Per quanto rari siano, i tre giorni di coccole e di riposo quasi assoluto nei resort delle isole di Huvahandhoo e Rangalifinolhu, alle Maldive, conoscono la cosa strana.
E solo un po', dobbiamo confessare.
Alle undici, il mare intorno al secondo stava già mostrando le sue sfumature surreali di turchese e verde smeraldo, uno dei più intensi che abbiamo mai trovato nell'Oceano Indiano.
È in questo affascinante gradiente d'acqua che l'idrovolante adorerà. Dieci minuti dopo, con noi a bordo, torna in volo.
Mentre sale, trafigge grandi nuvole bianche e poi ci restituisce la chiara visione del successivi atolli corallini. Molti di loro sono occupati da resort.
Alcuni ospitano piccoli villaggi nelle profonde Maldive.
Siamo ancora a pochi minuti dalla meta finale quando intravediamo la capitale.
L'incredibile vista della grande città delle Maldive
Ci avviciniamo. La tua casa a 6 km2, finora diffuso, si rivela parallelepipedo, costellato di edifici sgargianti.
Il paesaggio è inquinato da una sequenza di gru e dalle strutture embrionali del ponte che collegherà Malé alla vicina isola di Hulhule, come previsto, costruito dall' Cina.
Ci siamo innamorati di quella stessa isola. Cinque minuti dopo, i nostri bagagli vengono consegnati nella lounge del resort. Abbiamo attraversato dall'aeroporto al piccolo molo accanto e siamo saliti a bordo di un traghetto a fondo tondo. Il battello parte pieno di lavoratori aeroportuali che, all'ora di pranzo, si dirigono verso la città.
Altri passeggeri sono maldiviani appena arrivati dall'estero o da diverse parti delle Maldive. Gli uomini più anziani e i tradizionalisti coprono la sommità della testa con distinti taqiyah.
Le donne indossano l'hijab drappeggiato sulla schiena e sul busto. Molti si prendono cura della loro prole poco o per niente.
La nave si avvicina al dominio urbano che avevamo visto dal cielo. Entra in un molo che lo protegge dal mare in tempesta e attracca davanti alla linea avanzata degli edifici.
Non ci è voluto molto per salire a Boduthakurufaanu Magu, la strada costiera che circonda l'isola.
Jumhooree Maidhaan: Il fulcro politico delle Maldive
In cima al molo, possiamo vedere la vicinanza di Praça da República, preceduta dal molo presidenziale Izzudheen Faalan, con la sua architettura clonata dell'Opera di Sydney.
La piazza conferma la bandiera sventolante della nazione, con la sua mezzaluna islamica centrata in un rettangolo verde contenuto per un secondo, rosso.
È qui che si concentrano le frequenti manifestazioni antigovernative, alcune delle quali più estreme, come quelle del 2003, 2004 e 2005, sfociate in rivolte brutalmente controllate.
Dopo le elezioni e il passaggio pacifico al multipartitismo nel 2005, la situazione è però rimasta calma.
A quest'ora, all'estremità opposta di questa zona che i nativi chiamano Jumhooree Maidhaan, la Fontana Musicale è asciutta e silenziosa.
A poco a poco, sempre più uomini affollano la piazza.
Arrivano dalle barche al largo e sugli innumerevoli scooter a motore che hanno parcheggiato nelle vicinanze.
Curiosi di sapere cosa avrebbe generato una tale migrazione, siamo scesi lungo un viale alberato perpendicolare al mare.
Non passò molto tempo prima che trovassimo il Centro Islamico della città e la sua Grande Moschea del Venerdì, la più grande moschea della nazione, coronata da cupole dorate che, viste dal mare, sporgono sopra le verdi cime degli alberi.
Il trambusto islamico intorno alla Grande Moschea del Venerdì
Il muezzin intona il suo adhan, il richiamo magnetico della fede. I devoti si accalcano dentro e intorno al tempio sovraffollato. Quando ci diamo via, siamo intrusi nella preghiera.
Dapprima agitati, ci siamo subito resi conto che nessuno contesta la presenza infedele e mal vestita degli estranei.
Ci appoggiamo a un muro. Accompagniamo e fotografiamo il corso della cerimonia. Solo il credente occasionale si prende la briga di controllare quello che facciamo e ci perseguita dopo la loro più pronunciata prostrazione. sporco.
Quando la preghiera è finita, arrotolano i piccoli tappetini da preghiera, recuperano le pantofole e si smobilitano. Per molto tempo uomini e soli uomini scendono dai gradini di marmo della moschea.
Alcuni stanno insieme prima di tornare al lavoro. Nessuno si avvicina a noi. A parte un tenue intrigo per la nostra presenza inaspettata, nessuno si preoccupa nemmeno.
Almeno per noi, il nucleo maldiviano di Malé, che temevamo, ermetico e rigido, si dimostra paziente e tollerante.
Approfittiamo del sorprendente a piacimento e lo sveliamo il più possibile, fino all'esaurimento.
Alla deriva attraverso Intricato Male
Torniamo al viale marginale. Abbiamo costeggiato il mercato ancora a metà gas per la pausa di preghiera e siamo arrivati al molo dei pescatori.
Lì, una flotta folcloristica di barche con ponti poco profondi, funge da base per innumerevoli scatole e contenitori di plastica, come per la vita di quasi tanti pescatori.
Predominano i bengalesi, la forza lavoro preferita dai maldiviani con beni e attività che delegano loro, a basso costo, i compiti più ingrati.
Alcuni pescatori erano appena arrivati dal mare. Si diedero alle docce rimediate irrigate a secchio. Pronti per il riposo, altri saltavano di barca in barca, ansiosi di sentire la fermezza della terra, la libertà e il meritato ozio.
Intanto sul mercato torna il solito trambusto. Banca dopo bancarella, i dipendenti della Bangladesh ei frutti tropicali che ne derivano, le verdure, le spezie, tra i tanti generi alimentari che alimentano la capitale.
Deviiamo ancora una volta verso l'interno, attraverso vicoli lastricati di blocchi di cemento, stretti da file interminabili di scooter parcheggiati e contesi, metro dopo metro, da tanti in movimento.
Nei negozi più vicini a Praça da República abbondano artigianato e souvenir. I reclutatori professionisti fanno tutto il possibile per attirare i turisti nelle loro tane di profitto.
Non appena ce ne andiamo, le aziende maldiviane si affidano solo ai loro connazionali. Le Maldive producono poco o niente.
Una miriade di negozi e strani affari
Così proliferano strani distributori di tutto, dalle pompe e motori per barche agli ammorbidenti e ai detersivi, tutti con vetrine prive di buoni vetrinisti.
Ci dirigiamo verso est lungo Medhuziyaarai Magu Street, passando per il Centro Islamico e la sua Grande Moschea del Venerdì. Non è un caso che questa moschea ci porti a quella che l'ha preceduta nel tempo, la Vecchia Moschea del Venerdì.
Se il primo è diventato il detentore del record maldiviano in termini di dimensioni, il secondo è il più antico della nazione.
Fu costruito nel 1656, in pietra di corallo e legno che artigiani prodigiosi scolpirono per dotarlo di un'intricata decorazione ricca di motivi e scritte coraniche.
Un lungo pannello lavorato nel XIII secolo e più importante degli altri, celebra l'introduzione dell'Islam alle Maldive.
Vecchia Moschea del Venerdì e Muleaage e Palazzo Medhu Ziyaarath
Abbiamo dato un'occhiata alla Vecchia Moschea del Venerdì e al vecchio cimitero attiguo ancor prima che ci venisse detto che potevamo farlo solo con una guida e, presumibilmente, dopo l'autorizzazione del Ministero degli Affari Islamici.
Non sorprende che chi ci informa di questo requisito sia una guida.
Davanti all'antica moschea si erge un insinuante edificio bianco e blu, preceduto da cancelli ancora più colorati. In origine, il palazzo Muleaage & Medhu Ziyaarath fu costruito all'inizio del XNUMX° secolo per ospitare l'ultimo sultano regnante delle Maldive, deposto ancor prima che si trasferisse.
Per 40 anni, i dipartimenti governativi hanno occupato gli edifici. Nel 1953, dopo l'attuazione della Prima Repubblica, divenne residenza presidenziale. Fino al 1994, quando un certo Presidente Gayoom decise di trasferirsi in una nuova residenza ufficiale.
All'interno del complesso si trova ancora la tomba di Abu Al Barakaath, l'uomo che, nel 1153, portò l'Islam a Malé e fece delle Maldive un arcipelago di Allah, tradizionalista, ma non altrettanto.
La fotogenica inaspettata delle donne di sesso maschile
Di ritorno per le strade, incontriamo donne - familiari o amici - ognuna con un hijab del colore più appropriato per la loro condizione o la preferenza del giorno.
Qualunque siano le ragioni, ma troppo spesso dovute a pressioni religiose, le donne musulmane hanno spesso paura di essere fotografate.
A Malé, come era già successo a noi nel piccolo paese di Maamigili nel Atollo di Ari Sud, la maggior parte delle donne a cui ci avviciniamo reagisce con reticenza, che è quasi sempre seguita da atteggiamenti di dignità, fiducia in se stessi e ancor più pazienza e benevolenza.
Abbiamo deciso di allungare la corda.
Ci passa davanti una madre in un lungo niqab nero, accompagnata da quattro bambini.
Per scherzo innocente e in relazione all'immaginario del personaggio sfuggente e oscuro dei libri delle zampe che Topolino ha combattuto, ci siamo abituati a chiamare macchie nere le donne con questi costumi.
Uno scherzo tira uno scherzo, anche se sapevamo che appartenevano a famiglie che seguivano l'Islam salafita o più ortodosso wahhabita, non ci siamo fatti intimidire e abbiamo iniziato una conversazione.
Abbiamo approfittato della confezione e abbiamo chiesto di fargli una foto. Come ci aspettavamo, la signora risponde che solo per i bambini.
Tiriamo fuori la finzione. Vi diciamo che abbiamo bisogno di immagini di maldiviani in abiti diversi.
Le ricordiamo anche che possiamo vedere solo i suoi occhi e che non possiamo identificarla. "Va bene, dai, facciamolo." cede al nostro sollievo. “Prima di tutto, tutti insieme. Divertiti e prendi solo me. Ma per favore, sbrigati!”
Abbiamo seguito le istruzioni alla lettera, a parte il tempo che trasciniamo. La signora rinuncia al caso per smarrito. Assumi il ritardo e riprendi la conversazione. “Ma comunque, da dove vieni? Dal Portogallo?
Oh mio figlio va matto per Cristiano Ronaldo! Ora ti chiedo di portarne un po' con lui!”
La vita di fine giornata del maschio
A poco a poco, avevamo raggiunto la periferia del confine orientale dell'isola. Invece dei vicoli, ora percorrevamo strade più aperte dove la vita sembrava organica e familiare come sempre.
Siamo entrati in un piccolo parco-giardino.
Alcuni genitori chiacchierano e si riposano sulle amache, davanti a un murale che illustra l'insularità della nazione mentre i loro bambini corrono e urlano qua e là.
Al vicino stadio Rasmee Dhandu – probabilmente l'unico sull'isola di Malé – seguiamo gli ultimi minuti della President Cup.
Centinaia di spettatori assistono alla partita, tutti uomini, tutti seduti su una panchina che, al posto dei tradizionali sgabelli a forma di L, è composta da alte sedie di plastica.
La partita finisce 2-1. Al fischio finale, la piccola folla si scioglie. Subito dopo, la luce del sole segue l'esempio.
Avevamo un aereo da prendere in poche ore, quindi siamo tornati lentamente a Praça da República e il traghetto per l'aeroporto.
Lungo il percorso, un acquazzone torrenziale ci costringe a rifugiarci in un ristorante.
Lì abbiamo divorato nans e lassis. Non ci era mai venuto in mente che la vita del disdegnato Maschio, dopotutto, avrebbe avuto così tanto sapore.
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