Non appena si lascia alle spalle il continente sudamericano, l'elegante Twin Otter trova un cielo costellato di piccole nuvole.
Qua e là, perforali.
Seicento chilometri dopo, la nuvolosità si intensifica e copre il Arcipelago Juan Fernandez. Lascia scoperti alcuni lembi di terra che il pilota riconosce senza esitazione.
La pista appare stretta tra le nuvole e le cime delle scogliere di Robinson Crusoe. Nonostante il forte vento, il pilota dirige dolcemente l'aereo verso lo sterrato.
L'aereo prende la pista sopraelevata di Robinson Crusoe, partendo dalla cima di un'enorme scogliera.
Dove l'aereo si ferma, una bandiera sventolante dissipa ogni dubbio che la distanza e la stranezza del terreno potrebbero sollevare. Siamo tornati in suolo cileno.
Una bandiera cilena segna il possesso cileno di un arcipelago situato a più di 600 km al largo della costa del Cile
L'aeroporto si trova su un lato dell'isola. San Juan Bautista, la città dove si concentrano i suoi cinquecento abitanti, è in un'altra. L'impossibilità di completare il percorso via terra richiede un trasferimento via mare. Oltre ad essere lento, è complicato.
La vecchia jeep arrugginita che assicura il collegamento con la barca si rifiuta di partire.
Quando lo raccoglie, essendo l'unico mezzo disponibile, deve fare diversi viaggi di andata e ritorno, ciascuno trascinandosi più a lungo del precedente.
Gli abitanti di Robinson Crusoe cercano di dare vita alla jeep che collega l'aeroporto e Bahia del Padre.
Come se non bastasse, il moto ondoso è forte. Getta la barca in cui dovevamo procedere contro il molo di Bahia del Padre.
L'agitazione genera discussioni successive tra l'equipaggio.
Intorno, decine di leoni marini nuotano irrequieti. Sembrano analizzare la frenesia.
Quando la barca finalmente salpa, la seguono per alcune centinaia di metri, quasi a garantire l'integrità del loro territorio.
Una baia circolare quasi chiusa di Robinson Crusoe, condivisa da leoni marini e pescatori.
Le disavventure dovevano ancora finire. A soli cinque minuti dal raggiungimento della destinazione, la barca si ferma. L'equipaggio si rende conto di aver perso carburante da quando si è schiantato contro uno dei pilastri del molo di Bahia del Padre.
In Robinson Crusoe, tutto è risolto.
In tre colpi, dal nulla, appare una barchetta che, con grande fatica, ci rimorchia.
Il peschereccio che collega Baía del Padre e San Juan Bautista viene rimorchiato da una barca più piccola dopo essere stato danneggiato dalle onde.
L'arrivo al villaggio è movimentato ma apoteotico. Decine di isolani salutavano con ansia il ricongiungimento con i loro parenti, o semplicemente eccitati per il rinnovamento del popolo. Iniziamo a svelare uno stile di vita peculiare.
Sul molo, la gente del posto pesca con la lenza e tira fuori dall'acqua un pesce dopo l'altro. Al largo, piccole barche scaricano casse di aragoste appena pescate.
Contribuiscono così alla principale esportazione dell'isola.
Fisherman mostra una delle tante aragoste catturate al largo dell'arcipelago Juan Fernandez.
Robinson Crusoe invia ogni anno molte tonnellate di questi crostacei sulla terraferma cilena.
Le loro spedizioni sono diventate così importanti che Lassa, la compagnia aerea che opera voli da e per Valparaíso e Santiago, riserva loro metà dello spazio sui suoi aerei.
Quando scriviamo metà, ci riferiamo all'intero lato della cabina.
Come abbiamo visto, in queste occasioni le sedie vengono rimosse. E lo spazio disponibile è pieno di casse che puzzano di crostacei.
Gli assistenti rimuovono le sedie da un aereo che sta per decollare per la terraferma cilena per fare spazio al trasporto di casse di aragoste.
Il mare è sempre stato generoso con la gente del posto. Dai loro cosa fare e dai loro da mangiare. Cancella le ragioni più ovvie per stancarsi dell'isolamento di Robinson Crusoe una volta per tutte.
A 600 km dalle coste del Sud America, questa è una separazione che né il passare dei secoli né la modernizzazione del Cile sono riusciti a risolvere.
Robinson Crusoe Island: dai pirati al cacciatore di tesori
Non appena ci sistemiamo, iniziamo ad esplorare l'isola.
Siamo accompagnati dalle guide e istruttori subacquei Pedro Niada e Marco Araya Torres, una coppia francese appena arrivata, e Toni, uno studente di Biologia ERASMUS di Barcellona, che è sull'isola da tempo.
Siamo partiti con l'obiettivo di esplorare la costa frastagliata e fare immersioni con i leoni marini, una delle specie endemiche locali, oggi in piena ripresa dalle uccisioni sistematiche effettuate dai cacciatori di vari paesi fino all'inizio dell'Ottocento.
I leoni marini si arrampicano attraverso il territorio roccioso ai piedi di un'enorme scogliera.
Il percorso verso le colonie dei “lupi” (come vengono chiamate in Robinson Crusoe) rivela lo splendore vulcanico di scenari contrastanti che cambiano a seconda dell'orientamento e dell'esposizione ai venti umidi del Pacifico.
Abbiamo anche tempo per una sosta strategica alla Baía do Inglês.
Lì, Pedro Niada ci introduce alla storia di George Anson, il marinaio che diede il nome alla baia dove si formò il villaggio dei pirati di Cumberland e diede il nome alla valle adiacente.
La guida Pedro Niada spiega diversi indizi che sembrano confermare la presenza di tesori nascosti in Robinson Crusoe.
Ci spiega che Anson ha nascosto un tesoro inestimabile nella baia e che molti hanno cercato di portarlo alla luce. Invano.
Ci dice anche che Bernard Keiser, un milionario americano, continua a provarci. Niada aveva accompagnato Bernard Keizer in molti dei suoi giorni lavorativi.
Con pazienza ed eloquenza, nello stile di un documentario, la guida cilena percorre la baia e spiega ogni segno sulla roccia, ogni misura e indizio lasciati dai pirati con riferimento a pietre dalle forme curiose, ruscelli o alberi.
La narrazione ci lascia ancora più affascinati dall'isola. E un po' deluso dal fatto che siamo nel bel mezzo della restrizione agli scavi del Kaiser, una restrizione imposta dal governo cileno.
L'arcipelago lussureggiante di Juan Fernández
Abbiamo lasciato English Bay. Proseguiamo lungo una costa battuta dal mare mosso che si calma solo quando incontriamo la cala dei leoni marini.
Visitatore e leone marino si osservano faccia a faccia.
Una volta trovato un posto abbastanza tranquillo per le immersioni, ci siamo attrezzati. Quindi saltiamo in acqua.
In tre fasi, ci troviamo circondati da cuccioli e adulti frenetici che non possono resistere alla curiosità, sfidarci e persino morderci le pinne come se cercassero di capire che specie siamo.
A causa di problemi di orario legati ai voli e alle limitazioni imposte dal trasporto di aragoste, non abbiamo avuto il tempo che volevamo scoprire l'isola. Va bene, dopo alcune gite lungo la costa, abbiamo deciso di esplorarlo nell'entroterra, lungo sentieri quasi sempre ripidi.
Il visitatore scende un ripido sentiero in una zona elevata di Robinson Crusoe.
Quando attraversiamo il cuore scolpito di Robinson Crusoe, rimaniamo abbagliati dalla sua affascinante flora, arricchita da specie endemiche. Di per sé, i paesaggi suscitano un enorme fascino. Ma l'interesse di Robinson Crusoe e delle sue sorelle va ben oltre i panorami.
Il numero di specie animali e vegetali autoctone e la drammatica geologia alla base dei suoi ecosistemi hanno attratto da tempo numerosi scienziati nell'arcipelago.
Colibrì di Juan Fernandez, un uccello endemico sempre più raro dell'arcipelago.
Di conseguenza, nel 1977, il UNESCO la dichiarò a Riserva Mondiale della Biosfera, rappresentante della regione oceanica della Polinesia sudorientale.
Il vero Robinson Crusoe
Il personaggio chiave di Robinson Crusoe Island è arrivato molto prima. Era poco interessato alla fauna e alla flora. Quasi senza aver avuto il tempo di capire come o perché, arrivò a dipendere da loro. L'avventura rimane per i posteri come uno dei momenti più eccentrici della navigazione corsara britannica.
Come le isole vicine – Alexander Selkirk e Santa Clara – Robinson Crusoe fu scoperto nel 1574 da Juan Fernández, un navigatore castigliano di famiglia portoghese.
Una breccia in una coltre di nuvole rivela un angolo dell'isola di Robinson Crusoe.
Poco dopo, l'arcipelago a cui Fernández diede il suo nome divenne un porto preferito dai pirati che attaccavano galeoni carichi di oro e pietre preziose destinati a Cartagena de Indias e ad altre parti del vasto impero ispanico.
Nel 1704 ancorò a Cumberland Bay, la "Cinque Porti“, un corsaro inglese.
Era capitanato da William Dampier, un cartografo ammirato ma considerato inadatto a guidare navi piene di uomini turbolenti e combattuti nei mari più pericolosi fino ad allora conosciuti.
L'ossessione pazza di William Dampier
Ossessionato dal saccheggio delle navi spagnole e portoghesi che giravano lungo la costa occidentale del Sud America, Dampier insistette, contro il buon senso e la volontà dei suoi marinai, per doppiare il temuto Capo Horn durante l'inverno australe, il periodo dell'anno in cui le tempeste sono più frequenti. e minaccioso.
Tre volte ha provato l'impresa. In tutto, la nave è stata allontanata dalla rotta e ha subito gravi danni. Quando l'equipaggio, già affetto da scorbuto, minacciò di ribellarsi, il nostromo, lo scozzese Alexander Selkirk, allertò Dampier.
Questo si è rifiutato di ascoltare. Manovrò invece i “Cinque Ports” ancora una volta a sud di Capo Horn, sempre in balia di un mare insidioso.
La fortuna è stata dalla parte del capitano. Anche danneggiata, la nave riuscì a passare dall'Atlantico al Pacifico. Quindi Dampier lo condusse a Masatierra (ora Robinson Crusoe) in modo che i suoi uomini potessero riprendersi dalla traversata.
La principale popolazione dell'arcipelago Juan Fernández, riparata in una baia esposta a sud, è stata gravemente colpita da uno tsunami generato dal terremoto che ha colpito il Cile nel 2010.
L'abbandono auto dettato di Alexander Selkirk
Selkirk si aspettava che Dampier ordinasse una riparazione generale del "Cinque Porti“. Dampier era ancora ansioso e voleva salpare il prima possibile. Convinto che la nave non sarebbe stata in grado di resistere ad altre tempeste, il nostromo Selkirk chiese di essere lasciato sull'isola. Stanco dei tuoi confronti. Dampier fece come voleva.
Selkirk tornò un'ultima volta alla barca. Portò a terra il materasso, un fucile, polvere e proiettili, tabacco, un'ascia e un coltello, una Bibbia, strumenti di navigazione e alcuni libri. Pensava che sarebbe stato ben preparato per quella che stimava essere una breve attesa.
Nel momento decisivo, mentre la barca a remi si allontanava dalla costa di Masatierra, Selkirk era ancora preso dal dubbio e si precipitò in riva al mare per richiamare i suoi compagni.
Costretti dal capitano ad ignorarlo, i rematori hanno proseguito verso i “Cinque Ports”. Selkirk guardò la nave scomparire all'orizzonte.
La sua solitudine sarebbe durata quattro anni e quattro mesi.
La sopravvivenza disperata di Alexander Selkirk
In quel tempo si nutriva di capre fuggite da altre barche e colonizzava l'isola. Oltre al latte, alla frutta e alla verdura che gli spagnoli avevano piantato anni prima.
Il paesaggio circostante era, a suo modo, paradisiaco e proliferavano sorgenti di acqua dolce.
Nonostante godesse di un relativo benessere sopravvissuto, Selkirk desiderava, dal primo minuto, l'arrivo di una nave che lo avrebbe salvato. Si arrampicava, più volte al giorno, nei punti più alti dell'isola, dove scrutava l'orizzonte.
Uno dei paesaggi che Alexander Selkirk ha scrutato più e più volte alla ricerca di navi
I mesi passarono senza che il Pacifico gli portasse notizie.
Ha quindi cercato di stabilirsi con più condizioni. Ha costruito una capanna con tronchi che ha rivestito con pelli di capra. Successivamente si trasferì all'interno di una grotta.
Ovunque si trovasse, Selkirk teneva un fuoco acceso all'esterno, sperando che qualcuno potesse individuare il fumo.
La sua lunga solitudine terminò solo all'inizio del 1709 quando vide il “Duke”, la nave che lo avrebbe riportato in Gran Bretagna.
Il pilota di questa nave era William Dampier, l'ex capitano dei "Cinque Ports" che lo aveva condannato a quel lungo e crudele abbandono.
Dopo il suo ritorno, l'avventura di Alexander Selkirk ha attraversato i moli, le taverne e le locande della vecchia Albion. Comprendeva parti magiche come ballare e cantare con capre addestrate al chiaro di luna.
Divenne così famoso che ispirò Daniel Dafoe a scrivere "Le incredibili e sorprendenti avventure di Robinson Crusoe” basato su un personaggio immaginario e ambientato nei Caraibi.
Sulle orme del marinaio abbandonato
In omaggio, per sfruttare il potenziale turistico del rapporto tra Alexander Selkirk e Robinson Crusoe, quest'ultimo sarebbe stato adattato come nome attuale dell'isola. Fu scelta dagli abitanti in sostituzione di Masatierra, utilizzata, fino ad allora, perché l'isola era la più vicina al continente sudamericano.
Abbiamo lasciato per la fine il doloroso percorso che ha portato al Selkirk Viewpoint.
Un indigeno scende a cavallo dal belvedere di Selkirk fino alla costa di San Juan Bautista.
Dopo due chilometri di curve e controcurve sempre ripide, il sentiero avanza attraverso autentici cunicoli di fitta vegetazione.
Subito dopo, rivela il posto di vedetta di Selkirk, celebrato sull'alto crinale della montagna da una targa di bronzo esplicativa.
Cognome del marinaio abbandonato sull'isola principale dell'arcipelago Juan Fernández e ispirato al romanzo di Daniel Dafoe.
Da lì, stanchi e sballottati dal vento, osserviamo, incantati, l'affascinante bellezza di Robinson Crusoe, rafforzata dalle verdi pendici delle montagne circostanti e dall'inospitale lembo di terra che si estende a sud dei Tres Puntas.
Per quanto riguarda la terra, la vista si concludeva sulla lontana Isla de Santa Clara, la più piccola delle isole Juan Fernández.
Santa Clara è l'isola "vicina" che Alexander Selkirk si è abituato a contemplare giorno dopo giorno.
La nuvola incombe sulla piccola isola di Santa Clara.
Fino alla morte del "Duke", la nave che lo ha salvato, ma non ha mai salvato Robinson Crusoe.
