Come lo vediamo e lo viviamo, il Victoria & Alfred Waterfront è una sorta di eredità modernizzata della sua storia coloniale.
Una cornice gialla che identifica il montagna da tavola avvolto dalla nebbia e da pochi edifici nel CBD (Central Business District), comprende anche una darsena, un cantiere navale e un porto turistico che si estendono lungo un tratto di mare interno, dove l'Atlantico si avvicina di più alla Table Mountain, nell'area della più antica porto in Sud Africa.
Pochi operai si occupano della riparazione e della manutenzione di imbarcazioni battute e logorate dal mare mosso al largo.
Questa zona costiera è costellata di ristoranti, bar, hotel, cinema, negozi di souvenir e cianfrusaglie e altri che offrono diversi tipi di intrattenimento.
Siamo due degli oltre venti milioni di outsider che, nei normali anni turistici, percorrono il V&A Waterfront.
Quotidianamente ne esplorano gli angoli e si divertono mentre entrano e salpano innumerevoli pescherecci e navi da carico, parte della frenesia nautica che fa di Città del Capo il terzo centro economico del vasto continente africano.
Con il pomeriggio che si arrende e il sole che sta quasi scomparendo in lontananza occidentale, la pressione atmosferica ai piedi della montagna diminuisce. A poco a poco, la nebbia scivola via dall'altopiano.
È fatto anche per quel mare colorato dal crepuscolo e dall'illuminazione artificiale con una predominanza dell'oro. Uno ruota panoramica turbinii giganti sopra le case, contro il cielo, presto, stellato.
A poco a poco, visitatori, ospiti e commensali si stabilirono nei loro locali preferiti.
Il Victoria & Alfred Waterfront è stato chiamato in onore del principe Alfred, che lo visitò nel 1860, e, naturalmente, di sua madre Victoria, regina del già vasto impero britannico.
La fama di scala, di magazzino oceanico, di Taverna dos Mares quasi d'obbligo, l'aveva a lungo.
Dopo i passaggi di Bartolomeu Dias e Vasco da Gama attraverso Capo delle Tempeste, i portoghesi cercarono di stabilire una presenza e una posizione che sapevano avere un grande valore strategico. Tuttavia, hanno affrontato la resistenza dei nativi.
Nel 1510, Francisco de Almeida ei suoi 64 uomini subirono le difficoltà del primo confronto tra europei e indigeni nell'attuale Sudafrica. Tutti morirono in quella che divenne nota come la battaglia di Rio Salgado.
Nonostante la tragedia, negli anni che seguirono, le navi dal Portogallo, e successivamente dalle nazioni coloniali rivali, continuarono ad ancorare alla base della Table Mountain.
In una prima fase vi ripararono le navi danneggiate e vi rifornirono di acqua e vettovaglie che, appena pacificati i contatti con gli indigeni, scambiarono con tabacco, argento, ferro e altro.
I portoghesi alla fine stabilirono e mantennero fortificazioni in altre parti dell'Africa meridionale e sudorientale. Similmente a quanto avveniva in diversi contesti coloniali, gli olandesi, che quasi sempre seguirono le loro orme, si accamparono sul Capo.
Serviti dalla Compagnia Olandese delle Indie Orientali, assicurarono, nel loro Kaapcolonia, un magazzino per le navi dirette alle Indie orientali olandesi, isole dell'attuale Indonesia.
Castello di Buona Speranza e origini olandesi di Città del Capo
Lì, tra il 1666 e il 1679, costruirono la prima struttura militare in quella che oggi è Città del Capo, il Forte di Buona Speranza, poi sostituito dal Castello di Buona Speranza.
Quest'ultima fortificazione costituisce il nucleo civilistico della colonia e della città.
Il più antico edificio coloniale del Sud Africa rimane magnificamente conservato e grandioso. È un altro dei luoghi della Città Madre che abbiamo fretta di scoprire.
Il castello conserva la sua configurazione pentagonale.
I muri in pietra e malta contrastano con la leggerezza e la bellezza gialla degli edifici all'interno, separati da un prato che, sulla base di una rievocazione storica, soldati in divisa laica e in formazione, incrociano con un fucile con baionetta in spalla.
In una delle estremità ancora erbose del pentagono, troviamo la bandiera sudafricana che sventola al vento.
Lo ammiriamo, quasi dalla base, stagliarsi sopra l'aguzza vetta di Lion Mountain, una collina a ovest di Table Mountain che i marinai usavano come riferimento nautico complementare.
Il Castelo da Boa Esperança si è rivelato così centrale da essere accompagnato da un imponente ex municipio, incastonato tra le palme, costruito dagli inglesi nel 1905, in pietra calcarea color miele importata da Bath.
Il CBD, sopra il centro storico della città vecchia vicino al City Bowl
Il centro finanziario e degli affari di Città del Capo e l'area del centro si estendono sulle terre pianeggianti che lo circondano.
Laggiù, una recente colonia di edifici corporativi in acciaio e vetro, sedi delle più potenti banche sudafricane e simili, si erge sopra il Castello di Buona Speranza, sfidando la supremazia di quarzo delle scogliere della Table Mountain.
In evidente disparità temporale e architettonica, formano l'altra sezione del In centro città da Città del Capo, strade come Long Street e Kloof Street.
Ci sono molti edifici con architettura olandese adattata, estesa, con frontoni semplificati e arcate alla base.
Sono soppiantati da altri, più moderni, in tempi abitati, oggi, per una quasi inevitabile dinamica di gentrificazione, occupati da un assortimento di affari lucrosi.
Su questi lati del cosiddetto City Bowl, l'imbrunire genera un gioco di ombre, forme e colori che, insieme alle persone e alle figure che si aggirano per le strade, lo rendono soprattutto enigmatico.
Tra gli edifici di origine e influenza olandese, ve ne sono altri, laici e religiosi, in stile edoardiano e vittoriano che lo scorrere della storia ha imposto alla città.
Dalle colonie olandesi e britanniche a un'intricata indipendenza
Città del Capo fu olandese e boera dal 1652 al 1795.
In quest'anno, con l'Olanda allineata con la Francia napoleonica che gli inglesi e gli alleati sottomisero, gli inglesi colsero l'occasione per catturare la maggior parte delle territorio boero in sud africa.
Dopo un periodo di andirivieni, Città del Capo divenne, nel 1814, definitivamente britannica.
La capitale della colonia, nel frattempo, ribattezzata Cape Colony, si espanse lungo lo spazio vuoto tra le pendici della Table Mountain e le rive dell'ancor più immensa Table Bay.
La scoperta dei diamanti e dell'oro, alla fine dell'Ottocento, generò un flusso migratorio verso il Sudafrica che aumentò notevolmente il numero degli abitanti e la diversità etnica della città.
Il quartiere multicolore di Bo-Kaap e la multietnicità di Città del Capo
Girovagando per Città del Capo, ci ritroviamo nel variopinto Bo-Kaap, il quartiere malese di Città del Capo.
È stato generato da discendenti di schiavi portati dagli olandesi dalla Malesia, dall'Indonesia e da parti dell'Africa, quasi interamente musulmani.
Per diversi secoli, molto prima dell'istituzionalizzazione dell'apartheid, il quartiere di Bo-Kaap è stato segregato.
Alla loro emancipazione sociale, i proprietari delle case le dipingevano di colori allegri.
Il multiculturalismo di Città del Capo non ha mai smesso di diventare più complesso.
Bo-Kaap e altri quartieri meno appariscenti accolsero immigrati indiani, filippini, italiani provenienti dalle parti più diverse dell'Africa e, come è noto, portoghesi, soprattutto di Madeira.
Ammiriamo un murale che mostra un volto sorridente del Madiba Nelson Rolihlala Mandela, padre della moderna nazione sudafricana, che ha trionfato sull'odiato regime segregazionista L'apartheid imposto, dal 1948 al 1994, dai governi afrikaner del Partito Nazionale.
I sudafricani di diverse etnie e tonalità della pelle che passano tra il murale e le nostre lenti o non reagiscono o sorridono un po'.
È così che le loro posture riescono fino a quando una donna dalla pelle molto scura e dai capelli corti arricciati in trecce alza il pugno destro, strettamente chiuso.
Dimostriamo, in quel momento, come, nonostante la loro complessità, quattro secoli dopo, il Sudafrica e Cape Town siano, per storia e per diritto, loro.
