All'arrivo a Foz do Iguaçu, quasi direttamente da Curitiba, abbiamo valutato male la situazione. La definiamo una nuova catastrofe meteorologico-fotografica.
Eravamo alla fine di gennaio, il mese più caldo di questa regione del Brasile meridionale e dell'Argentina settentrionale, nota per le temperature massime che superano facilmente i 40º.
Al posto del sole "cocco" che ci si aspettava, la regione era stata, per quattro giorni, ricoperta da un manto di nubi scure e pesanti che scrosciavano continui acquazzoni, accompagnati da forti venti e minacciosi temporali.
Finché qualcosa non è cambiato, quei quattro giorni sono diventati sette. Ci siamo presi il tempo per esplorare Foz (come la chiamano i locali) una città più affascinante che elegante.
Il passato enigmatico ed elettrizzante di Foz de Iguaçu
Il passato enigmatico ed elettrizzante di Foz de IguaçuFoz non ha mai smesso di svilupparsi, nei 18 anni di costruzione del Centrale idroelettrica binazionale di Itaipu (condivisa da Brasile e Paraguay) la più grande diga del mondo fino al completamento della diga delle Tre Gole, in Cina.
Da 35.000 abitanti, nel 1973, intorno all'anno 2001, ne accoglieva già 256.000. Questa crescita insostenibile è stata incoraggiata anche dall'uso turistico delle cascate dell'Iguaçu. E non erano solo brasiliani.
Dopo la seconda guerra mondiale, Foz de Iguaçu venne ad ospitare i nazisti fuggitivi. È stata la congiunzione delle comunità italiana, tedesca, libanese, ucraina, argentina e paraguaiana, cinese e giapponese, tra le altre secondarie, a renderla una delle città più multiculturali del mondo.
Ciò è stato rafforzato dall'essere situato sul triplo confine argentino-brasiliano-paraguaiano. Questa è un'area carica di misticismo. Di presunto magnetismo extraterrestre che continua ad attrarre culti religiosi, sette di ogni genere e... gli UFO.
Per non parlare delle cellule sudamericane di Al-Qaeda, almeno facendo affidamento sugli allarmi permanenti dei servizi segreti argentini e Israele.
Lo scioglimento del fronte freddo e la scoperta delle traboccanti cascate di Iguazu
Come molti dei fronti freddi che hanno colpito l'interno del Sud America in estate, anche questo ha provocato inondazioni improvvise e temporali minacciosi.
Ha lasciato il fiume Iguaçu quasi per traboccare. Finì per sbiadire contro il caldo e l'alta pressione delle latitudini più basse dove camminavamo.
Finalmente il sesto giorno sorse con un cielo cosparso di bianche matasse. Ci ha dato il motto che stavamo aspettando per lasciare Foz de Iguaçu verso la “Grande Acqua”, come sono soliti chiamarla gli indigeni Tupi-Guarani che hanno abitato la regione dei tre confini delle cascate.
Dall'ingresso del Parco Nazionale dell'Iguaçu, ci dirigiamo direttamente nella zona di Naipi. Abbiamo fatto un rapido giro in ascensore fino alla cima della torre di osservazione locale e ci siamo diretti con entusiasmo all'esterno.
Lì troviamo, per la prima volta, il flusso in caduta dell'Iguaçu, colossale, brutale, molto più potente di quanto ci saremmo mai aspettati, ruggendo in modo tale che solo lui potesse essere udito.
Imponente cascata sul lato del caduta Gola del diavolo.
L'Odissea di Álvar Nuñez, "El Cabeza de Vaca" sull'incrocio delle cascate dell'Iguaçu
Di fronte a questo paesaggio unico, Alvar Núñez Cabeza de Vaca, il caparbio esploratore di Jerez de La Fontera avrà esclamato: “Santa Maria, che bellezza!". Condividiamo il tuo entusiasmo.
Dall'alto di quel supremo terrazzo si può apprezzare l'alveo gonfio dell'Iguaçu, che si infrange su enormi rocce ricoperte d'erba, perso nella fitta nebbia causata dall'impatto dell'acqua e, al confronto, insignificanti, le opposte pareti verdeggianti su cui precipitarono innumerevoli cadute secondarie.
Caduta secondaria, dove acqua e vegetazione dividono la scogliera.
È noto che anche il fascino del conquistatore era effimero. Álvar Núñez guidò un piccolo esercito che aveva lasciato l'isola di Santa Catarina, al largo della costa brasiliana, per aiutare l'attuale villaggio paraguaiano di Nuestra Señora de Asunción, circondato da indigeni bellicosi.
Cabeza de Vaca si rese presto conto che avrebbe dovuto attraversare l'infido canyon che accoglie l'Iguaçu con tutto l'armamentario militare che trasportava. Ed è più che probabile che le parole di apprezzamento iniziali abbiano lasciato il posto alle peggiori parolacce a cui potesse pensare.
Le cascate di Iguazu modernizzate dal lato brasiliano
La facilità di esplorazione è oggi, dalla sponda brasiliana del fiume, assoluta, anche alquanto esagerata.
Di nuovo a terra, strutture e piattaforme complementari consentono approcci inaspettati all'estremità aperta dell'enorme Gola del Diavolo e alla base delle verdi scogliere sul versante argentino, con una vista privilegiata sulla vicina Isola di San Martin.
I visitatori accorrono alla fine di una passerella, accanto a un arcobaleno sfolgorante.
Sono sempre frequentati accessi a vere e proprie docce naturali e che, nelle giornate particolarmente ventose, garantiscono ritorni fradici.
Dallo spazio di Naipi si procede per il Sentiero delle Cascate, un sentiero oscuro che si inerpica lungo il pendio rigoglioso e rivela lembi del profondo letto, attraverso la vegetazione o da punti panoramici conquistati.
Il sorvolo panoramico della Grande Iguaçu
Una volta esaurite le possibilità di esplorazione terrestre e fluviale delle cascate sul versante brasiliano, ci è rimasta l'opzione aerea. Non ci è voluto molto per viverlo a bordo di un elicottero panoramico.
Il volo si conferma breve ma intenso. Ci permette di scoprire l'immensità della giungla brasiliana e argentina. Segue il meandri del fiume Iguaçu e la sua diffusione, nell'area che circonda le cascate, identificabile come l'unica superficie libera in un'infinita area verde circostante.
Veduta aerea del fiume Iguaçu e delle cascate dell'Iguaçu.
Successivamente sorvoleremo ancora le cascate a bassa quota, lungo la lunga e profonda faglia geologica che le origina. Da lì, l'acqua fangosa cambia da tonalità brunastre a un bianco intenso da cui si alzano enormi colonne di nebbia. A valle delle cascate, questa faglia, fino ad allora alquanto indefinita, rivela le imponenti dimensioni e caratteristiche che giustificano il nome Devil's Throat.
Nella zona di Baixo Iguaçu, l'Argentina è a poche decine di metri dal Brasile. Per quanto riguarda gli spostamenti convenzionali, al di fuori del parco, il passaggio da un paese all'altro richiede un percorso di 23 km da Foz do Iguaçu.
Questo percorso attraversa il ponte Presidente Tancredo Neves, dipinto con i colori delle bandiere argentina e brasiliana. Dopo la complessa logistica di frontiera, entra nella provincia di Missioni lungo la Ruta 12, dove sale al km 5.
Le palme dominano le cascate dell'Iguaçu, con l'isola di San Martin sullo sfondo.
Le cascate sono divise in modo non uniforme tra Brasile e Argentina.
Gli argentini detengono la maggior parte del flusso del fiume Iguaçu. D'altra parte, il Parco Nazionale dell'Iguaçu è più grande di quello argentino. Su entrambi i lati del confine la fauna è ricca, compresa l'area delle cascate dove gli animali più facili da vedere sono i coati.
In branco, i coati invadono le aree di appoggio e gli edifici alla ricerca del cibo che sono abituati a chiedere ai turisti. Gli animali rimanenti, principalmente mammiferi, sono solitamente furtivi. Come si suppone, in un ambiente che, come tutte le vere giungle, è denso e oscuro.
Il Parco Nazionale dell'Iguaçu nasconde specie pericolose come puma e giaguari. Ogni volta che dubiti della sua presenza, ricorda che, nel 1997, un giaguaro (come lo chiamano i brasiliani) uccise il figlio di un ranger brasiliano.
Il lato argentino molto più naturale delle cascate dell'Iguazú
All'ingresso del Parque Nacional del Iguazú abbiamo notato un approccio ecologico molto più rispettoso di quello brasiliano. La strategia (preferiamo credere nell'intenzionalità) era quella di cambiare il meno possibile.
I visitatori camminano lungo una passerella sulle acque del fiume Iguaçu.
Ci imbattiamo in insignificanti edifici di accoglienza in legno. Da lì si percorre un lungo “viale” fiancheggiato da erba alta da cui si diramano i tre principali percorsi esistenti in mezzo alla giungla: il Paseos Inferiores (1.5 km), il Paseos Superiores (1.2 km) e la Gola – ora nella sua versione ispanica – del Diabo.
Si procede lungo una combinazione di binari minimali, qua e là rinforzati da passerelle sospese in ferro.
I Paseos Inferiors ci offrono una vista privilegiata delle cascate Duas Irmãs, Pequeña, Ramirez, Bossetti, Bernabé Méndez, Mbiguá e Adao y Eva, dalle loro basi.
Nel circuito superiore, passiamo dietro queste cascate secondarie in un ambiente aspro di una giungla ancora più fitta volata dai tucani e che suggerisce l'imminenza dei grandi felini screziati o neri – come impone il loro melanismo – che pattugliano queste soste.
Un tucano, uno degli uccelli che abitano la giungla intorno al fiume e alle cascate di Iguaçu.
La caduta più che diabolica della gola del Diablo
Abbiamo lasciato per la fine l'incursione alla soglia mortale della Garganta del Diablo.
Per arrivarci, prendiamo un pittoresco trenino per Puerto Canoas. Da lì, percorriamo la passerella di 2200 m che attraversa una parte considerevole del letto del fiume Iguaçu, sul lato esterno di una delle estremità del ferro di cavallo.
Possiamo vedere come, grazie alla forza centrifuga a cui è sottoposto il flusso, questo vasto e marginale tratto di alveo sfugga al più ampio precipizio e alimenti le restanti cascate argentine.
La passeggiata si svolge sopra l'acqua, in un ambiente sottratto a una quiete illusoria, arricchito da isolotti ricoperti di vegetazione che compartimentalizzano ulteriormente il fiume.
Andando avanti, come se tutto il resto fosse un mero rituale di iniziazione, la passerella conduce a una nuova piattaforma di osservazione e il ruggito diventa più assordante che in qualsiasi altra zona delle cascate.
Pochi passi in più, siamo di fronte al vuoto. Scopriamo poi come l'Iguaçu si schianta nell'abisso del re (alto circa 150 metri e largo 700 metri) con tale violenza che l'impatto provoca una nuvola permanente alta circa 30 metri.
Un gruppo di persone ammira la Garganta do Diabo da una piattaforma sul lato brasiliano delle cascate.
E siamo abbagliati dall'andirivieni di innumerevoli rondoni senza paura, in viaggio da e verso i loro nidi nascosti nelle profondità delle scogliere.
Più contenute nella velocità, alcune barche risalgono la gola. Scompaiono anche temporaneamente nella nebbia per mostrare ai passeggeri la Garganta del Diablo nel modo più audace possibile, anche così, ben al di sotto delle imprese inconsce compiute nella prima metà del XX secolo.
Nei primi giorni turistici delle cascate dell'Iguaçu, in assenza di passerelle e piattaforme, era comune per i visitatori impavidi noleggiare una barca a remi e un vogatore. Questo li portò al limite delle cascate e, remando come un matto contro corrente, immobilizzò la barca.
I passeggeri intanto si sono divertiti a spostarsi da un lato all'altro della barca, a scattare foto, a scambiarsi impressioni e qualunque cosa quel momento di assoluto relax li abbia ispirati a fare.
Ma ogni abuso di fortuna ha i suoi limiti e l'inevitabile è accaduto. Nel 1938, la forza del flusso vinse il servizio di vogatore. La barca su cui stava manovrando si è schiantata con a bordo sette tedeschi. Nessuno è sopravvissuto.
La barca piena di passeggeri resiste a un incidente alla base di Isla San Martin.
Queste folli sfide alla morte furono bandite. Invece barche con motori potenti sfidano il fondo di altri salti secondari.
E l'esclusività del salto è tornata alla grande acqua di Iguaçu.
Il sole tramonta oltre la sponda argentina del fiume Iguaçu.
