contrariamente a quanto si pensa, la frutta qui a La Digue è costosa, arriva da Mahé a prezzi molto alti". Nel frattempo, ci siamo presentati. Alda commenta ciò che ci ha incuriosito di più: “Non è così facile per noi piantare frutti qui.
La terra è molto costosa in tutte le Seychelles. Ognuno di noi ha spazi minimi intorno alle case. Quello che possiamo piantare è che la famiglia lo consumi”. Passiamo mezz'ora a parlare con la signora che ci sfoga metà dei problemi della sua vita.
Sensibilizzata dalla compagnia, ci offre i succhi che beviamo, dedita a più conversazioni. Dopo le bevute, abbiamo ripreso le bici e la tortuosa strada di cemento.
Abbiamo pedalato duramente ma ci siamo reidratati quando abbiamo raggiunto lo stretto meandro all'estremità nord dell'isola e siamo passati da Anse Severe ad Anse Patates.
La Digue Seducente da Patatran a sud-est
Intorno al villaggio di Patatran, la costa di La Digue, che lì è molto più dolce di quella che si affaccia sul grande Oceano Indiano sulla costa orientale, migliora ancora.
Si veste di una favolosa tavolozza di blu marino e ciano che si estende nel cielo sopra. Matasse bianche verticali attraversano il firmamento e sopra e nascondono l'orizzonte lontano.
Nell'aereo sotto il balcone da cui abbiamo goduto di questo favoloso panorama tropicale unico, seppur paragonabile al "The Baths" dell'isola caraibica di Virgin Gorda, Isole Vergini britanniche.
Dalla sabbia emanava un bianco riflettente che le onde della decorazione non potevano bagnare.
Cocchi assetati di freschezza si protendono sul mare e lasciano le loro sagome sulla sabbia, ancora una volta delimitata da “punta“elegante granito.
Mentre costeggiamo la costa da nord a ovest, la costa di La Digue deriva poco da questo ambiente incontaminato.
Una donna fotografa le acque turchesi della costa settentrionale dell'isola.
La pesca pazza di Thomas e Yencel
Già pedalando su Anse Gaulettes, ci fermiamo a dare un'occhiata all'attività di due autoctoni che perlustravano il mare, con l'acqua fino alle ginocchia. Abbiamo rivolto loro la nostra curiosità. Ci rispondono di aspettare un po'. Passano solo un minuto sdraiati in acqua.
Quando si alzano, ci mostrano il risultato della loro ricerca: un polpo e una seppia fresca.
Soddisfatti del premio quasi istantaneo, escono dall'acqua. Ancora prima di partire, uno di loro riesce comunque a sorprenderci: “Aspetta un attimo! Pensavano fosse finita.
Thomas e Yencel mostrano il pescato del giorno.
C'è ancora di più". Immerge le mani nell'acqua e le rimuove già tenendo in mano una piccola tartaruga. “Se vuoi fotografare, affrettati!
Si stressano se li teniamo fuori dall'acqua troppo a lungo.
OK, lo lascio cadere!" Thomas ci avverte con l'accordo di Yencel di condividere una risata facile e solare mentre lottavano con i tentativi della tartaruga di mordere e con le onde che, anche trattenute, li sbilanciavano.
Turtle ha fretta di tornare nell'Oceano Indiano che bagna La Digue e le Seychelles.
Li abbiamo lasciati a impacchettare le vongole e abbiamo continuato a pedalare avanti. Difficilmente andiamo oltre quando lasciamo cadere una bottiglia d'acqua e dobbiamo accostare al lato della strada.
Mentre ci ricomponiamo, il duo ci supera con grande clamore. Thomas guida una bicicletta rosa da bambino che sembra uscita da una promozione di Barbie.
I due ci salutano con grandi sorrisi e “bye” stridendo sotto una nuvola dall'aspetto mascotte e fuori posto a bassa quota. le urlò Thomas, mostrando i suoi denti grandi e perfetti, resi ancora più bianchi dal contrasto con la sua pelle nera.
Thomas e Yencel tornano a La Passe dopo aver catturato polpi e seppie nelle acque poco profonde di Anse Gaulettes.
Così comica e surreale, la scena ci ricorda parte di uno di quegli storici spot televisivi per il rum Malibu girati nei Caraibi.
La Digue e le sue tartarughe iperboliche e quasi giurassiche
Proseguiamo lungo la costa orientale fino a raggiungere il “battuta finale” da Anse Caiman che ci separava da Anse Cocos dove avevamo terminato la nostra passeggiata mattutina.
Lì, siamo tornati ancora una volta al punto di partenza di La Passe, abbiamo acquistato generi alimentari in un negozio di alimentari che stava per chiudere e abbiamo indicato l'ormai storica fattoria Union e fabbrica di copra.
Un grande poster informa i visitatori di La Union sulla cura delle tartarughe locali.
In passato, questa proprietà concentrava la produzione principale di La Digue, le noci di cocco.
Oggi è un parco a tema informale.
Ospita la più grande e una delle più antiche rocce granitiche dell'isola, 700 milioni di anni, alta quaranta metri e si dice che una superficie di 4000 m2 e, alla sua base, una puzzolente e rumorosa colonia di tartarughe giganti Aldabra.
Grande blocco di granito all'interno di La Digue.
Anche osceno, dobbiamo dire.
Vecchie tartarughe di La Digue colte in piena attività sessuale.
Anse Source d'Argent: la Monumentale La Digue
Diamo un'occhiata a loro e anche al vecchio cimitero locale.
Proseguiamo fuori dalla fattoria e arriviamo alla spiaggia più famosa di La Digue: Anse Source d'Argent. Entriamo nella sua ancor più eccentrica rocca granitica attraverso alcune delle rocce che tanto la caratterizzano.
Dall'altro lato, troviamo la marea vuota perché se lo fosse sarebbe perfetta. Entriamo con cautela in mare, tra coralli sommersi e letti di alghe.
E quando ci allontaniamo abbastanza dal mare, ci rendiamo conto della sontuosità del paesaggio davanti a noi.
Lo vediamo composto da successive rocce striate e striate, alcune arroccate sopra altre, quelle inferiori coronate da palme da cocco e circondate da una foresta rigogliosa e rigogliosa.
I visitatori di La Digue nell'acqua catturano l'incredibile scenario delle scogliere di Anse Source d'Argent.
Durante tutto il tempo che abbiamo ammirato e fotografato il paesaggio, una famiglia di pesci pipistrello rotondi ci nuota intorno alle gambe, controllando cosa potrebbero sfruttare la turbolenza che stavamo causando sul fondo del mare.
I pesci circondano i bagnanti che rimuovono la sabbia vicino ai loro territori.
Il tramonto stava arrivando e il traghetto per Praslin sarebbe partito tra un'ora.
Senza un appuntamento per rimanere a La Digue, siamo corsi in spiaggia, abbiamo preso le biciclette ancora attaccate alle palme da cocco e abbiamo pedalato alla velocità consentita da quei fornai verso il molo di La Passe.
Abbiamo preso il traghetto senza intoppi e ancora con abbastanza luce per dare un'ultima occhiata ad alcune delle incredibili opere d'arte granitiche di La Digue.
