Rapporti come questo valgono quello che valgono. Helsinki è la porta d’accesso al Paese considerato, dal 2016 al 2023, il “più felice del mondo”.
Il clima della città, innanzitutto, e poi la sobrietà degli abitanti di Helsinki, suscitano forti sospetti in ogni visitatore proveniente dall'Europa meridionale o dai tropici. Giunti dall'alto della Finlandia per dedicare finalmente qualche giorno alla capitale, abbiamo cominciato a indignarci per il tempo.
Em Inari, Oulu, Saariselka e Kuusamo, eravamo stati colpiti tra -12 e -34º, ben sostenuti, addirittura piacevoli, sotto i diversi strati di indumenti e la carezza di un sole artico o subartico che insisteva a stimolarci.
Il clima sempre bizzarro di Helsinki
Arrivando a Helsinki sono 0º, o poco meno. La neve rimasta ricopre porzioni delle strade più buie, le rive dei laghi e parte della panoplia di monumenti creativi e sofisticati che adornano la città. Ci troviamo di fronte ad un'atmosfera ventosa e grigia, punteggiata di neve che già cade a terra nell'acqua.
La gente del posto, poco incline allo sperpero, abile nell'elegante umiltà, si ripara in abiti scuri.
Come è tipico delle città che si affacciano sul mare, il tempo cambia rapidamente. Un giorno e mezzo dopo, il sole reagisce all'affronto. Da lì in poi, dalle dieci e mezza, alle undici del mattino, scoppia. Rivela i veri colori di Stadi, senza però suscitare risate o sorrisi gratuiti da parte dei passanti.
Ogni popolo ha il proprio modo di vivere. In quella che è la capitale più settentrionale dell’Unione Europea, come in altre della stessa latitudine, il clima inclemente ha reso più rari i momenti in cui felicità, euforia e interazione superano la sobrietà.
Una capitale luterana, ortodossa e di altre fedi
Eppure, al sole, splendono i toni pastello. La cupola bianca e verde e i tocchi dorati della Cattedrale luterana, l'edificio simbolo della città, brillano sopra la linea del tetto.
A contestarla è la cattedrale rivale, la cattedrale ortodossa Uspenski, fatta di mattoni, paragonabile alla moscovita San Basilio, se si tolgono le sue decorazioni quasi disneyane, fantasiose.
Fu l'imperatore russo Alessandro I a decretare, nel 1814, una tassa sull'importazione del sale, destinata a sovvenzionare due templi, uno ortodosso e uno luterano.
Tra i due siamo passati davanti al Palazzo Presidenziale. Un soldato solitario ed elegante resiste al sacrificio, davanti alla tana, rannicchiato sotto un berretto di pelliccia artica e un trench antivento.
Ci siamo fermati a fotografare lui e la sua sofferente dignità.
Spartano, il soldato non batte quasi ciglio.
Proseguiamo verso un'altra famosa cattedrale luterana, Temppeliaukio, del 1969, e molto più recente delle sue omologhe.
Temppeliaukio ci mostra un'architettura rivoluzionaria.
Invece che in alto, è sotterraneo, con pareti di roccia e macerie, l'altare installato in una fessura glaciale dell'era glaciale.
La sua acustica si è rivelata così speciale che ospita spesso concerti e recital.
Vista dall'alto sembra una patella incrostata.
La grande ed emblematica stazione ferroviaria
La terza struttura che abbiamo rilevato sopraelevata rispetto ai tetti è la torre della Stazione Ferroviaria Centrale.
In un'epoca in cui la Finlandia rimaneva un Granducato subordinato all'Impero russo, l'imperatore Alessandro II si lamentò del fatto che la città avesse urgentemente bisogno del suo Helsingin Päärautatieasema.
Lo zar lamentava che nel territorio mancassero i collegamenti tra l'interno ricco di fiumi e laghi e la costa del Mar Baltico.
Il luogo in cui si trova la stazione era, inizialmente, un fondale marino.
Carl Albert Edelfelt, un architetto svedese, è stato incaricato di diversi progetti distinti per la stazione. Le autorità disapprovavano un edificio in legno, meno costoso ma altamente combustibile.
Hanno convalidato uno dei loro costosi progetti, con tre piani e una facciata in stile neogotico e neorinascimentale, che si dice sia ispirato alla stazione russa Petergof.
Soprattutto nella penombra si staglia davanti a voi la granitica coppia dei Lanterni.
Sono custodi di uno splendore misterioso e secolare che seduce i passanti, si dice che con un taglio di capelli suggerito da membri di un movimento religioso luterano finlandese.
Il “Risveglio” ha avuto origine in due province centrali e orientali. Successivamente aderì al luteranesimo finlandese, considerato attuale.
Nel secolo appena trascorso, i guardiani convalidarono l'arrivo di centinaia di migliaia di juntuomat, traducibile come “portati in treno”, i nati nelle immense campagne del Paese dei Mille Laghi, che emigravano nella capitale.
Lapponi, Sami, Careliani, tutti quei popoli che hanno fatto crescere la popolazione di Helsinki dai 190.000 abitanti dell'inizio del XX secolo agli attuali quasi 680.000 abitanti.
Capitale e unica metropoli della Finlandia
Questo numero e la confluenza di etnie e lingue, rafforzata dalle migliaia di espatriati attratti dall'insuperabile qualità della vita, hanno reso Helsinki l'unica metropoli Suómi.
Il continuo aumento degli abitanti di Helsinki non ha mai rappresentato una stretta. In media si contano poco più di tremila persone al mese.2 della città. A Lisbona ce ne sono quasi 5.500 al m2.
Città baltica piena di isole
Più viaggiamo, più vediamo come l’abbondanza di parchi, foreste e piante in altre forme compensa il clima peggiore.
Ma c'è di più. Helsinki è inoltre circondata da una costa di 130 km, con centinaia di isole e isolotti al largo che punteggiano il Baltico.
Nascondono domini disparati e sorprendenti, alcuni serviti da traghetti pubblici e compagnie turistiche, il resto alla portata dei proprietari di barche.
Per motivi diversi ne abbiamo visitati due tra i più importanti, Suomenlinna e Seurasaari, situati agli estremi opposti dell'area urbana.
Abbiamo viaggiato verso il freddo ancora gelido Seuraasari. In tempi di Semana Santa e Pasqua, lì seguivamo una celebrazione pagana.
L'inevitabile influenza svedese e russa
Em Suomenlinna, abbiamo esplorato la fortezza costruita dalla Svezia, nel periodo in cui la Finlandia era sotto il suo giogo, con lo scopo di contenere la probabile espansione dell'Impero russo, espansione che, come abbiamo già notato, si verificò.
Il traghetto per Suomenlinna parte da Kauppatori, il mercato più importante di Helsinki, un luogo in cui si incontrano cibi e bevande tradizionali Suómi e artigianato.
Il percorso del traghetto ci permette di ammirare il fronte storico e architettonico di Helsinki: il suo Porto Sud.
A completare il tutto ci sono le banchine allineate davanti ad alcuni degli edifici più antichi e splendenti della città, edifici che, mentre la nave si allontana, vediamo restituire protagonismo alla Cattedrale luterana in alto.
Attorno al terminal crociere Olympia, lo vediamo così bene in vista che notiamo la statua in bronzo verderame in onore dell'imperatore Alessandro II, “Il Liberatore”, la sua testa, punto di atterraggio preferito dei gabbiani.
Dopo essere stata per tanti anni sotto il giogo russo e svedese, confinante con questi antichi imperi, Helsinki ha subito evidenti influenze architettoniche e urbane da Stoccolma e, ancor più, da San Pietroburgo, la finestra russa sull'Europa.
Helsinki non ha l'espansione e la grandiosità di San Pietroburgo, delle immense piazze e dei palazzi come il complesso della Piazza del Palazzo e l'Ermitage. E repliche di palazzi di Versailles, come i palazzi Peterhof e Catherine.
Dopo l'indipendenza nel 1917, le autorità si concentrarono sulla costruzione di edifici in onore del nazionalismo Suómi, in linea con il progressismo politico-sociale derivante dall'instaurazione della repubblica.
Architettura e design di lunga ispirazione
Ispirati dal clima austero, per urbanizzare, costruire, attrezzare e decorare senza macchia, i paesi nordici hanno formato alcuni dei migliori urbanisti, architetti e decoratori del mondo.
Soprattutto negli anni Cinquanta, ma anche successivamente, Helsinki ha beneficiato del talento di architetti e architetti Designer finlandesi che, peraltro, apparivano in coppie e in trii:
Alvaar, Aino ed Elissa Alto, Eero ed Eliel Saarinen, Eero Arnio, Lars Sonck e simili, autori di opere come la chiesa di Temppeliaukio, la biblioteca Oodi, la Sala della Finlandia, l'Ateneo, il Palazzo di Vetro e il Museo d'Arte Amos Rex, il Museo d'Arte Contemporanea Kiasma e molti altri.
L'architettura della città da sola ci darebbe abbastanza da fare per più di un mese. E c’è anche il design, a cui ci siamo già dedicati in un precedente articolo.
Con meno tempo di quanto avremmo voluto, abbiamo sacrificato il tempo libero su terrazze e bar.
Noi invece ci muoviamo a piedi, in autobus e a bordo degli emblematici tram giallo-verdi.
Alla ricerca di opere creative che distinguono Helsinki dalle altre grandi città baltiche:
il monumento a forma di organo musicale al compositore Jean Sibelius, nel Parco Sibelius.
Poi, l'insolita statua dei tre fabbri, uno dei punti d'incontro preferiti dagli abitanti di Helsinki.
Più per il sistema di riscaldamento installato sotto via Aleksanterikatu che impedisce la neve e il ghiaccio, anche quando fa -10ºC, che per la compagnia dei lavoratori accaldati e nudi.
Conflitti europei che hanno lasciato segni
La statua, disegnata da Felix Nylund, conserva i danni causati dai bombardamenti avvenuti durante il Guerra di continuazione (1941-1944) quando, in un contesto complesso e minaccioso, la Finlandia fu costretta ad allearsi con la Germania nazista, contro l’Unione Sovietica che bombardò le postazioni naziste alla vigilia dell’inizio dell’Operazione Barbarossa.
Con la svolta del conflitto e la supremazia sovietica, la Finlandia fu costretta a cedere definitivamente all’URSS tre parti del suo territorio, il suo “braccio destro” Petsamo, la regione di Salla e la Carelia finlandese. Anche così, mutilata, la giovane nazione Suómi sopravvisse al peggior conflitto mai visto.
Helsinki subì danni a causa di 350 bombe sovietiche, circa 50 edifici distrutti, 90 vittime. Una distruzione misurata, se teniamo conto di ciò che ha devastato gran parte dell’Europa e del resto del mondo mondo.
Per la felicità dei tanti outsider che, come noi, lo hanno scoperto e riscoperto.
