Armato di diversi penne pieno di file MP3, oltre ad essere l'autista, Frank ha interpretato il ruolo del DJ dell'auto.
Ha suonato famosi temi musicali ghanesi, uno dopo l'altro. Dopo un po', gli stessi, uno dopo l'altro, di nuovo.
Ripetuti in modo tale che, pur avendoli ascoltati, in quel viaggio, per la prima volta, cominciarono a generare in noi una certa familiarità.
Per la maggior parte del tempo, li ascoltavamo solo come mera musica, anche se alcuni di loro avevano testi troppo osceni per quello a cui eravamo abituati.
Con lo svolgersi di questa ripetizione, ci hanno conquistato le melodie più ascoltate, una in particolare, di cui Frank non conosceva né l'autore né il nome.
Abbiamo provato a scoprirli utilizzando l'applicazione Shazam. Invano. L'app non sembrava avere una sezione ghanese adatta nel suo database, quindi ci siamo dimessi.
Nonostante ciò, rassegnati, siamo arrivati a Ho, la capitale della regione ghanese di Volta.
Giusto in tempo per assistere a una delle feste etniche più importanti della regione, la Agbamevo, detto anche Kente, per celebrare la profusione e l'esuberanza di questo tipo di tessuto tradizionale ghanese, durante l'evento, accompagnato dall'oro in dosi industriali. Agbamevo si è dimostrato così esuberante che presto gli dedicheremo un intero articolo.
Strade nella regione ghanese di Volta.
Quindi avanziamo nella narrativa ghanese fino al mattino successivo.
Verso le dieci del mattino, pomeriggio e ore brutte, uscimmo in strada. Con noi ora, Nii Tawiah, incaricato di mostrarci il Tour a nord della capitale Ho.
Non appena l'abbiamo visto e sentito, abbiamo avuto la sensazione di trovarci di fronte a un sosia dell'attore americano Chris Rock.
Ghana DanceHall richiede successo
Ci siamo reinstallati nella jeep. Frank riattiva la modalità musica. Presto, l'assortimento di MP3 ci catturerà con uno di quei temi che ci hanno incuriosito. Consapevoli che Nii apparteneva a una generazione superiore a quella di Frank, gli abbiamo chiesto se sapeva di cosa si trattasse.
"Cosa, non Frank, non Kojo, non Yosi ti direbbe di cosa si tratta?" Nii ci risponde, stupito dall'alienazione musicale dell'entourage di bordo.
“Questo è Vybrant Faya (nome d'arte di Emmanuel Kojo Quayson, una delle nuove star di DanceHall dal Ghana. La canzone si chiama “mampi”. Vybrant Faya è uno dei membri più famosi della Shatta Movement Family, guidata da Shatta Wale”.
Nii ci abbaglia. Infine, abbiamo avuto qualcuno che ci ha formato e ci ha informato sulla scena musicale di Accra, in Ghana in generale. Durante il resto del viaggio, soprattutto dopo essere tornati a casa, abbiamo scoperto altri autori e altri temi degni di danza ghanese.
E i video, quasi tutti un po' trasandati che, pur senza le risorse adeguate, aspiravano al glamour, alla complessità e alla promiscuità visiva tipica dei canali americani come MTV e l'ultimo Trace.
Più tardi, di ritorno in Portogallo, abbiamo appreso che Vybrant Faya era morto circa un mese dopo aver sentito per la prima volta il contagioso "Mampi".
Nonostante la giovinezza, la forma fisica e l'irriverenza, non ha resistito a essere investito da un motociclista che stava percorrendo ad alta velocità una delle strade più frenetiche della capitale Accra, Tema Road.
Sulla strada per Remote Amedzofe
Quella mattina, a miglia di distanza dal riuscire a immaginare una simile tragedia, lasciammo Ho puntato verso un certo villaggio di Amedzofe, situato ai piedi di uno degli eccentrici rilievi del Ghana, il monte Gemi.
Un'ora dopo entriamo nel villaggio, un agglomerato di case dai toni pastello con tetti di zinco rossastro o altra lamiera, così possiamo vedere il panorama da un punto più alto.
Le case di Amedzofe rompono il verde predominante intorno al Monte Gemi.
Davanti e sopra queste case si stagliava una grande collina verde a forma di seno. Una fitta nebbia, tra il grigio e il blu, avvolgeva Amedzofe come una serra e sembrava accarezzare la cima della collina.
I ciceroni ghanesi ci portano nelle strutture turistiche locali, sede dell'ambizione di fare del Monte Gemi un must per il turismo ghanese, tanto per cominciare.
Lì, ci viene presentato Satoshi Okubo, un giovane giapponese assegnato a un'organizzazione di cooperazione e volontariato all'estero.
Satoshi ci racconta della sua esperienza di vita ad Amedzofe, di come si sia integrato molto più velocemente di quanto si aspettasse.
Come pensava che le persone lì meritassero una vita più generosa di quella che avevano, il motivo per cui avevano convinto la GTA (Ghana Tourism Authority) a portare lì i giornalisti di viaggio stranieri.
La sua sfida ci incoraggia a fotografare la bellezza naturale e l'anima di quel luogo.
Siamo partiti in un piccolo entourage. Abbiamo iniziato camminando tra le case. Fino a quando Nii non si dirige verso la base della collina, verso il sentiero che portava al suo capezzolo e ai generosi prati ventosi che si estendevano fuori vista dietro di lei.
Case di Amedzofe ai piedi del monte Gemi.
La facile conquista del Monte Gemi
Il sentiero diventa ripido e si perde nell'erba che la foschia ha fatto crescere permanentemente. Uno dei suoi rari meandri rivela un crocifisso evidenziato in verde giallastro.
La croce ha segnato l'apice della collina, a 700 metri sul livello del mare, a meno di 100 metri sotto la quota più alta del Ghana.
L'escursionista si avvicina alla croce sulla vetta del Monte Gemi, sopra Amedzofe.
Quando lo raggiungono, mal preparati per tali sforzi, Kojo e Yosi lo occupano, uno per lato, in modalità sincronizzata di recupero e contemplazione. Li abbiamo fotografati entrambi sul loro trespolo.
Mentre ci spostiamo in fondo alla vetta, siamo sorpresi da una famiglia sparpagliata lungo la soglia segnata dalla nebbia, eccitata dai selfie e dalle speciali foto di gruppo che hanno scattato lì, con la nebbia e il vicino villaggio di Gbadzeme sullo sfondo.
Una famiglia scatta una foto in cima al Monte Gemi.
Su quella vetta possiamo ancora scoprire le curiosità coloniali del luogo.
Il modo in cui i tedeschi la colonizzarono, alla fine del XIX secolo, attorno a una Scuola di Missione, si dice sia perché fu uno dei pochi nel loro Togoland a concedere loro un clima fresco paragonabile a quello della Germania.
Visitatore del Monte Gemi, si fa un selfie orgoglioso.
La genesi germanica del Battesimo del Monte
Nel 1939, vent'anni dopo la sconfitta dei tedeschi nella prima guerra mondiale e la perdita del Togoland, diviso tra francesi e inglesi, i Missionari tedeschi poterono tornare e riprendere la loro opera di evangelizzazione.
In quell'occasione eressero una croce in cima alla collina che divenne nota come Gayito. Dal momento che le sue istituzioni coloniali erano gestite da tale a Istituto tedesco per le missioni evangeliche e poiché questa sigla era inscritta alla base della croce, col tempo il Monte divenne noto come GEMI.
Cruz de Amedzofe celebra un giubileo religioso del villaggio.
Ghana e Togo, quest'ultimo Paese che, se non fosse stato per la nebbia, avremmo visto anche dalla cima della collina, si è reso indipendente solo nel 1957 e nel 1960, da inglesi e francesi.
Con la foschia in discesa e una leggera pioggia al tramonto, Nii e Kojo anticipano la partenza ancora più a nord, verso le Wli Falls, da non perdere, se non altro perché, a 80 metri, erano le più lunghe del Ghana e noi erano assicurati, dell'Africa occidentale.
Esegui il backup alla ricerca delle cascate di Wli
Abbiamo fatto quasi tutto il viaggio lungo una strada sterrata rossa e accidentata. Verso le 15 ci siamo sistemati in un ristorante-terrazza lungo la strada, a pochi chilometri dal territorio togolese.
Il pranzo tardivo dà vita a conversazioni intricate che, a un certo punto, coinvolgono già la schiavitù di cui è stata vittima la regione della Gold Coast e il ruolo dei capi tribù africani ed europei, tra cui i portoghesi. Nubi nere come la pece che appaiono, senza preavviso, dall'altra parte del confine, interrompono il dibattito.
Saltiamo il pasto. Siamo partiti correndo verso l'inizio del sentiero nella giungla che portava alle cascate. L'abbiamo percorso in meno dei 40 minuti previsti, fianco a fianco con un fiume che, di tanto in tanto, straripava senza appello.
L'ultima caduta delle cascate di Wli genera uno spruzzo diffuso che irriga la foresta circostante.
Infine abbiamo lasciato il fitto bosco alla radura che precedeva la scogliera della cascata. Una miscela di pioggia e spruzzi del flusso verticale che il vento soffiava verso di noi ci ha bagnato in tre volte. Ci ha tenuti bagnati fradici per quasi un'ora.
Bagnati e inaspettatamente freddi, abbiamo lottato per fotografare le Wli Falls nella sua grandiosa cornice di confine, contro le inesauribili gocce e goccioline che macchiavano le nostre lenti.
Ritiro forzato per maltempo Arrivo dal Togo
Nel frattempo, quasi anfibio, il Togo ha rinforzato il battaglione di nubi che ha inviato sul Ghana. L'alluvione è diventata tale da costringerci a correre in ritirata verso l'auto, timorosi che un'alluvione ci cogliesse sulle sponde del fiume a volte fangose ea volte paludose.
Torrente nella continuazione di Wli Falls.
Siamo tornati sani e salvi. La pioggia non si è fermata fino all'ingresso di Ho.
Tornati in albergo, ci siamo fatti delle docce rinfrescanti. Abbiamo cenato con zuppe ancora più piccanti della media piccante dei giorni precedenti, brodi ghanesi rossastri che più che sudare, ci hanno lasciato in iperventilazione.
La mattina dopo, sfiniti dalle turbolenze meteorologiche del giorno precedente, abbiamo dormito troppo. Quando partiamo, Frank, Kojo e Yosi ci portano in una splendida loggia della zona, il Senchi Royal, ad Akwamu, appena eretto sulla riva del fiume Volta.
Senchi, la gola di Akwamu e il maestoso fiume Volta
Stanchi del nostro desiderio di esplorare, Kojo e Yosi si stabiliscono lì e fanno tutto il possibile per passare il pomeriggio a bere. cocktail.
I pescatori manovrano le canoe lungo il fiume Volta.
Insoddisfatti, abbiamo chiesto il ritorno in barca sulla Volta che era previsto. Kojo e Yosi si arrendono. Consapevoli che lo faremmo a bordo di un motoscafo iperlusso, si uniscono a noi.
Finché non si sono accorti che, in mezzo alla confusione del programma e alla deprogrammazione, avevamo riconfermato anche un cammino complementare
Intimidito dallo sforzo fisico, l'inseparabile duo dei GTA torna in hotel e, tanto amiamo, ai cocktail. Abbiamo seguito una guida che l'hotel ci aveva fornito in cima alle pendici della gola di Akwamu.
Meandri e rientranze del fiume Volta, nel territorio di Akwamu.
Abbiamo terminato il percorso ancora una volta fradici, invece che dalla pioggia, dall'umidità e dalla condensa aggravata dalla vegetazione sopra il fiume.
Inoltre, fatta di acqua sudata, ammiriamo il grande fiume Volta e la città di Atimpoku, con le sue case disposte a nord del ponte Adomi.
Il ponte che attraversa il fiume Volta nelle vicinanze di Akwamufie.
Tornando al livello del fiume, visitiamo il palazzo Akwamufie (Bogyawe), l'attuale trono di Odeneho Kwafo Akoto III, re dello stato di Akwamu, uno dei tanti domini semi-tribali tradizionali che, nonostante il suo status di nazione, rimangono in Ghana.
Poiché nel palazzo esistono ancora le più diverse testimonianze della grandezza del popolo Akwamu, a cominciare dalla chiave del castello di Christianborg, che gli Akwamu conquistarono nel 1693 dai coloni che erano anche schiavisti del Regno dano-norvegese. Già dopo il Periodo d'oro portoghese consolidato intorno al Forte Elmina.
Per quanto incredibile possa sembrare, la storia racconta che Nana Asamani, allora re Akwamu, vendette il castello ai danesi-norvegesi per 12 kg d'oro.
Tuttavia, conservò le chiavi del castello. Oggi sono una delle principali attrazioni del Palazzo Bogyawe.
Al Senchi Hotel, Kojo e Yosi si sono lamentati del fatto che il nostro ritardo ci avrebbe portato nel traffico peggiore Acra.
Infatti siamo arrivati tardi. E nei momenti difficili.
