Degustazioni sino inaspettate
Da un momento all'altro, le specialità di Dali, Yunnan, ci appaiono come una sfida di civiltà che non possiamo evitare.
Abbiamo grilli, cavallette e larve, fritti leggermente, allineati su spiedini di legno, esposti in precario equilibrio all'estremità del grande wok in cui, come pesci di fiume, gamberetti e altre prelibatezze, li cucinava il titolare dell'attività. Abbiamo aperto la degustazione dalle locuste.
Più che croccanti, sono croccanti. Rivelano un sorprendente sapore di acqua e cracker di sale, uno dei più salati.
Spiedini di insetti e larve alla griglia, in vendita per strada.
Andiamo ai grilli. Avevamo già assaggiato Doritos peggiori, quindi li abbiamo ripetuti senza sforzo. Sospettavamo i vermi e giustamente. Hanno confermato una consistenza spugnosa ripugnante. Il suo sapore, qualcosa tra muschio e melma, ci ripugnava ad abbinarci.
Facciamo le brutte facce attese, ringraziamo la commessa per la sua intrigata attenzione e torniamo al tour senza compromessi delle strade geometriche della vecchia città murata.
Negli ultimi anni anche Dalì aveva assunto un sapore agrodolce. Fino alla metà degli anni '80 è rimasta una delle perle storiche dello Yunnan, una delle province più lontane dalle grandi metropoli cinesi, la capitale Pechino, Shanghai, nel frattempo, Hong Kong e altri.
Lì è passato il percorso per backpacker che ha esplorato l'angolo sud-ovest del Cina per poi salire a Lijiang, Shangri-La e Lhasa, il cuore trafitto del Tibet.
L'era dello zaino in spalla di Dalì
A quel tempo, Dali, come il resto delle fermate, rimase calmo e genuino. Gli outsider benestanti portavano con sé, per bocca, novità e differenze che sorprendevano gli autoctoni. Questi riguardavano solo l'accoglienza dei visitatori.
Poiché le mura difendevano la vecchia Dali da innumerevoli attacchi nemici, il rispetto culturale reciproco preservava l'integrità della città. Questo andò avanti per un po', finché, come previsto, la spettacolarità dello Yunnan traboccò. Con la provincia in evidenza nella stampa di viaggio internazionale, gli outsider sono aumentati.
I residenti non hanno più resistito ai vantaggi dello zaino in spalla che bussavano sempre più alle loro porte. Semplici case si trasformarono in locande, negozi di artigianato e souvenir e in bar e ristoranti che iniziarono a servire crepes, kebab e falafel, non solo Siapao, jaozis e le eccentriche prelibatezze, troppo spesso troppo piccanti della regione.
Dopo l'inizio del XNUMX° secolo, una delle conseguenze dello sviluppo tecnologico e finanziario di Cina, fu l'emergere di una ricca classe media che rivendicava il diritto di viaggiare.
Luoghi come Dali – e, ancora di più, Lijiang – si trovarono presto invasi da orde di compatrioti, principalmente di etnia Han, esigenti e altezzosi che ora vagano per strade e vicoli con gli occhi fissi sulle bandiere sventolanti delle guide. Per fortuna siamo arrivati nella regione in bassa stagione, lontano dai periodi di vacanza più frequentati Cina.
Dare forma al mercato: nessuna pazienza per gli stranieri
Puntiamo al mercato dello Shaping. Era ancora presto e c'erano produttori dei villaggi e delle frazioni intorno a Dali, intorno al grande lago Erhai e alle montagne che lo contengono.
Risalimmo il viale principale dove avvengono le transazioni, attenti alla merce e ai modi sgarbati dei venditori. Donne con cappelli di vimini sedute per terra cercano di rifilare scope, cesti e altri beni, sistemati in una lunga vetrina improvvisata.
Scena da uno dei tanti mercati alla periferia della città murata di Dalì
Accanto, un commerciante di materie prime per le extension comprava capelli da donna. Con apparente successo, tali erano i corteggiatori in attesa di sacrificare il proprio. Quando diamo un'occhiata all'attività, noti quella di Sara. Senza tante cerimonie, lo sente e lo valuta.
Con la calcolatrice in mano, le fa un'offerta, abbastanza alta da farla impazzire e quasi – ma molto remota – da farle considerare l'offerta. Di conseguenza, abbiamo proceduto con la riserva capillare intatta e lo stesso numero di yuan con cui eravamo arrivati.
Più avanti incontriamo bancarelle che vendono ortaggi, radici terapeutiche e vestiti, con veri e propri buffet di prelibatezze esotiche, alcune delle quali molto più impegnative degli insetti fritti che avevamo assaggiato poche ore prima.
Le donne che gestivano le bancarelle tenevano ciotoline e ciotole con diversi sughi e ingredienti, pasta, verdure e carni sparse.
Li cucinavano usando piccoli fornelli o wok e servivano un entourage affamato che gridava ordini, si sedeva e divorava i pasti avidamente, senza sprecare il tempo per respirare con troppe chiacchiere.
I prodotti in vendita ei venditori si sono succeduti. E l'avversione del Bai per i nostri approcci fotografici è stata confermata. In pochi posti sulla terra sentiamo una così forte resistenza alle fotocamere e agli obiettivi. La richiesta di autorizzazione generava rifiuti.
Un'avversione assoluta per la fotografia
Sfortunatamente per i nostri peccati, siamo stati respinti da una serie di personaggi incredibili Cina paese e profondo, ricco di mode e di opportuni contrasti. Abbiamo visto contadini con abiti e berretti maoisti, donne abbronzate sotto lunghe sciarpe che venivano scambiate per hijab.
Ci siamo incrociati con commercianti in giacca e cravatta e cappelli a tesa, con nonne in vistose vesti 100% bai o con il giovane eccezionale che, vestito con abito bianco e cappello di JR Ewing lui delle Asia, si sentiva più esultante di qualsiasi altro compatriota.
Un uomo vestito da texano guarda un mercato alla periferia della città.
Nonostante l'abbondanza di figure e la varietà di stili, fotografare senza chiedere ha subito schivate o graffi in dialetto autoctono che, anche se ben disposti, qualcosa che il modo brusco di comunicare dei cinesi in generale e, in particolare, di il Bai, non ha permesso di dedurre.
Facciamo quello che possiamo. Quando siamo tornati dentro le mura, abbiamo disperato di una distrazione per mascherare la nostra inaspettata frustrazione.
Dai suoi portici verso l'interno, Dalì visse sotto una doppia personalità abbagliante. L'abbiamo vista indulgere nei più illustri rituali di intrattenimento con cui intrappolava gli estranei.
Questi sono stati fotografati in costumi storici di Bai, hanno messo in scena intricate produzioni di matchmaking sui bastioni o bastioni della fortezza o rannicchiati nell'altura delle torri di avvistamento, su cui sono saliti per fotografare i panorami circostanti.
Animazione attorno a un tavolo da mahjong in una strada del centro storico di Dali
Le strade contese di True Dali
Allo stesso tempo, in altre tasche esistenziali, la quotidianità locale continuava ai margini di tutto quel trambusto turistico. I pensionati vengono intrattenuti attorno ai famosi tavoli del mahjong.
I macellai tagliano i pezzi di carne appena arrivati, il proprietario di un ristorante cinese ritocca la lussureggiante esposizione di salse e composizioni di verdure.
Il ragazzo ricorre a un modo creativo per tirare il carbone.
Accanto, un giovane, probabilmente suo figlio, chiede fuoco a un carbone così forte da costringerlo a sostituire gli scuotitori di vimini con un asciugacapelli.
Procediamo. Siamo di fronte a loquaci battaglioni di studenti che, liberi dalle classi e intrattenuti da successive malizia, sfoggiano le divise blu scuro della loro classe studentesca.
Gli studenti di una scuola di Dali camminano lungo una strada della città murata, lasciando le lezioni
Siamo entrati in una certa Renmin Road. Lì abbiamo trovato la scuola da cui provenivano. Deviamo su Xinmin Road e ci imbattiamo in una chiesa.
Di per sé, un tempio cristiano in quelle terre di confine e credenti nel politeismo tradizionale cinese o, qualunque esso sia, buddisti o musulmani del Cina sarebbe sorprendente.
Particolare della Chiesa Cattolica di Dali, costruita nel 1927, gravemente danneggiata durante la Rivoluzione Culturale e restaurata come Patrimonio Storico nel 1984.
Come se non bastasse, era una delle chiese più insolite che avessimo mai incontrato, con forme fedeli all'architettura tradizionale cinese.
Una Chiesa cristiana inaspettata e travagliata
La chiesa fu costruita nel 1927 da missionari francesi con lo scopo di rivitalizzare il cattolicesimo dello Yunnan, introdotto nella regione nel XVII secolo, in un'epoca in cui i missionari ei cristiani appena convertiti venivano spesso martirizzati.
Durante la rivoluzione culturale cinese, subì gravi distruzioni e fu chiuso. Sarebbe stato rinnovato e riaperto dalle autorità solo nel 1984, quando ha ricevuto lo status di Protezione Storica che gli ha permesso di durare senza ulteriori tribolazioni. Conserva così diverse sezioni lussureggianti di tetti intrecciati coronati da una croce d'oro. Quando siamo entrati, era vuoto.
L'interno rivela uno spazio simile alle più moderne e sobrie navate delle chiese protestanti occidentali. In un dipinto esposto sull'altare, Cristo è vestito con una veste rossa, ha un mantello blu sulla schiena e appare circondato da un bagliore dorato, come un profeta supereroe.
Facciata dietro l'altare della Chiesa cattolica di Dali
I due rudimentali dipinti degli angeli che lo fiancheggiano, i caratteri cinesi gialli sottostanti completano un insieme artistico religioso in un modo così insolito da farci grattare la testa. In ogni caso, il tempo per apprezzarlo è scaduto presto.
Il guardiano del tempio appare dal nulla e ci informa che deve essere chiuso, proprio come hanno fatto migliaia di suoi concittadini per coloro che hanno trascorso una lunga giornata davanti a negozi e attività commerciali.
Torre di avvistamento e difesa basata su una delle porte della città
Quando la notte anima Dali
L'illuminazione artificiale dell'area tra le pareti anticipa le ombre. Riscalda e dona nuovo splendore alle torri di avvistamento sopra i portici d'ingresso.
I tetti a punta ricevono dorature che contrastano con l'azzurro crepuscolare del cielo sempre sereno e con il verde rinforzato delle pareti sottostanti, già ricoperte di vegetazione rampicante. Siamo saliti su una di queste torri e da una finestra sulla sommità fortificata, abbiamo ammirato come la città si arrendesse di notte.
Veduta di una strada del centro storico di Dali al tramonto.
Tornati a terra, la versione notturna di Dali continua a sorprenderci. Il suono della musica popolare cinese risveglia i nostri sensi. Alla ricerca della melodia, abbiamo svoltato una curva stretta.
Inaspettatamente, ci troviamo di fronte a una specie di Flash Mob locale. Decine di residenti si erano radunati in una piazza aperta. Senza ulteriori indugi, un'anziana hostess e un DJ danno il via alla musica e alle ostilità.
I partecipanti integrano un'ampia coreografia e ballano con una grazia e un'armonia, possibili solo dalla ripetizione quotidiana del rituale. Dopo il primo brano, ballano diversi altri, ognuno degno di nuovi movimenti individuali, per la gioia di alcuni giovani che, a bordo campo, ridono a crepapelle e, così, celebrano la vitalità delle loro mamme, delle nonne, dei vicini.
Quaranta minuti dopo, spontaneamente come era iniziato, l'incontro si concluse. La padrona di casa interrompe seccamente la canzone trascinante. In buona moda cinese, i ballerini semplicemente smettono di ballare. Non si salutano.
Non si abbandonano a nessun tipo di contatto o lamechice. Invece, voltano le spalle alle donne a loro più vicine e si avviano per la loro strada. Dali è sempre stato così com'è. I visitatori in massa devono ancora cambiare.
Maggiori informazioni su Dali sul sito web di Encyclopaedia Britannica
