Abbiamo lasciato Moçâmedes più tardi del previsto.

Puntati a sud, solchiamo il paesaggio inospitale, in una corsa contro il tramonto del sole. Incombente, la cornice dorata e impreziosita da quel grande nulla senza appello.

Quando finalmente la stella ci saluta, saliamo la prima delle colline su cui si inseriscono le case di Curoca.

Omonimo di un altro comune angolano situato al confine con Namibia, questo villaggio adattò il nome del fiume effimero che di lì passa, poco prima di arrendersi all'Atlantico.

Anche se umile e alquanto insolita, Curoca nasconde il suo fascino. Dovremmo tornare lì.

Consapevoli della lunga strada da percorrere prima della nostra destinazione finale, abbiamo attraversato il villaggio. Continuiamo lungo la EN100 alla velocità possibile.

Il terreno momentaneamente era così accidentato che Alexandre Rico, la guida che ci ha condotto, ha preferito prendere delle fughe sabbiose, parallele alla strada.

Arrivo al Campo Gilberto Passos Orca

Originario della provincia, figlio di padre angolano e madre di Namibia, Alexander conosceva il terreno.

Nonostante l'oscurità e, ad un certo punto, una certa indefinizione del percorso generata dal movimento delle sabbie, 150 km e più di tre ore dopo, arriviamo al dominio dell'accampamento dell'Orca e alla sua famosa Grotta.

Lì ci accoglie il Sig. Gilberto Passos e sua moglie Isabel. Cortese, accettate le scuse dovute per il ritardo. Quindi, iniziano un viaggio esplicativo.

Il campeggio Orca si trova all'estremità settentrionale dell'immensa Iona, il più grande parco nazionale dell'Angola. Angolano nato a mescolare, Gilberto ne fu concessionario esclusivo e amministratore per 15 anni.

La sua amministrazione durò finché durò. Dal 1975 in poi, la diffusione e l'aggravarsi della guerra civile angolana hanno imposto la cattura sistematica degli animali nel parco, come mezzo per nutrire le truppe e il bracconaggio per generare reddito.

La guerra si trascinò fino al 2002. Anche dopo la sua fine, lo sterminio della fauna continuò. Solo nel 2010 si sono cominciati a stabilire partenariati finanziari e operativi con le istituzioni dell’Unione Europea e altri, nella speranza che il parco recuperasse la precedente ricchezza animale.

Nel frattempo Gilberto si conservò il diritto di esplorare l'accampamento delle Orche, ancora disposto attorno ad una collina formata da innumerevoli rocce ocracee e arrotondate.

Alcuni, situati di fronte a chi arriva e più emblematici, formano la Grotta, il litico e rinomato ostello dove trascorreremo la notte.

Gilberto e Isabel ci mostrano diverse stanze, tra le quali possiamo scegliere.

Successivamente conducono l'entourage nella sala da pranzo. Mentre esaminiamo diverse fotografie di incontri con personalità in visita alla Grotta, i padroni di casa concludono un pasto sorprendente.

Eravamo già all'interno dell'inospitale Namibe.

Tuttavia, aiutati da alcuni dipendenti, la coppia ci ha offerto una cataplana degna dei migliori ristoranti di crostacei, seguita da deliziose pere dolci.

Notte calda e vivace a Volta da Fogueira

All'inizio dell'inverno nell'emisfero australe e a Cacimbo fa freddo nel deserto. Gilberto e Isabel ci invitano a continuare la conversazione accanto a un grande fuoco che accendono lì vicino.

Gilberto ci racconta episodi e avventure della sua lunga vita in Angola.

La sua carriera di musicista e come gli ha permesso di vivere con altri rinomati musicisti e intrattenere e animare l'esercito angolano, in diversi luoghi dell'Angola e durante la guerra coloniale.

Suonaci e canta alcuni successi di Zeca Afonso, da Cesaria Évora, Duo Ouro Negro e altri.

Sciolti dal viaggio dalla lontana Moçâmedes, cullati dalle sue melodie, ci addormentammo presto.

Ci siamo addormentati senza decidere cosa fosse più speciale, quel posto da solo, o l'onore di scoprirlo.

In ogni caso abbiamo cercato di svegliarci prima dell'alba.

Aurora dalla Cima del Carso da “La Grotta”

A quel tempo alcuni dipendenti stavano già lavorando su una pompa dell’acqua. Ci mostrano la via migliore per salire in cima alla collina carsica su cui si trovava la Grotta.

Abbiamo scacciato alcuni Iraci sorpresi.

Dall'alto contempliamo, a 360º, Namibe a perdita d'occhio.

Presto ci godiamo il sole emergente che lo dora e le sue file di acacie.

In lontananza, tre o quattro asini vagavano per la vastità in cerca di acqua.

Estendiamo la contemplazione il più lontano possibile.

Quando torniamo a terra, sul versante opposto alla salita, ci troviamo di fronte ad una sorta di parcheggio-museo del campo.

Lì erano allineati quattro vecchi camion, spesso utilizzati negli anni in cui Gilberto era responsabile della Iona PN.

Sollecitati dalla prevista convivialità e da un vivace dibattito sulla migliore sequenza dell'itinerario da seguire, la colazione ci tiene lì fino all'ora prevista.

Abbiamo salutato, grati di tutto, Gilberto e Isabel.

Alla ricerca del fiume Curoca e delle sorgenti termali di Pediva

Facciamo retromarcia sulla EN100. Per un breve periodo. Qualche istante dopo, Alexandre gira verso est. Entrammo in un canyon sabbioso e, al confronto, angusto.

Questa gola ci conduce ad un tratto distinto del fiume Curoca, uno dei suoi pochi tratti che, alimentato da sorgenti, ne manteneva il flusso.

Da lì scorrevano acque calde.

La piccola oasi fluviale fiancheggiata da palme divenne nota come Termas de Pediva. Le sue acque, sia termali che convenzionali, sostengono un ecosistema un tempo prolifico.

Nell’ambito dello sforzo di recupero internazionale, le autorità hanno allestito una stazione dei ranger della PN Iona nelle vicinanze.

Ci sono due ranger di turno, in uniforme abbinata, che registrano la nostra visita e il nostro passaggio.

Da Pediva, abbiamo iniziato il ritorno, per un sentiero, in una parte diversa dove abbiamo incrociato sentieri, con mucche, con asini, qualche zebra e gazzelle che solcavano un raro fieno ondulato, lasciato in eredità dalle recenti piogge.

Due fastidiose forature ci rallentano nuovamente.

Nonostante ciò, verso le quattro del pomeriggio, torniamo a Curoca.

Un po' di vento ventila la città.

Rinfranca gli angolani che lo abitano, gente semplice, abituata alle jeep che compaiono e girano tra le loro case, in cerca di informazioni, di rifornimenti o, come è capitato anche a noi, da una jeep all'altra.

Le Colline Insolite e l'Oasi di Curoca

Convergiamo su una delle attrazioni geologiche che hanno reso famosa la città, le Colinas de Curoca o, come vengono anche chiamate, Vale do Espírito.

In pratica, sono un colossale allineamento di gole.

De canyon multicolori da cui risaltano peculiari formazioni ricche di fossili che il ritiro degli oceani vi ha lasciato.

Un tesoro che gli abitanti di Curoca cercano di apprezzare.

Incontriamo un trio di ragazze che portano sulla testa mucchi di rami, fonti di fuoco, riscaldamento e cibi cotti che sostituiscono quelli più moderni e facili.

Abbiamo attraversato l'intero villaggio.

Rimaniamo stupiti nel vedere come il letto del fiume ne faccia un'oasi, divisa in piccoli giardini e piantagioni che riforniscono Moçâmedes e perfino, più a sud, Tongwa, l'antica Port Alexandre coloniale.

Su una strada terziaria, sabbiosa e stretta, una mandria di mucche ci sbarra la strada.

Con quel tempo aggiuntivo perso, quando raggiungiamo gli Archi, la formazione è già nell'ombra.

Del laghetto, anch'esso utilizzato per innumerevoli irrigazioni, nemmeno un segno.

Ancora battuti dal sole, decine di giovani giocano una partita di calcio polverosa ai piedi delle scogliere di fronte.

Torniamo a Moçâmedes.

Abbiamo recuperato le gomme e la stanchezza.

La mattina seguente riprenderemo il nostro viaggio attraverso Namibe, rientrando nel Parco Nazionale di Iona attraverso l'ingresso nord che dà accesso alla sua immensa zona dunale.

COME ANDARE

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