Per non parlare delle rocce e dei ciottoli giallastri, accatastati con l'arte di millenni, che compongono la montagna sassosa, a forma di balena, a cui poggia il Twyfelfontein Adventure Camp che ci ospita.
Appena arrivati dalla costa di Swakopmund, ci arrendiamo all'istante al surrealismo litico del luogo. Una scalinata installata dalla loggia facilita la salita alla sommità della collina, frequentata dagli ospiti soprattutto per assistere al tramonto.
Abbagliati dalla particolarità del paesaggio namibiano per molto tempo e per sempre, l'abbiamo conquistato più di un'ora prima, con il tempo di apprezzare la vastità del Kunene meridionale tutto intorno a noi, a quasi 360º.
Diversi altri tumuli dello stesso sgretolarsi di dolomia lo punteggiava a perdita d'occhio, intersecato da due delle strade che servono la zona.
La distanza ci rivelava ancora altipiani con cime rosa o ocra discordanti.
Sia a nord che a sud dell'isola carsica che ci sosteneva si insinuavano fitte linee di vegetazione.
Erano irrigati dal letto del fiume Aba-Huab, a quel tempo sotterraneo ma, quando arrivò la fulminante stagione delle piogge in Namibia, un torrente fangoso che portò avanti tutto.
Come avremmo capito, l'Aba-Huab e l'Huab erano state a lungo le arterie vivificanti.
Il Twyfelfontein Adventure Camp si è rivelato solo un capriccio di raffinatezza nell'ecosistema ancestrale di quel dominio dell'Africa.
In cima al Twyfelfontein Adventure Camp, in attesa di Twilight Magic
Con il sole che tramonta sulle montagne a est, gli iracoidi si ritirano nelle loro tane.
Gli ospiti del lodge passano e si servono da bere al bar improvvisato tra i massi.
Si siedono negli appositi sedili, percorrono i bordi panoramici del prospetto.
La grande star non tarda a scomparire.
Colora quella Namibia di rosa, lilla e persino viola che rafforzano il suo aspetto già extraterrestre.
si scurisce.
Lo spazio scintillante reclama la sua dose di protagonismo, con un rivale unico nelle strutture illuminate del lodge.
Lì, intorno alla sala da pranzo, si è riunita una comunità multinazionale privilegiata.
Da quelle parti, tanto quanto il tramonto e l'ultimo bagliore che lo conclude, l'alba e il suo stesso crepuscolo rappresentavano stimoli che cominciavamo a desiderare.
Dormivamo rannicchiati insieme per la stanchezza. All'alba partiamo alla ricerca dell'Aba-Huab.
Risalire l'arido fiume Aba-Huab
Guida la jeep e guida noi, Lucas, discendente di una famiglia angolana che, quando infuriava la distruttiva guerra civile in Angola, fu costretto a migrare verso sud.
Lucas si sforza di salutarci con quel poco di portoghese che conosce.
Fino a quando altri passeggeri non lo interrompono e lo reindirizzano al raid.
Abbiamo superato la maggior parte delle tende al Twyfelfontein Adventure Camp.
Abbiamo aggirato il colle carsico che lo accoglieva a nord. Presto viriamo a sud e su una pianura ricoperta di fieno giallastro.
Twyfelfontein e fauna intorno alla valle di Aba-Huab
Pochi istanti dopo, abbiamo visto struzzi e antilopi complimenti. Seguendo un'altra jeep che era partita per prima, Lucas scende sull'asciutta pista sabbiosa di Aba-Huab.
Ne abbiamo seguito i meandri, tra mopane, spine di cammello e altri tipi di acacie in cui brulicavano curiosi buceri.
Inaspettatamente, i colli e le teste delle giraffe emergono dal fogliame ruvido.
Uno due tre. Molti di più.
Adulti, bambini, in una comunità relativamente abituata alla presenza umana e che, come tale, tollerava il nostro approccio.
Lucas è soddisfatto di quell'avvistamento facile e veloce.
I passeggeri a bordo condividono lo stesso entusiasmo.
Gli elefanti del deserto Damaraland
La guida sapeva però che le stelle della fauna locale erano diverse.
Tenendo d'occhio le impronte e le feci sul letto del fiume, ascoltando le comunicazioni in arrivo da altre jeep, le localizzò rapidamente e le rivelò.
Un grande branco di elefanti del deserto, più di quindici, poiché provengono da un bioma con meno cibo e acqua, sostanzialmente più piccoli delle loro controparti verdeggianti della savana.
Poiché vivono in dipendenza dall'acqua, dall'umidità e dalla vegetazione di questo e di altri fiumi effimeri, sono abituati a vedere persone e visitatori namibiani a bordo di jeep.
Di conseguenza, i pachidermi sono poco o per niente disturbati o reagiscono affatto.
Solo un vitello più reguila decide di esprimere indignazione.
Finge di investire e, per comune diletto, con il suo piccolo baule, getta terra nella nostra direzione.
Ricordiamo che il fiume Aba-Huab e l'Huab al quale si unisce sono le principali fonti di flora e fauna della regione.
Hanno a lungo reso la Namibia circostante meno desertica e hanno attratto e mantenuto una vasta gamma di specie.
Aba-Huab e Huab, sorgenti di vita fluviale che risalgono all'età della pietra
Si sa, inoltre, che durante l'età della pietra, tra 6000 e 2000 anni fa, l'area era ancora più vegetata e che gli animali la frequentavano in maggior abbondanza.
Abbiamo trovato il sito con la più alta concentrazione di arte rupestre in Namibia, Ui Aes (nella lingua nativa Damara, Twyfelfontein nel dialetto africani), a soli 9km dall'omonimo rifugio.
Occupa un'altra fascia di colline carsiche, abitate da lucertole e prolifiche colonie di iracoidi.
Lì, un'aquila dalla pelle nera ma dai lineamenti quasi caucasici ci accoglie sotto un cielo azzurro che si intona all'ocra roccioso.
Ci porta ai petroglifi più famosi, tra i cinquemila stimati.
Teorie sul petroglifo "Lion Man" e altri
Lo seguiamo lungo le tracce di "uomo leonecosì chiamato perché porta a un'incisione di un leone con una zanna in bocca, cinque dita su ciascuna zampa e una lunga coda sollevata a L.
Queste ultime particolarità hanno portato alcuni studiosi ad affermare che si trattasse, in realtà, di un uomo, in questo caso uno sciamano, trasformandosi in leone.
Sulla stessa faccia della stessa roccia ocra, è circondato da una giraffa, kudu e diverse antilopi, rinoceronti e altri.
In più di una dozzina di gruppi di rocce vicine, ci sono anche orici, struzzi, fenicotteri e zebre.
Alcune stampe mostrano figure umane e umano-animali, come nel caso del Kudu danzante.
Altri ancora rivelano motivi geometrici, animali raffigurati con linee di movimento che gli studiosi sostengono essere una conseguenza della trance in cui entrano gli sciamani durante i rituali.
Come con il "uomo leone”, una teoria facilmente sfatata.
Nel corso dei millenni e dell'occupazione, hanno seguito i cacciatori-raccoglitori San, i pastori di etnia KhoiKhoi (damara/nama) che sopravvivono in Namibia.
E in tempi recenti, il coloni tedeschi e afrikaner dal Sud Africa che, almeno in parte, sostituirono i tedeschi nel le sue colonie fino alla sconfitta nella prima guerra mondiale
Ui Aes / Twyfelfontein: l'insolita storia coloniale
Nonostante la sua importanza storica, Ui Aes / Twyfelfontein è stato dichiarato monumento nazionale dalle autorità sudafricane solo nel 1952. Anche così, è rimasto senza protezione fino al 1986.
E solo nel 2007 ha visto il suo status come Patrimonio universale premiato dall'UNESCO.
Di conseguenza, una loggia (la Twyfelfontein Country Lodge) fu eretta in quello che è considerato il luogo delle cerimonie ancestrali. Incontriamo anche i ruderi di una vecchia casa rurale di struttura europea.
Ui Aes / Twyfelfontein rimase libero da coloni di origine europea fino a poco dopo la seconda guerra mondiale.
A quel tempo, una tragica siccità significava che i contadini boeri si erano stabiliti lì, sperando che la vicinanza dei fiumi e una sorgente specifica rendessero possibile la loro esistenza.
Un colono in particolare, David Levin, si dedicò allo studio dell'affidabilità di una tale sorgente, che trovò, ma dalla quale non riuscì a ottenere acqua a sufficienza per i suoi raccolti e il bestiame.
E l'origine non meno rara del nome Twyfelfontein
Un amico lo ha soprannominato David Twyfelfontein, traducibile con “David dubbio la fonte”, ovvero “David nascente dubbioso”. Nel 1948, lo stesso David Levin registrò la sua proprietà con quel nome giocoso.
Nel 1963 la fattoria fu integrata nel Piano Odendaal (1963) per la riorganizzazione etnica del Sud Africa sotto il regime di apartheid.
Due anni dopo, più di un decennio dopo l'inizio dell'indagine scientifica sulle incisioni, i coloni boeri abbandonarono l'area, più a sud e ritorno in Sud Africa.
Il nome Twyfelfontein, quello, rimase alla pari con il nativo Ui Aes. Così come migliaia di opere d'arte locali dell'età della pietra.
Ora, opportunamente valorizzato e protetto, si spera per sempre.
