Il deprezzamento dell'argento che ha portato a quello del Pueblo (Parte II)

Siamo entrati nel Real de Catorce attraverso il suo tunnel. Al tunnel abbiamo deciso di tornare.

La traversata dei pionieri si era, alla fine, rivelata troppo veloce e insipida. Un tunnel con il passato e la storia di Ogarrio meritava un'altra attenzione.

Quando raggiungiamo l'imboccatura del paese, la coda dei veicoli in attesa di lasciarti è breve.

Con il walkie-talkie in mano, Norma Martinéz veglia su di lei, una delle sei ragazze incaricate di gestire gli ingressi e le uscite, evitando incroci simultanei in direzioni opposte e conseguenti collisioni.

Norma inizia trovando strano che siamo lì. Quando abbiamo iniziato una conversazione, si è reso conto che poteva parlare con noi in spagnolo ea suo agio.

Calmati. Ci risponde, senza cerimonie, alle domande successive. “Perché siamo tutte ragazze? Beh, non lo so, credo che l'idea fosse anche quella di contribuire a un'accoglienza più comprensiva del Real.

Ora siamo in sei. Alcuni fanno il turno del mattino. Gli altri, al pomeriggio, fino alle undici di sera. Da quel momento in poi, le persone attraversano da sole".

L'ultima delle auto arriva dall'altra parte della montagna. La norma interrompe. Premere OK per la coda successiva per procedere. Poco interessati a percorrere a piedi i 2300 m del tunnel, con le macchine che passavano di corsa, ci siamo avvicinati a una famiglia che stava per partire.

In buona moda messicana, accetta subito di portarci laggiù.

Lo facciamo di buon umore. Tanto per cominciare, ci interessava quell'estremità del tunnel, per via della cappella che lo benedice e che, prima, benediceva i lavori in miniera.

L'opera monumentale ma tarda del Tunnel dell'Ogarrio

Il tunnel di Ogarrio è stato scavato da Vicente Irizar Aróstegui, originario di Ogarrio, a ovest di Bilbao, Cantabria.

Anni prima, nel 1895, il presidente messicano Porfírio Diaz era presente a Real de Catorce, per l'inaugurazione di macchinari ordinati in San Francisco, Stati Uniti, che aumenterebbe l'estrazione di argento dalle miniere di Santa Ana, una delle più redditizie.

Al suo arrivo, Porfirio Diaz fu costretto a cavalcare su e giù per la catena montuosa del Catorce che nasconde il villaggio.

Da questa sanzione a cui è stato costretto il leader della giovane nazione, è nata l'idea di aprire il tunnel, partendo dai sotterranei già esistenti della miniera e ranch Dolores Tromba.

Il lavoro durò dal 1897 al 1901.

Nella sua estensione, il tunnel aveva collegamenti con le miniere che facilitavano l'invio degli scarti minerali e il flusso di argento al cosiddetto vantaggio haciendas che le autorità definirono di trasformare l'argento grezzo, per estrarne piombo e altri metalli non preziosi.

Da un lato all'altro del tunnel

Siamo andati alla cappella vicino all'ingresso del tunnel.

Ci siamo posizionati in un punto più ampio, adatto a scattare le nostre foto di quella specie di grotta scavata a mano, che, per contrasto, l'illuminazione artificiale dava una tonalità dorata.

Una volta soddisfatti, torniamo al punto di partenza, benedetti anche da un'immagine del Signora de las Dolores.

Con un'altra linea di veicoli alla nostra mercé, siamo riusciti a fare di nuovo un giro in tre volte. Nel box del pick-up di Sebastian e della famiglia, che stavano viaggiando per qualche giorno di fuga a Real de Catorce.

Abbiamo filmato l'intero percorso. I giochi di luce generati dalle luci sul soffitto che interagiscono con quelle delle auto. Quando sbirciamo nella cabina del Raccogliere, abbiamo notato che Sebastian e la sua gente hanno fatto lo stesso, ogni passeggero con il suo telefono.

Di ritorno a cielo aperto, scendiamo e ti ringraziamo per la tua gentilezza. Abbiamo detto addio a Sebastian. E Norma Martínez, che ha resistito al suo turno.

Dall'imboccatura del tunnel ci si dirige verso il sentiero di montagna quasi contiguo che porta alle miniere abbandonate.

Oggi, le migliaia di visitatori che si arrendono ai suggerimenti del jeans de Real, in promozione permanente delle sue visite guidate.

alla ricerca di Pueblo fantasma Sopra il Real de Catorce

A noi era sembrato più adatto salire a piedi. Raccogliamo rapidamente i frutti della decisione.

All'inizio siamo riusciti a fotografarne uno jeans che trainava cavalli, mentre passava davanti a uno dei più grandi alberi di Giosuè che abbiamo visto fino ad oggi.

A poco a poco, il pendio rivela le case vaste ma compatte di Real de Catorce, coronate dalla Parróquia de la Purísima Concepción.

Qua e là, visto tra cactus, altri alberi di Giosuè e relativi cespugli del deserto.

Alcune prime rovine ci lasciano perplessi. Decidendo che non poteva essere solo questo, siamo entrati in cima alla catena montuosa.

Dal sentiero compare una rampa di ciottoli. Quando l'abbiamo seguito con i nostri occhi, abbiamo rilevato un coyote.

Vagando, la creatura si ferma. Esamina noi.

Quindi riprendi i tuoi passi. Si ferma di nuovo sul pendio, per apprezzarci.

Si discosta una volta per tutte solo quando abbozziamo un approccio che ci consenta immagini migliori.

Le rovine di uno dei haciendas i minatori non impiegano molto, ancora offuscato da macchie di mercurio e altri rifiuti e detriti da cui sporgono cactus e vecchi camini.

tutto uno persone abbandonato e fantasma, Così la trattano gli indigeni del Real de Catorce, consapevoli anche che la terminologia incoraggia i visitatori a pagare le passeggiate a cavallo.

Il trattamento sembra essersi diffuso al Real de Catorce in generale. Con i suoi quasi 1400 abitanti attuali e 570mila visitatori registrati, nel 2021 – record assoluto in un anno di pandemia – città fantasma ora avrà poco senso.

Non è sempre stato così.

Real de Catorce: il Trambolhão del Valor da Prata che ne dettò l'abbandono

Nel 1900, il governo degli Stati Uniti decretò la fine del cosiddetto bimetallismo e decretò che il dollaro USA sarebbe stato indicizzato al valore dell'oro.

Da un momento all'altro, il prezzo dell'oro è salito alle stelle. Quella dell'argento è crollata a numeri mai visti prima.

Come se non bastasse, l'estrazione delle vene più accessibili del Real de Catorce era già esaurita. La sua continuazione si è rivelata complessa e costosa.

Di fronte a questa fatale lega di fattori, i proprietari di immobili haciendas deciso di lasciare il villaggio e la regione.

I loro dipendenti e minatori hanno seguito l'esempio.

Pochi anni dopo, c'erano solo una manciata di abitanti resistenti al cambiamento, che si sostenevano con dell'argento che riuscivano a estrarre e – invece di cedere, come prima, ai padroni – a vendere.

Quella era l'altezza del reale città fantasma del Real de Catorce.

Torniamo sul ciglio del pendio, con vista sul paese. Vediamo il sole che sta per diffondersi oltre le case e le Chihuahua.

Come la grande stella, anche la temperatura è crollata.

Il ritorno notturno a Povoação

resistiamo ad ammirare Real de Catorce rispondendo al buio pesto, con una miriade di lucine che generano oro sulle facciate e sui muri.

Quando la volta celeste era già quasi in tutto il suo splendore, inaugurammo un goffo ritorno in città, al seguito di un seguito di cavalieri, incespicando e ripugnando.

All'angolo tra Calle Lanzagorta e Morelos, il logo del RealBucks Café, emulato dal famoso Starbucks, brillava come mai prima d'ora.

In piedi alle loro bancarelle, i venditori si sono offerti campionessa e atoli alternative molto calde e accoglienti, popolari in tutto il Messico.

Ne abbiamo condiviso uno per ciascuno, indecisi su quale bevanda tradizionale preferire.

Stanchi dei ripidi 12 km della giornata, ci siamo riparati e abbiamo recuperato le energie nella stanza dell'hotel Ruínas del Real.

Real de Catorce: il Palenque, il Cimitero e la Cappella di Guadalupe

L'alba porta una nuova giornata di sole. Lo dedichiamo all'esplorazione di un'altra ala del persone di cui sapevamo poco o niente. In un primo momento, in una richiesta disperata da parte del Palenque di galli locali.

Lo eresse, in un preteso stile romano, senza pari in campagna, appassionato di combattimento di galli chiamato Diego González Lavin, per trarre profitto da uno dei passatempi che, insieme alla corrida, intrattenevano meglio i minatori.

Restaurata nel 1977, la palenque rimane nascosta e protetta dietro enormi porte che, finalmente, ci hanno aperto i responsabili del turismo di Real de Catorce.

Dal palenque, indichiamo il cimitero del Real.

La morte e la celebrazione della gioventù di Quiceñera

Quando arriviamo lì, c'è un funerale.

Si celebra e si suona con chitarre, trombe e altri strumenti a fiato, alcuni temi metallici e stridenti dopo altri, con pause che pensavamo fossero la fine della cerimonia, ma che ne lasciavano sempre il posto ad altre.

I residenti di Real de Catorce sono stati a lungo sepolti intorno alla cappella di Guadalupe. Il pavimento del tempio ha persino lapidi che identificano alcuni dei pionieri spagnoli da queste parti.

L'entourage in lutto ha così commemorato la morte, tra statuette di Cristo e sgargianti fiori di plastica.

Allo stesso tempo, appena più in basso, che domina un'altra collina ricoperta di alberi di Giosuè, Paris Kimberly, una visitatrice della vicina città di Cedral, ha celebrato la giovinezza della sua vita.

Stava posando, vestita con un abito scarlatto, per un turbinio di fotografie di famiglia.

Al limite del fine settimana, la nuova folla ne avrebbe portati molti di più quincenere e i loro entourage in cerca di divertimento.

DOVE ALLOGGIARE A REAL DE CATORCE

www.hotelruinasdelreal.com

hotelpalaciodelgambusino.com