È domenica.
Sono appena passate le 8:30. In piena stagione secca, Manaus e Amazonas si svegliano leggermente cosparsi di nuvole, per quanto riguarda la pioggia, sono solo decorative. Buona parte dei suoi abitanti sono lungi dal svegliarsi.
Non è il caso del sig. Francisco, la guida che accoglie noi e gli altri passeggeri della barca e apre un'intensa narrazione multilingue. Salpiamo dal molo proprio di fronte all'antica Alfândega e Guardamoria, con il fiume così poco profondo come, a settembre e ottobre, lo rende solitamente la stagione secca della regione.
Abbiamo risalito il Rio Negro. Passiamo sotto l'enorme ponte giornalistico Phelippe Daou che attraversa il Negro e consente alla strada AM-070 di scorrere dalla grande città all'interno occidentale dell'Amazzonia e nella direzione opposta. Il ponte è stato inaugurato nell'ottobre 2011, dall'allora Presidente di Repubblica brasiliana, Dilma Roussef, che ha promesso ai politici locali che la zona di libero scambio di Manaus sarebbe durata per un altro mezzo secolo con tutti i benefici fiscali e commerciali di cui ha goduto.
L'agglomerato di quattro comuni vicini e l'intensificarsi dell'andamento di queste fermate in tempi remoti e temuti del Brasile, si fece subito sentire, contro l'essenza naturale e rigogliosa dell'Amazzonia. Per quanto volessimo ignorarlo, la verità era che il tour che stavamo facendo stava navigando nella stessa direzione.
Su Rio Negro Alla ricerca dei delfini amazzonici
Il primo obiettivo del tour intrapreso era trovare i delfini rosa, i delfini amazzonici, qualcosa che il turismo di massa intorno a Manaus ha reso quasi garantito. Le focene sono ancora a piede libero nelle acque del Negro e dei suoi affluenti.
Ma ora, per rendere la vita più facile agli imprenditori del turismo e ai loro clienti, i nativi gestiscono piccole piattaforme per accogliere i mammiferi: sia cetacei che umani che si riversano lì per vivere con loro.
Siamo atterrati in uno di loro. Un caboclo scende una breve scalinata fino a un tavolato sommerso. Lì, prende un pesciolino e lo scuote sott'acqua. Con stupore del sig. Francisco, i delfini ignorano la sfida. Non perché si fossero allontanati autonomamente. Il richiamo di una piattaforma concorrente li ha deviati.
Nel tempo, questi delfini si sono abituati al fatto che, a quei tempi, potevano procurarsi il cibo senza sforzo. Bastava, per questo, avvicinarsi alle piattaforme e intrecciarsi tra le gambe dei visitatori, vulnerabili alle carezze e ai contatti che quasi tutti dedicano loro per sentire l'incredibile consistenza della loro pelle.
Delfino rosa tinto dall'acqua ocra del Rio Negro.
"State attenti con lui ragazze, non volete sorprese, vero?" Lancia uno dei passeggeri verso gli altri e genera così una risata comune quasi isterica. “Ciao, è proprio lì accanto a te, esci di lì, ragazza”, risponde un secondo.
Il contatto con i delfini può essere un'entusiasmante novità per chi arriva da altre parti dell'isola Brasile e il mondo. Ma è comune tra i brasiliani – soprattutto quelli del nord del Paese – una leggenda dedicata a queste creature.
La leggenda vuole che i delfini rosa si trasformino in giovani eleganti vestiti di bianco e con indosso un cappello, per mascherare le narici, che, secondo la leggenda, questa metamorfosi non cambia solitamente. Ebbene, capita che, durante la stagione delle Festas Juninas, questo ragazzo seduca delle ragazze impareggiabili.
Li porta sul fondo del fiume e spesso li mette incinta. L'antica leggenda giustificava addirittura che, quando i giovani si presentano alle feste, indossando un cappello, gli viene detto di toglierlo per dimostrare che non sono focene. È anche la ragione dell'espressione “é filho (a) do boto”, applicata ai figli di padre ignoto.
Un'altra specie in via di estinzione
In termini di realtà, similmente a quanto accade con tante altre specie, sono gli esseri umani a porre il veto a una dolorosa fragilità esistenziale. Molto più gravi dell'intrusione di visitatori in Amazzonia, i costumi dei suoi abitanti sono stati dimostrati.
Nonostante il suo status di specie protetta, l'inaccessibilità dell'Amazzonia rende possibile la macellazione di migliaia di esemplari ogni anno. Le autorità ambientali hanno scoperto che i pescatori li catturano perché la loro carne è l'ideale per adescare i piracatinga (Calophysus macropterus), una specie di pesce gatto di grande valore commerciale.
Principalmente per questo motivo, si stima che ogni dieci anni i delfini rosa diminuiscano della metà. Anche se resistono in buona parte dell'Amazzonia, compreso il fiume Araguaia, ma su questo lato del vasto palude -, poiché le femmine hanno un unico discendente ogni quattro o cinque anni, le prospettive di recupero della specie non sono molto incoraggianti.
Anche se l'invasione dei turisti umani nel loro habitat si è rivelata un male minore, gli agenti IBAMA sono stati assegnati a Manaus sono presenti sulle piattaforme, incaricati di controllare il tempo che ogni gruppo trascorre con i delfini rosa e di limitare la loro interazione con gli animali.
Un nativo vicino al Rio Negro dà da mangiare a un delfino (delfino amazzonico).
In un primo momento, l'agente presente sulla nostra piattaforma si limita a prendere appunti su qualsiasi taccuino, ma quando alcune delle fanciulle insistono per prolungare il loro corteggiamento con i delfini, l'ufficiale non esita a tagliare i loro trucchi e forzarne lo sbocco dell'acqua.
Visita alla Comunità Indigena Dessana-Tukana
Torniamo a bordo. Sig. Francisco annuncia un nuovo tratto. Abbiamo navigato dal centro del Negro verso una spiaggia fluviale isolata e asciutta. Sempre dalla barca, abbiamo rilevato diverse malocae e altri edifici più piccoli, tutti costruiti con tronchi e ricoperti da capanne asciutte.
La più vicina sembra semisprofondata nella sabbia scoperta dal fiume che si ritira. Siamo andati al suo ingresso. Lì ci accoglie un nativo della piccola comunità Tukana, che comprende gli indigeni della zona dell'Alto Rio Negro di São Gabriel da Cachoeira, a 850 km di distanza, vicino al confine con Colombia.
Questo è il nucleo culturale di un vasto territorio della giungla amazzonica in cui convivono ventisei diversi gruppi etnici, accomunati dalla stessa famiglia linguistica, i Tukana. La comunità che abbiamo visitato ne comprende solo cinque: Desana, Tukana, Tuiúca, Bará e Makuna.
Nativo della comunità indigena Dessana-Tucana, sulle sponde del Rio Negro.
Sotto un grande copricapo di piume rosse e blu che ci sembra un'ara, ci accoglie Tutuia, la nativa dai tratti indigeni più marcati e dal profilo di un capo carismatico. Prima a Tukano, poi in portoghese, con diversi galli che cantano sullo sfondo.
Quindi ci conduce all'interno oscuro della maloca, che i nativi usano come casa della saggezza o della medicina tradizionale. Lì brucia un fuoco pajé, che gli ospiti alimentano la resina, per proteggere i loro spiriti e quelli dei visitatori dal male e dal male.
Tutuia conclude il benvenuto e l'introduzione della comunità. Ben presto il protagonista passa ad altri quattro indigeni, tutti uomini, poiché il rito che segue è vietato a donne e bambini.
Jurupari: un culto esoterico del male
Gli indigeni inaugurano un rituale Jurupari, suonato con strumenti a fiato fatti di paxiula, una palma amazzonica che produce un suono caratteristico. Lo suonano avanti e indietro all'interno della maloca, da una porta all'altra e viceversa. Producono un movimento e un riverbero che si dimostrano mistici e ci lasciano incuriositi.
Avevamo ragioni per questo. Jurupari definisce un complesso culto mitologico dei popoli indigeni dell'Amazzonia. È il male in persona, l'origine di altri demoni secondari dai nomi più diversi, a seconda delle diverse tribù ed etnie.
Quando i portoghesi e gli spagnoli arrivarono nelle terre amazzoniche, nel XVI secolo, si resero conto che era il culto principale degli indigeni. Preoccupati per la sua popolarità e concorrenza con i personaggi e le credenze bibliche, i missionari hanno fatto del loro meglio per associarlo al diavolo cristiano.
La musica misteriosa di Jurupari continua a sedurci. Fino a quando la loro oscura danza lascia il posto a una danza completamente contrastante, che segue il suono dei flauti di legno amazzonici, si svolge in cerchio invece che in percorsi rettilinei e ha già donne e bambini.
Giovani autoctoni ad uno degli ingressi della casa della saggezza e della medicina tradizionale della Comunità Indigena Dessana-Tucana.
Il tempo prezioso tra la comunità di Tukana è scaduto. Riimbarchiamo. Questa volta, percorriamo Negro, verso Manaus. Passiamo di nuovo sotto il ponte del giornalista Phelippe Daou e ci lasciamo alle spalle la vasta area di case lungo il fiume.
Rio Negro giù, al Meeting dell'Incontro delle Acque
Ci avvicinammo a una grande lingua di fiume che vi nascondeva un confine. Dalla nostra parte, il Rio Negro continuava a scorrere. Dall'altra parte, ne è scivolato un altro.
Ad un certo punto, all'acqua della Coca-Cola do Negro, con pochissimi sedimenti ma immensa materia prima vegetale disciolta, si aggiunge quella dei Solimões, come gli esploratori iberici chiamarono il tratto superiore del Rio delle Amazzoni.
Quest'ultimo si presenta con un tono caramello dato dalla quantità e diversità di sedimenti (sabbia, fango e limo) che il Solimões accumula nella sua discesa dalle lontane pendici della Cordigliera delle Ande.
Una piccola imbarcazione solca il Meeting of the Waters, pochi chilometri a valle di Manaus.
Per circa 6 km i due torrenti scorrono fianco a fianco, in un enigmatico orgoglio fluviale che la scienza non ha avuto problemi a svelare.
Tra i due, quasi tutto è diverso: il fiume Negro scorre a soli 2 km/h. Il Solimões scorre tra 4 e 6 km/h. L'acqua nera ha una temperatura di 28ºC. Quello di Solimões, invece, misura solo 22ºC.
In quanto tale, la densità di entrambi i flussi risulta essere abbastanza diversa. La particolarità fisico-chimica di ciascuno fa sì che prendano del tempo per accettare e mescolarsi nel flusso unico della Bassa Amazzonia, il grande Rio Mar che, fino a sfociare nel vero mare Atlantico, a est di Belém, accoglie ancora “ simili incontri.
Accanto a Manaus, la resistenza di entrambi è illustrata dai toni contrastanti dell'acqua, ma non solo. Installato sul ponte superiore della barca, vulnerabile al torrido sole tropicale che ogni volta che scoppia ne rafforza il fenomeno, apprezziamo le forme curvilinee e il bordo dell'Incontro delle Acque. E anche i mulinelli color caffè che, di volta in volta, generava la battaglia tra le due forze.
Una coltre più densa di nuvole nasconde ancora una volta il sole. Il signor Francisco e l'equipaggio della barca erano con noi da quasi otto ore. Una domenica aspettavano più che mai il ricongiungimento con le loro famiglie. D’accordo abbiamo invertito ancora una volta la rotta.
Contro la nostra volontà e quella di Negro, tornammo a Manaus.
TAP – flytap.pt vola direttamente da Lisbona verso diverse città brasiliane. In termini di ore di volo, quelle più convenienti per arrivare a Manaus sono, in questo ordine: a) Fortaleza o Brasilia b) San Paolo e Rio de Janeiro. c) via Miami, Stati Uniti.
