Su un'isola come El Hierro, né l'Atlantico né i vulcani e la lava scompaiono a lungo.
Abbiamo voltato le spalle alla capitale Vila de Valverde. Ci allontanammo lungo una strada semi-campagna semiselvaggia, con i pavimenti fatti di un misto di sabbia e cenere sparpagliati dappertutto.
Andrea Armas, hostess di Hierro, fa il punto: “vuoi scommettere? Incroceremo le strade con il mio collega. È ora che lei se ne vada e lei sta tornando a casa da questa parte". Infatti, poche centinaia di metri più avanti, la previsione è confermata. Andrea saluta la sua collega e occasionalmente la tiene in una breve conversazione.
Infatti, se non fosse per la recente promozione de La Graciosa all'ottava isola delle Canarie, El Hierro sarebbe la più piccola dell'arcipelago. Eppure, non avrebbe mai potuto ospitare e soddisfare le due civiltà che, si stima che dal 1405 in poi, si siano confrontate in essa.
Andrea ci conduce al Centro di interpretazione dell'albero di Garoé.
Nell'entroterra, spiega l'importanza di quell'albero frondoso, i pendii circostanti e il momento in cui gli europei arrivarono sulla costa di El Hierro.
Il Miraculous Garoé Tree, la storica fonte d'acqua di El Hierro.
L'albero miracoloso di Garoé e l'inevitabile occupazione dei conquistatori europei
Almeno dalla prima metà del XIV secolo, castigliani, aragonesi, galiziani, catalani, portoghesi e altri cercarono di esplorare l'arcipelago e rivendicare le ricchezze che potevano trovarvi.
Nel 1405, dopo aver conquistato Lanzarote e Fuerteventura dagli indigeni Majos (Maxos), il normanno Jean de Bethencourt si rivolse a El Hierro.
All'atterraggio, non ha incontrato resistenza. È probabile che i Bimbaches originari di El Hierro temessero già le incursioni dei navigatori barbuti che arrivavano con grosse barche.
Di conseguenza, quando li hanno visti avvicinarsi alla costa, si sarebbero rifugiati nell'unico luogo dell'isola in cui avrebbero potuto sopravvivere: la cima dell'albero di Garoé e le buche attorno al pendio, un set a cui il francescano andaluso Juan de Abreu Galindo lo soprannominò Tigulahe, ma che, oggi, a El Hierro nessuno sembra conoscere con quel nome.
A quel tempo, quella era l'unica fonte d'acqua permanente e affidabile, alimentata dalla nebbia umida che vi trasportano gli alisei, trattenuta da buchi allagati, fogliame e una fitta rete di radici che si intrecciano tra questi buchi.
Per qualche tempo, la sorgente Garoé – che in dialetto berbero significa fiume o lago – ha permesso ai Bimbaches – anche loro di origine berbera – di evitare il contatto con gli uomini di Bethencourt e di aspettare che la siccità nel resto dell'isola li costringesse a sciogliere.
Questo ritiro è stato possibile per qualche tempo. Quando i coloni tornarono con i rinforzi, i Bimbaches non poterono più nascondersi. Oltre ad arrendersi al loro destino di schiavi, furono comunque costretti a condividere la loro preziosa acqua con gli invasori.
La leggenda locale più famosa aggiunge un'esplosione di romanticismo alla storia.
La leggenda della passione e del tradimento di Agarfa e Tincos
Andrea ci racconta che, secondo la leggenda, gli europei trovarono il nascondiglio dei Bimbaches perché, da qualche parte nella trama, Agarfa, una giovane nativa, si innamorò di Tincos, un soldato andaluso.
La traditrice Agarfa ha così rivelato il suo nascondiglio. Causa la cattura di Armiche, il meney (re) dei Bimbaches e rese possibile l'occupazione di El Hierro da parte della corona spagnola. Se mancava altro melodramma, finiva per morire per mano dell'amato conquistatore.
Abbiamo iniziato un breve viaggio nel lato nord-ovest dell'isola, sempre di fronte alla Villa de Valverde che i coloni fondarono in seguito, la più piccola capitale delle Isole Canarie e l'unica lontana dal mare.
La Iglesia de la Concepción ha benedetto a lungo Valverde, la capitale di El Hierro.
El Hierro è sempre stata una delle isole più remote e non protette. In un momento in cui gli attacchi dei pirati berberi si susseguivano e tormentavano anche le isole di Porto Santo e Madeira - Rimuovi il villa in elevazione avrà lasciato i coloni normanni e castigliani un po' più tranquilli. Questo, mentre i pirati e altri nemici rimanevano la preoccupazione principale dei coloni, ovviamente. Non è sempre stato così.
Torniamo sull'asfalto. Attraversiamo il paesaggio rurale dell'interno dell'isola e i Barrancos de La Pasada e Los Muertos, quest'ultimo, già nel mezzo del Camiño de La Pena.
Ci fermiamo di nuovo accanto alla cappella gialla della Virgen de La Peña, l'incarnazione canaria della Vergine Maria, patrona di Fuerteventura.
Da lì parte il Camiño de Jinama, uno dei percorsi utilizzati da secoli dagli abitanti di El Hierro, un sentiero insidioso e mortale che va oltre le capre, soprattutto con tempo ventoso e inclemente.
L'indimenticabile meraviglia della Valle del Golfo
Ci siamo avvicinati al muro che chiudeva la strada davanti alla cappella. Senza che ce lo aspettassimo, nello scorcio che seguì, El Hierro ci concesse uno stupore che conserveremo per sempre nella nostra memoria.
In avanti, in basso, un massiccio pendio si estendeva obliquamente dalla cima dell'isola all'Atlantico in una fajã lavica frastagliata.
Splendida vista sulla Valle del Golfo, con l'Atlantico sullo sfondo.
Con il sole quasi al tramonto, che sbirciava da dietro una coltre di nuvole, in bilico sui gheppi che osservavano tutto, in compagnia di capre indifferenti, il paesaggio ci abbagliava. E non avevamo idea dell'evento travolgente che ne aveva dato origine.
Il vulcanismo più giovane e più attivo delle Isole Canarie
Si stima che El Hierro sia emerso dall'Atlantico circa 1.2 milioni di anni fa. È quindi una delle isole più giovani e vulcaniche delle Canarie. Tuo intenso vulcanismo si esprime bene nei suoi 500 crateri aperti e circa altri 300 coperti da colate laviche che hanno modellato e continuano a modellare l'isola.
Quando sorse dal mare, ritenuto il risultato di tre grandi eruzioni, El Hierro era coronato da un cono elevato sopra i 2000 metri, 500 metri sopra l'attuale zenit.
Quello che resta di quel cono, oggi vulcano principale dell'isola, si chiama Tanganasoga, termine dalle evidenti origini bimbache.
Nei milioni di anni trascorsi, si sono susseguiti diversi crolli. L'ultimo, di 15mila anni fa, diede origine ad una valanga di volume compreso tra 150 e 180 km3 e il panorama della Valle de El Golfo che ci ha tenuti increduli.
I clienti godono dell'incredibile vista di El Golfo da un balcone del Mirador de La Peña.
Negli anni '80, utilizzando elementi architettonici e culturali di El Hierro, e in omaggio alla sontuosità geologica della vista, il poliedrico artista Cesar Manrique ha dotato una sezione del lungomare Risco de Tibataje con un elegante Mirador de La Peña.
Oltre ad essere un belvedere, questo monumento è anche una caffetteria-ristorante-terrazza dove abbiamo avuto il privilegio di cenare.
Nel frattempo, il sole è sprofondato nell'oceano. L'illuminazione delle luci elettriche ha rafforzato la linea delle case e il modello di inverni (serre) di banane che si depositarono sulla solida lava sottostante.
Jinama e il suo Camiño. Uno stile di vita vertiginoso
I villaggi di El Golfo e del Camiño de Jinama che vi conduce dagli altopiani a nord dell'isola sono emersi in seguito ai "cambiamenti".
Questa espressione traduce una transumanza che avveniva due volte l'anno: una volta in inverno, affinché gli animali potessero approfittare dei pascoli. Un altro, in piena estate, a seconda del raccolto.
Asino confinato da un muro secolare di El Hierro.
Il Camiño de Jinama fu così salito e sceso innumerevoli volte, a piedi, su un asino e sotto forma di altri animali indispensabili alla vita contadina.
La sua preponderanza durò almeno fino al 1950, quando fu inaugurata l'attuale strada HI-5, che collegava i vari villaggi che vi erano stati stabiliti, Frontera, Sabinosa, Llanillos, Merese, Toscas, Tigaday, Belgaras.
Casario de Frontera e diversi altri paesi lungo la strada che attraversa la valle del Golfo.
Il crepuscolo svanì. Lasciò El Golfo segnalato dallo screziato delle sue lucine. Poco dopo, siamo andati al rifugio che avevamo sull'isola, illuminato anche da loro.
Abbiamo accolto la mattina seguente come una continuazione del fascino insulare in cui ci teneva El Hierro. Abbiamo superato il punto di vista di La Llania. Da lì, sopra una frondosa foresta di laurisilva, apprezziamo El Golfo da una prospettiva più centralizzata dalla sua semi-caldera.
Il dominio vulcanico che gli Herrenho continuano a sfidare
Successivamente, diamo un'occhiata a Hoya de Fireba, un altro cratere. Per quanto insolito possa sembrare, da quel momento in poi il grado vulcanico di El Hierro non fece che aumentare.
I visitatori ammirano il cratere Hoya de Fireba.
Andrea ci conduce sotto la punta meridionale dell'isola, alla ricerca delle strutture del Geoparco dell'isola, così decretato dall'UNESCO per meriti geologici che difficilmente meritava discussione.
Ad un certo punto ci siamo trovati circondati da un mare di lava solidificata, in una tale profusione di crateri e camini che sembrava impossibile individuare quali fossero i responsabili della massiccia inondazione che si estese fino alle profondità meridionali di El Hierro.
La lava cordonata arricchisce il Geoparco meridionale di El Hierro.
Ci rifugiavamo dal calore del forno nell'interno refrigerato del centro. Lì abbiamo guardato i videoclip dell'ultimo spavento perché, nonostante le imprese di Hierro, molti degli abitanti dell'isola sono passati.
2011-2012 e attività vulcanica che minacciava di cacciare i nativi
Nell'ottobre 2011, analogamente a quanto accaduto nel 1957-58 con il vulcano Capelinhos a Faial, un'eruzione subacquea a circa 2 km a sud di La Restinga, ha acquisito dimensione e slancio, con getti d'acqua che hanno raggiunto i 10 a 15 metri di altezza.
I 600 abitanti del villaggio sono stati evacuati.
Nel frattempo, sono aumentate le emissioni di anidride carbonica del vulcano Tanganasoga e dei terremoti. Le autorità temevano un nuovo crollo del versante del Golfo e anche nuove eruzioni di un camino emergente in quella parte dell'isola.
Da lì sono state evacuate anche le famiglie. le autorità si prepararono al peggio. E per evacuare tutti gli abitanti di El Hierro.
Dopo una fluttuazione dell'attività, infine, nel marzo 2012, nonostante il parere di diversi vulcanologi, le autorità hanno dichiarato estinta l'eruzione.
Da allora ci sono stati alcuni focolai di attività, ma nulla a generare il panico del 2011. El Hierro ha ripreso la sua vita.
La Restinga: una riscaldata soglia meridionale d'Europa
Dalle strutture del Geopark si scende a La Restinga, un tempo villaggio di pescatori con lo status emblematico dell'estremo sud d'Europa, ma verso il quale la trasparenza del mare e degli ecosistemi sottomarini ha attirato orde di subacquei desiderosi di esplorare l'Atlantico vulcanico al largo.
La resta, il villaggio più meridionale di El Hierro e il più meridionale d'Europa.
Abbiamo esaurito il tempo.
Pranzando in uno dei ristoranti locali, passiamo davanti alla spiaggia di Tacoron, un'insenatura naturale scavata nell'immensità della lava a sud di El Hierro. Lì ci siamo tuffati per qualche carezza rilassante, che ci ha rinfrescato dal braciere che continuava ad avvolgerci.
Gli amici fanno il bagno sulla spiaggia vulcanica di Tacoron, a sud di El Hierro.
Siamo tornati a zigzag sulla strada HI-410 che da lì portava all'estremità occidentale dell'isola. A El Julan abbiamo confermato che, sotto e intorno, c'era solo lava solida.
Siamo passati attraverso il santuario di Nª Srª de Los Reyes. Da questa improbabile chiesa, siamo passati a El Sabinar dove abbiamo lodato le famigerate Sabine di El Hierro, ginepri che il potente Alisios ha aiutato a distorcere in una profusione di incredibili onde vegetali.
Un albero di ginepro attorcigliato dalla forza degli alisei che sferzano le Isole Canarie.
Punta de Orchilla e il suo faro all'Old End of the World
Il sole si insinuava ancora una volta all'orizzonte. Con i minuti contati per raggiungere Punta de Orchilla in tempo per farla scomparire, ci siamo affrettati quanto ci permetteva la strada vertiginosa, consapevoli dell'eminenza dell'antico punto meridiano, in vigore a El Hierro da più di 200 anni.
Trasferito nel 1884 a Greenwich, per questo, al posto di Orchilla, avere le coordinate corrette.
Anticipiamo il tramonto quanto basta per passeggiare e goderci l'arretrato dell'omonimo faro, considerato il più remoto della Spagna.
Poi ci siamo installati accanto a una croce staccata dall'alta soglia del Punta, in onore delle anime che hanno attraversato l'Atlantico. Sul bordo di un'altra croce più piccola che immortala Carmelo Heredia Olmos, il primo guardiano del faro ad accendere il faro di Orchilla, nel 1933.
Silhouette accanto alla tomba di Carmelo Heredia Olmos, il primo guardiano del faro di Orchilla.
Il tramonto trasforma la croce e la torre di Orchilla in sagome. Quando cala l'oscurità, la luce verdastra del faro segnala il confine di civiltà di El Hierro nell'Atlantico e nel mondo.
