Lasciamo al conto la vicina città di Swakopmund.
E contando sul sentiero come lo aveva rivelato la fine del giorno prima, una strada B2, dritta senza fine, quasi senza traffico. Ci siamo subito resi conto di quanto ci sbagliavamo.
Non appena attraversiamo il letto asciutto del fiume Swakop che dà il nome alla città, veniamo immersi in una nebbia mattutina densa e fluttuante. Copriva la maggior parte del lungomare tra l'oceano e le dune che hanno preceduto la consegna del deserto del Namib all'Atlantico.
La nebbia aleggiava in sacche successive. Ha avvolto l'asfalto. Di tanto in tanto, ci ha regalato visioni di ambientazioni surreali della Namibia. A est della strada, montagne di sabbia che il quasi controluce trasformava in volatili misteri, case di orici, gazzelle, iene brune che desideravamo intravedere. Dalla parte opposta, dal mare, sabbie infinite.
Dopo aver percorso quasi 20 km, arriviamo all'ingresso di Langstrand, rifugio sul mare che appare dal nulla, un gruppo di case prefabbricate, alcune bianche, altre colorate, che sembrano essere state appena assemblate dai rispettivi kit.
Il satellite abitativo di Langstrand è gestito da Walvis Bay, dopo altri 19 km incontriamo la deviazione per questa città di destinazione.
Sulla sua quinta strada, tagliamo verso il porto, il più grande della Namibia. Ci unimmo a un gruppo di passeggeri che, come noi, conoscevano la promessa di quel viaggio a Walvis Bay, così chiamata dai coloni afrikaans per il numero di balene (valvis) che lì hanno trovato.
Walvis Bay: navigazione verso Pelican Point
In un lampo, salpiamo a bordo di una barca Mola Mola.
Per una macchia di Atlantico azzurro e gelido, aperta solo a nord, direzione dalla quale, per mancanza di marine, continuavano a venire ondate di nebbia, che il sole tropicale faceva dissipare.
A poco a poco, abbiamo concluso che quasi tutto a Walvis Bay è apparso in quantità.
Enormi stormi di cormorani si levavano dalle profondità della nebbia in rapidi voli, bassi quanto la nebbia.
Dal ponte superiore, potevamo vedere come la nave li stesse costringendo a deviazioni mancate di poco.
Stavamo ancora navigando contro una marea di migliaia di meduse rosa.
Mentre ci avviciniamo alla punta di Pelican Point, a questa fauna in crescita si uniscono stormi di uccelli che hanno ispirato il nome del luogo.
E colonie di leoni marini irrequieti.
Oli, la guida, invita a bordo i suoi rappresentanti.
Prima arriva un fortunato leone marino che l'equipaggio si nutre di pesce.
Segue un grosso pellicano bianco, che ci accompagnerà per gran parte della spedizione.
Abbiamo raggiunto la fine di quella penisola sabbiosa.
Onde vigorose colpiscono la sabbia alta e schizzano le centinaia di leoni marini che la condividono.
Nelle vicinanze, due strutture rompono il naturale predominio del paesaggio.
Uno di questi è una piattaforma petrolifera, in un'area in cui la stessa società portoghese Galp ha tentato la fortuna.
L'altra, una grande nave di diamanti che cercava pietre preziose sul fondo del mare.
Formavano un duo di moderni miraggi che ci incuriosivano, ma che non tormentarono mai gli scopritori europei di queste terre.
Guidati da un comandante portoghese, ovviamente.
Disinteresse pionieristico e portoghese nella colonizzazione di queste fermate
Nel 1485, Diogo Cão raggiunse quello che avrebbe chiamato Cabo Cruz, 160 km a nord di Walvis Bay, oggi famoso per il modello di scoperte che celebra la sua impresa.
Ancor di più per la sua popolosa colonia di foche del Capo, una delle più grandi al mondo. faccia della terra.
Due anni dopo, Bartolomeu Dias ne seguì le tracce, alla ricerca di un passaggio verso l'Oceano Indiano e la terra delle spezie.
All'inseguimento di Cabo das Tormentas, fece ancorare la nave Almirante São Cristóvão nella stessa baia da cui stavamo per partire.
Ha chiamato il rifugio Golfo de Santa Maria da Conceição.
A quel tempo, la priorità della Corona portoghese era raggiungere le Indie, si dice che, allo stesso tempo, trovasse il mitico Prestes João.
Deserte e inospitali come si sono rivelate, queste terre non hanno spinto il re D. João II a reclamarle.
Infatti, il deserto del Namib scoraggiava così tanto le potenze coloniali europee che, solo dopo più di tre secoli (nel 1793), i Paesi Bassi rivendicarono la regione.
Gli inglesi lo seguirono. E, nel 1910, fu rilevata dai sudafricani.
Fino all'indipendenza della Namibia nel 1990.
Contraddicendo l'iniziale disprezzo secolare per l'Europa, noi, come ogni passeggero dell'agenzia Mola Mola, eravamo ancora in uno stato di grave stordimento.
Torniamo all'interno della baia, sempre in compagnia dei leoni marini
Il timoniere abbandona la protezione di Walvis Bay, elude le onde potenti lì, alla ricerca dei cetacei che gli hanno dato il nome. Quella mattina, invano.
D'accordo, torniamo alla protezione della baia.
Abbiamo navigato il più vicino possibile alle colonie di leoni marini, rispettando le regole che proteggevano gli animali.
Queste regole non si applicavano, allo stesso modo, a molti canoisti.
Questi, remavano tra centinaia di esemplari che nuotavano e compivano acrobazie e acrobazie in giro, a pochi metri dalla folla rumorosa, maleodorante e conflittuale che si contendeva la sabbia e i raggi del sole.
Ai tempi del vecchio faro di Pelican Point, ora trasformato in una squisita casetta, tra la colonia si aggirava uno sciacallo che aveva scorrazzato per l'intera penisola in cerca di cibo.
Tenere d'occhio la prole non protetta o eventuali placente rilasciate dalle femmine.
Sbarchiamo a poca distanza dal vecchio faro.
in un accampamento braai già preparati, ci vengono servite ostriche e spumante per antipasto. Segue un rinvigorente pasto.
In barca fino alla jeep, penisola di Pelican Point in basso
Dopo pranzo, siamo scesi dalla barca e siamo saliti su una jeep, guidata da Conrad, un residente di Walvis Bay che conosceva quelle parti a memoria e sapeva cosa poteva e non poteva fare lì.
Conrad supera alcuni surfisti che cavalcano le lunghe e famose onde di Skeleton (Donkey) Bay.
Da questo insolito spot atlantico, procediamo verso la base della penisola.
Da dove, a nostra volta, attraversiamo la pianura fangosa di Sandwich Harbour fino all'omonimo dominio dove le dune iperboliche di Namibe racchiudono l'Atlantico.
Nel passaggio, in un tratto eccezionalmente vegetato, Conrad ci chiede di prestare attenzione al paesaggio, per poter trovare esemplari di iene o erbivori.
Abbiamo individuato impala dalla faccia nera, gazzelle e, il momento clou, un piccolo branco di orici sospetti.
L'inverno dell'emisfero australe ha causato venti e onde esagerati.
Le onde, in particolare, allungavano l'oceano fino alla base delle dune. Ci hanno reso impossibile attraversare la “zona della morte”, così chiamata perché i veicoli hanno un tempo definito dalle maree per attraversarla e perché, troppo spesso, si trovano messi alle strette dall'innalzamento del mare.
Conrad era troppo esperto per commettere quell'errore.
Alla scoperta delle dune iperboliche di Namibe
Di conseguenza, ci dirigiamo verso l'interno di Namibe, attraverso un labirinto di dune che navighiamo in modalità montagne russe, con salite e discese graduali che il guidatore ha scelto il più vertiginose possibile, per irrigare la spedizione adrenalinica.
Nel processo, abbiamo raggiunto la parte posteriore di un'ultima duna, il cui enorme burrone di sabbia terminava 100 metri più in basso, quasi direttamente nell'oceano.
"Va bene, ci siamo!" annuncia la guida con tono da missione compiuta. “Se cammini lungo la cresta della duna in alto, troverai la vista migliore di queste parti”.
Detto fatto.
Con il sole che stava quasi scomparendo nell'Atlantico e la nebbia mattutina da tempo dissipata, una burrasca sud-nord ha sollevato la sabbia dai bordi esposti, rendendo difficile per noi vedere e camminare.
Siamo saliti abbastanza in alto da contemplare quel panorama di soglia, quello della duna che si estende a perdita d'occhio, con l'Atlantico, sottomesso, ai suoi piedi.
Ritorno alla città di Walvis Bay, con passaggio a Lagoa dos Flamingos
Mezz'ora dopo riattraversiamo la distesa sabbiosa del Namib-Naukluft National Park.
Presto, il roseo fortino delle saline di Walvis Bay.
Giunti sul lungomare della città, Conrad si ferma per farci apprezzare la laguna dei fenicotteri e le centinaia di trampolieri che, a quell'ora, vi erano raggruppati.
Poco dopo, Walvis Bay iniziò il suo tranquillo turno di notte.
Torniamo a Swakopmund, sulla stessa B2 in un interminabile rettilineo senza traffico, su cui abbiamo potuto contare nuovamente.
