In due giorni di graduale acclimatamento all'altitudine, la grandiosità coloniale di Cusco ci ha colpito ancora, ma i primi metri della Ferrovia di Santa Ana erano stonati.
Invece di scorrere in modo dignitoso e fluido, la composizione singhiozzava. Non ci sarebbe voluto molto per fermarsi e invertire la rotta, cosa che si è ripetuta ancora un paio di volte.
Lo strano fenomeno che i residenti e i lavoratori di PeruRail hanno chiamato “Lo zig zag” ha permesso al convoglio di conquistare il pendio riparato alla periferia della città. E, poco dopo, affrontare la discesa verso la valle sacra del fiume Urubamba.
Scenario verde intorno al fiume Urubamba, ai piedi delle montagne che accolsero la città Inca.
L'abbagliante approccio cinematografico di Werner Herzog
Avevamo ammirato, per la prima volta, quelle soste rigogliose, negli epici scatti di apertura di “Aguirre, l'ira degli dei".
Nel film, un distaccamento di militari e missionari guidati da Gonçalo Pizarro, supportati da portatori indigeni, muli e lama si fanno strada nella nebbia lungo tracce insidiose incastonate nel pendio sopra il letto infuriato dell'Urubamba.
I lama sono visti su una delle terrazze create a Machu Picchu dai fondatori Inca della città.
Poco dopo Pizarro si arrende alle difficoltà del terreno e decreta la divisione dell'entourage. Parte di quella che discende il fiume si trova in difficoltà nelle sue rapide e nei suoi vortici.
Ispirato dai successi di Hernán Cortéz, Don Lope de Aguirre (interpretato dall'irascibile Klaus Kinski che avrebbe ricevuto, come cachet, un terzo del budget del lungometraggio) non ha impiegato molto a strappare la leadership del gruppo. In poco tempo, rivela la sua malsana ossessione per El Dorado.
Nei giorni in cui stavamo esplorando l'area tropicale di Ucayali, El Dorado era, per tutti i passeggeri a bordo, qualcos'altro.
Un visitatore legge con la vista di uno dei precipizi in cui si può vedere la cittadella di Machu Picchu, che Hiram Bingham considerava uno dei luoghi meglio difesi dalla natura in quella regione del Perù.
La stazione finale di Aguas Calientes, alla base della misteriosa città di Machu Picchu
Ogni minuto del viaggio lo rendeva più reale. Il treno percorre le ultime centinaia di metri tra la giungla chiusa e l'Urubamba. Ci lascia alla stazione di Aguas Calientes da dove proseguiamo in autobus verso le altezze intermedie (2.430 m) della catena montuosa andina.
Siamo solo due delle migliaia di visitatori che salgono su quella montagna con il viso di una vecchia, il significato Inca del termine Machu Picchu e – così tanti adepti difendono – la vista subliminale del rilievo.
Gli indigeni della zona sapevano da tempo dell'esistenza delle rovine.
C'è chi dice, infatti, che la cittadella, anziché essere isolata e remota, fosse accessibile da diversi sentieri che la collegavano a piccoli nuclei familiari indigeni.
Gli esploratori europei ai quali i nativi rivelarono Machu Picchu
Oltre a questi, è ancora possibile che almeno due missionari britannici, un ingegnere tedesco, suo connazionale che, nel 1860, acquistò un terreno nelle vicinanze, nonché tre esploratori di Cusco: Enrique Palma, Gabino Sánchez e Agustín Lizárraga, conosceva già il posto.
Indipendentemente dal fatto che i suoi crediti (e anche quelli di molti altri) siano mai stati provati, è stato Hiram Bingham, storico, professore, esploratore e, in seguito, senatore americano nato alle Hawaii, che si è dedicato maggiormente allo studio di Machu Picchu e lo ha rilasciato a il mondo.
Fu anche Bingham a dare origine alle innumerevoli incursioni agevolate che la città vecchia accoglie oggi, giorno dopo giorno.
Il visitatore peruviano di Machu Picchu si gode lo scenario andino circostante, in colorati costumi tradizionali.
Il 24 luglio 1911, Melchor Arteaga, un indigeno che Bingham considerava "molto migliore del solito" vide l'estraneo vagare per la capanna di paglia che teneva nella sua piantagione di Mandor Pampa.
Arteaga vendeva erba, erba e bevande alcoliche a chiunque passasse di lì. Consapevole del probabile interesse dello straniero per i resti storici, desideroso di guadagnare qualche soldo in più, si offrì di mostrargli alcune rovine che conosceva per soli 50 centesimi al giorno.
Bingham accettò immediatamente la proposta. Il giorno successivo, senza grosse difficoltà, affrontò la città abbandonata.
La vista più famosa della città che gli Inca avrebbero abbandonato al momento della conquista ispanica dell'Impero Inca
La scoperta ti avrà sicuramente deliziato. Tuttavia, l'esploratore non ha mai avuto il privilegio di ammirarlo completamente ricostruito, come facciamo con assoluto stupore, dopo essere salito alla capanna dei Vigilantes da Pedra Funerária, dove si ritiene che i nobili Inca defunti fossero mummificati.
Da lì, tra lama altezzosi e alpaca, ci godiamo la visione classica e più completa di Machu Picchu.
I lama occupano una terrazza su un pendio di fronte alle cime principali della cittadella di Machu Picchu.
Le teorie che ancora non hanno spiegato Machu Picchu
È a quel punto che cerchiamo di intuire il perché di un edificio così maestoso. Sappiamo che la tesi più popolare lo spiega, sulla base di un documento ispanico del XVI secolo, come ritiro di montagna degli imperatori Inca Pachacutec Inca Yupanqui e Tupac Inca Yupanqui, che vissero tra il 1438 e il 1493.
Sarebbe stato costruito intorno al 1450, al culmine dell'Impero Inca.
Fu abbandonato un secolo dopo, quando i conquistatori spagnoli presero il controllo dei territori indigeni, anche se si ritiene che non abbiano mai scoperto la posizione di Machu Picchu.
Un sentiero che costeggia Machu Picchu, conquistato sul pendio lussureggiante e lastricato di pietra scolpita
In un primo momento, Bingham ha annunciato che lo era Vilcabamba la Vieja, l'ultima città da cui gli ultimi sovrani Inca resistettero alla conquista spagnola, durante il XVI secolo.
Altri archeologi scoprirebbero che questa sarebbe stata, in realtà, Espíritu Pampa, 130 km a ovest di Cusco.
Dopo uno studio approfondito delle rovine, delle ossa umane e di altri elementi, Bingham ha difeso, quindi, che Machu Picchu era emerso come una sorta di vivaio del "Vergini Inca del Sole” un ordine sacro delle donne dedicato al dio Inti. Tuttavia, sarebbe dimostrato che molte delle ossa erano, dopo tutto, maschili.
Una teoria alternativa dell'archeologo e antropologo Johan Reinhardt sostiene che la presenza della città in un luogo così remoto fosse dovuta agli Inca che consideravano sacro il fiume Urubamba e il paesaggio circostante.
Un albero emerge da una delle terrazze su cui si può vedere l'urbanistica Inca della cittadella che costruirono nel XV secolo.
E perché hanno scoperto che l'alba e il tramonto, negli equinozi e nei solstizi, visti da certi punti, erano allineati con le montagne di Machu Picchu.
Ora, come il fiume, le montagne lo avevano grande significato religioso per gli indigeni.
Una conquista frettolosa e irregolare di Pico Huayna Picchu
Dopo aver varcato le porte del Tempio del Sole, della Piazza Sacra, dei Templi delle Tre Finestre e del Tempio Maggiore, abbiamo investigato la Casa del Sommo Sacerdote.
Quindi, siamo saliti al santuario di Intihuatana, da dove gli astronomi Inca seguivano i "movimenti" del sole, predicevano i solstizi e altre posizioni chiave della stella.
Abbiamo anche deciso di salire sulla cima di Huayna Picchu, da dove ci è stata garantita una vista suprema delle rovine e del paesaggio circostante.
I visitatori salgono su una delle lunghe scale di Machu Picchu, in rotta verso un punto più alto del complesso di rovine
Anche se la morfologia di questa cresta aguzza spaventa ogni alpinista occasionale, ci siamo presto resi conto che l'unico problema serio che avremmo dovuto affrontare era di doverla conquistare contro il tempo perché le autorità hanno chiuso il sentiero molto prima del complesso in generale.
Di conseguenza, con le gambe in un lungo surriscaldamento, abbiamo raggiunto la vetta in 45 minuti.
Dedichiamo altri 15 o 20 per recuperare il nostro respiro violento, contemplando la cittadella sui contrafforti irregolari e le successive pendici della verde catena montuosa in cui l'hanno collocata gli Inca.
Strutture di ex case a Machu Picchu con piccoli grumi di umidità sullo sfondo.
È già dopo la scadenza che scendiamo, in evidente eccesso di velocità, lungo lo stesso sentiero delle capre andine. A metà della via si ripassa per un tratto stretto, tenuto in pura vertigine tra una parete rocciosa sporgente e un abisso senza apparente fine.
Lì, Sara si lascia intimidire. Si appoggia troppo al dirupo e inciampa su una piccola lastra staccata da terra. Quando atterra, ha il viso sulla soglia tra la vita e la morte e contempla il precipizio sulla valle sacra.
Il destino o gli dei Inca volevano che il resto del suo corpo fosse sostenuto dalla superficie stretta della passerella.
Non abbiamo nemmeno il tempo di riprenderci dallo spavento.
Con la mente guarita e qualche piccolo graffio spazzato via, abbiamo continuato il corso in esecuzione.
Siamo gli ultimi a prendere l'ultimo autobus ma scendiamo comunque senza cadere nel sempre furioso Urubamba.
