Chania: dal tramonto della storia di Creta

Come temevamo, la folla che sbarcava dalle crociere e indicava il Palazzo di Cnosso farci del male.

Non eravamo disposti a visitare e fotografare un monumento inevitabile della civiltà minoica e della storia ellenica che esplodeva. Per evitarlo, ci alziamo presto.

Facciamo le valigie necessarie per il viaggio da Iraklio a Chania che seguì.

Alle otto in punto siamo arrivati ​​all'ingresso del complesso. Siamo i primi ad entrare. Sveliamo il palazzo così com'è, immerso in una luce solare ancora morbida, anche se non più dorata.

La prima incursione ci lascia estasiati, ma in punta di piedi. Impedito di entrare nella casa di Chania fino all'una del pomeriggio, abbiamo deciso di dare un'occhiata ad alcune delle spiagge in cima alla penisola di Akrotiri, a nord-est, dove si trova l'aeroporto della città. quelli del sud di Creta, Elafonisi, ad esempio, sono stati lasciati per dopo.

Centocinquanta chilometri e due ore dopo, ci troviamo nella caletta della spiaggia della Gold Coast, di fronte alla montagna di Zorba che la racchiude.

Per ragioni note solo alle maree, l'acqua arrivava a malapena alle nostre ginocchia. Tale profondità ha dispensato i servizi del bagnino. L'ho tenuto lontano dal posto.

E per noi, senza motivo di tuffarci lì, o di tornare in macchina alla ricerca di un'altra spiaggia. Abbiamo finito per dormire sugli asciugamani, recuperando le ore di sonno che la folla sbarcata ad Iraklio ci aveva rubato.

Qua e là, attraverso la storia di Chania e Creta

Alle due del pomeriggio finalmente incontrammo Yannis e il suo cane Fidel. Ci siamo installati nella casa che l'ospite cretese stava affittando e che una coppia irlandese aveva appena lasciato. Mezz'ora dopo inauguriamo la scoperta di Chania.

Ricca e splendente, Chania ha sempre suscitato l'avidità dei popoli vicini. Fortificato per abbinarsi.

È lungo la parete occidentale della sua fortezza Firka che ci avviciniamo al cuore storico e urbano della città, il suo porto veneziano, un tempo traboccante di navi che solcavano il Mediterraneo.

La strada ci porta attraverso la piazza di Talos, incastonata tra le mura e la baia di Chania. Inaspettatamente, a un certo punto, finisce in angolo.

Ci si confronta con il faro della città, costruito all'estremità di una diga di mare opposta, da lì, accessibile solo con una passeggiata quasi circolare intorno al porto.

Abbiamo girato l'angolo più vicino, sotto i merli e la torre della bandiera greca di Firka.

Dall'altro lato della fortezza, distanziati da panchine e lanterne parigine, i pescatori tenevano le loro canne in aria, trascorrendo il loro tempo tenendo d'occhio il Mare di Creta.

I passanti si sono fermati ad ammirare l'eleganza pastello delle case davanti, intrecciata tra rivali blu ellenici, blu navy e celeste.

Greta e Gastronomia Cretese a Volta do Porto Veneziano

Procediamo nella stessa direzione. Le case qui sono all'ombra. Un plotone di vacanzieri del nord Europa lo attraversa, abituato a cenare presto e, di conseguenza, già adocchiando i menu dei ristoranti che costeggiano il lungomare.

L'interesse è reciproco. Alla buona mediterranea, le raccolte fondi degli stabilimenti successivi si avvicinano a loro e cercano di sedurli con i sapori inconfondibili della gastronomia locale, le insalate dakos di pomodoro e feta, servito anche fritto e grigliato.

Melanzane, pomodori e patate ripiene, antipasti semileggeri per i veri piatti a seguire: calamari, polpi o pesce alla griglia ben conditi con olio d'oliva o, per i più coraggiosi, moussaka arricchite.

Continuiamo a camminare lungo il lungomare di Akti Kountorioti.

Attraversiamo i principali punti di riferimento storici che lo circondano, così diversi e persino disparati da dimostrare perfettamente la complessità e le dinamiche di civiltà che hanno dato origine a Chania.

Dalla civiltà minoica alla Grecia moderna

A poche decine di metri dalle case, era nascosta la sinagoga Etz Hayymim, un centro religioso per gli ebrei mizrahim che credono di essere originari di Alessandria e di altre parti dell'Egitto. La Cattedrale ortodossa della Presentazione della Vergine Maria non è lontana.

Tornando alla baia, camminando verso nord dal suo fondo, ci imbattiamo nella moschea Kyuchuk Hassan, conosciuta come la Moschea dei giannizzeri.

Questo è il più suggestivo degli edifici di Porto Veneziano, sormontato da una volta in una tonalità di argilla scarsamente cotta, eredità fondamentale del periodo ottomano della città, quando vi abitò lo stesso Pascià dell'isola di Creta.

L'ottomano è, tuttavia, solo il quinto grande periodo storico di Chania.

Per quanto ci sono notizie, la genesi della città era un villaggio minoico curato da Cidónia (il cotogno). Successivamente, intorno al 1100 aC, la conquistarono i Dori.

In un contesto di continui conflitti tra le città-stato limitrofe, nel 69 aC, i Romani la presero e le concessero uno status autonomo.

La persistenza bizantina

Seguì un periodo bizantino e poi arabo. Gli arabi – che chiamarono la città Chania al Hanim (l'osteria) – costrinsero la popolazione cristiana a rifugiarsi sulle imponenti montagne al centro dell'isola, così alte che è normale preservare cime innevate ad aprile e anche a maggio.

I Bizantini riconquistarono la città nel 961, la conservarono fino al 1204 e consolidarono l'uso del termine greco Chania. Temendo un nuovo assalto arabo, aggiunsero le fortificazioni aggiuntive che continuano a circondarlo.

Lo spazio tra la moschea Janízaros e il mare ospita una fila di carri bianchi che attendono i passeggeri per visite guidate al porto e alla città.

Nelle vicinanze, una violoncellista si sistema con le spalle al tramonto. Regola i punteggi e offre a Chania una classica colonna sonora alternativa agli accordi del sirtaki che risuonano dai vari ristoranti.

Presto, i passanti premiano la musica con denaro contante. Consapevoli della vulnerabilità della ragazza, due ragazzi mendicanti dell'Europa orientale si radono la copertura dello strumento.

Lasciamo il lungomare per una perpendicolare che ci porta in cima ad un altro punto fortificato, incastonato tra le case venete di Kastelli, panoramico come pochi altri.

Da lì, in compagnia di piccoli clan di giovani cretesi, ammiriamo lo scenario della città di fronte a quello inaugurale, la baia appena sotto e che si estende per quasi 360º, la sagoma solitaria del faro, diffusa contro il sole al tramonto.

E le figurine di alcuni visitatori disposti a camminare lungo la diga da un capo all'altro per raggiungere la base del pilastro a forma di campana che poggia su di esso, che domina il mare di Creta e l'intera Chania a sud.

E la lunga prevalenza della storia e dell'architettura veneziana

L'immagine di marca della città è soprattutto veneziana, cosa che sorprende, considerando il modo in cui i veneziani l'hanno presa.

La storia racconta che, dopo la quarta crociata in cui i cristiani riuscirono a impadronirsi di Costantinopoli, come ricompensa, Bonifacio de Monferrat, il capo della crociata, ricevette in dono l'isola di Creta.

Ora, a seguito di una complicata contesa tra Bizantini e Veneziani, questo marchese si trovò rimosso dal titolo di primo imperatore dell'Impero latino.

Per compensare l'offesa, investì nella conquista di Salonicco. Vedendosi proprietario e signore della seconda città bizantina per grandezza, disprezzò Creta e si narra che la vendette ai veneziani per soli cento marchi d'argento.

Questi non sono stati implorati. Sottomisero i Cretesi al loro giogo e costruirono la città per servire gli scopi mercantili che da tempo li avevano spostati, il commercio di spezie, cereali, sete e altri tessuti, porcellane, sale e schiavi.

Oggi, con le sue finestre a persiane uniformi che si affacciano su balconi in ferro battuto anziché greci, la capitale veneziana di Creta ha un aspetto italiano.

Provenienti dalle isole del nord, da Santorini, Mikonos ei vicini, la maggior parte dei visitatori europei, non si lasciano ingannare.

L'imposizione degli ottomani e l'eredità della moschea dei giannizzeri

Il sole sarebbe presto tramontato sulle mura di ponente, come dettava, nel 1646, la fine dell'età d'oro veneziana. Spinto dall'espansione del suo impero nel corso del XV e XVI secolo, il ottomani incontrarono dignitose resistenze.

Dopo due mesi di assedio, frustrati dal sacrificio e dalle spese a cui furono costretti, sfondarono senza pietà per la città, massacrarono i veneziani che riuscirono a catturare e si affrettarono a convertire le chiese locali in moschee.

L'ultima volta quel giorno in cui siamo passati dai Janízaros, la violoncellista ha continuato a suonare, rassegnata al furto intermittente dei suoi guadagni.

Infine, lo sbarco del sole a est di Creta ha acceso l'atmosfera a nord del faro e della fortezza di Firka. Ci siamo seduti a poca distanza dallo strumentista.

Con i piedi quasi nell'acqua liscia, ci lasciamo ipnotizzare dai movimenti delle piccole figure nere sulla diga e intorno al faro.

Confermato il buio, vediamo Chania arrendersi all'invasione internazionale di ogni notte. E ci siamo goduti la festa degli ospiti della città più italiana del bastione greco di Creta.