Quasi trecento chilometri e sette ore dopo aver lasciato Nairobi, siamo finalmente arrivati al Sekenani Gate, uno dei numerosi ingressi al Masai Mara.
John Mulei lascia la jeep. Prendere le carte per la verifica del rangers.
Noi, usciamo per intorpidire le gambe. Ci troviamo vittime di un primo attacco. Una banda di donne Masai ci circonda. Prova a rifilarci gioielli e manufatti.
“Guarda qui, guarda qui! Molto carina, per la tua signora!» girano con evidente padronanza del marketing tribale.
Non appena possono, tirano fuori il trucco del romanticismo e della cavalleria. "E che ne dici di questo?" Chiedono come una soluzione di risorse, mostrandoci rungo, le massicce doghe di legno che usano i guerrieri della tua tribù.
Non eravamo nemmeno atterrati dal viaggio. Lo stress con lo shopping era l'ultima cosa che volevamo. Di fronte a questa evidente riluttanza, le commesse notano le nostre macchine fotografiche. Proponici le tue immagini. “Fai delle foto a noi. Sono solo cinque dollari!
A questo punto, sapevamo già a memoria che catturare qualsiasi immagine non invisibile dei Masai senza pagare era impossibile.
Ed è stato molto più difficile per noi resistere all'esotismo delle loro figure snelle, alle teste rasate, agli abiti sgargianti e alla serie di gioielli che le adornano.
Eravamo appena entrati nel tuo dominio. Si sarebbero presentate altre opportunità.
Il veicolo viaggia attraverso la vasta savana del Masai Mara su una delle sue strade sterrate.
John torna alla jeep. Le donne infilano le mani attraverso le finestre. Hanno colpito le finestre.
Più che abituata a quella pressione, la guida manda loro qualche bocca in dialetto masai che – a parte il suo nativo KambaDi swahili, inglese e altre lingue da quelle parti dell'Africa – anche imparato a usare.
Una Loggia Perduta nel Masai Mara
Ci avviamo verso il rifugio.
Abbiamo pranzato tardi e di fretta. Solo dopo ci siamo sistemati nella tenda raffinata e accogliente, ma qualcosa di lontano che eravamo stati.
“Ancora un po', staremmo in Tanzania” spariamo scherzosamente a due dipendenti che ci vedono arrivare in camera. "Se solo arrivassero vivi!" uno di loro risponde, di buon umore, indicando la recinzione elettrificata che impediva agli animali di visitare l'albergo.
Sulla via di nuovo, ci siamo imbattuti in un paio di dik-dik, fugaci esemplari di antilopi che riuscivamo a malapena a distinguere nel crepuscolo della fitta vegetazione.
Sarebbero i primi di numerosi esemplari della famiglia delle antilopi che avremmo visto nei giorni successivi.
Impala allarmato dal possibile avvicinamento dei predatori.
Nubi nere come la pece coprono il cielo. Si leva un vento che fa presagire una tempesta.
La pioggia monsonica che muove i grandi gnu e la migrazione delle zebre
In un lampo, l'unica pioggia che, in più di tre settimane dalla fine della stagione secca, sentiamo irrigare Kenya e Tanzania.
Sebbene ancora lontani, nelle terre basse e meridionali del contiguo Serengeti, gli gnu avevano già iniziato la loro annuale migrazione verso il Masai Mara.
Inaspettatamente, solo pochi giorni dopo, ci siamo imbattuti nelle loro mandrie iperboliche, impolverate e agitate.
Consapevoli che il tempo stava cambiando, i leoni bramavano la cattura dei buoi-cavalli, più facile e garantita delle altre specie che predano. Passiamo alle letali zebre, per esempio.
Le zebre si graffiano a vicenda sulla savana del Masai Mara.
A loro volta, i visitatori del Masai Mara erano ansiosi di avvistare branchi di leoni.
John ci prova a modo suo. Scende un pendio su ruote che l'alta vegetazione ha reso quasi impercettibile. Ci fermiamo senza preavviso.
La guida scruta il prato circostante. “Beh, credo che li abbiamo trovati”, ci dice con una calma insolita. Guarda proprio qui accanto a noi. In effetti, una coppia stava sonnecchiando nell'erba alta.
O leone maschio si alza. Si sposta in cima a un termitaio.
Il giovane leone riposa su un piccolo termitaio con vegetazione in cima.
Da lì può vedere nelle vicinanze branchi di bufali, giraffe ed elefanti, prede che, da sole, i due non avevano il potere di sconfiggere.
La luce non impiega molto a svanire. I visitatori si riuniscono presso le logge. I predatori si danno alle loro cacce notturne.
Visita al Villaggio Masai di Mkama
Ci svegliamo all'alba, divoriamo la colazione e ci dirigiamo verso Mkama, uno dei tanti villaggi Masai intorno alla riserva del Masai Mara.
Francis Ole Timan – il suo giovane capo – ci accoglie con un eloquente discorso in inglese.
A quell'ora del mattino, gli anziani radunavano le mucche del villaggio, la loro ossessiva ricchezza, per condurle al pascolo. Li accompagniamo per qualche centinaio di metri, tra gli animali.
Tornando al nucleo recintato del villaggio, Francesco ci invita per il tè nell'interno buio e spartano di una capanna fatta di ginestre e feci essiccate di vacca.
Il capo del villaggio masai di Mkama, Francis Ole Timan, osserva una delle sue tante mogli mentre prepara il tè davanti al fuoco all'interno della sua capanna.
Ci siamo seduti con lui, una delle sue otto mogli e due bambini.
Francis ignora il grido di uno dei bambini. Spiega più che può sulla vita quotidiana in quelle capanne costruite solo dalle donne del villaggio.
Dopo il tè masala, siamo tornati all'esterno.
Adumu: L'abbagliante danza del salto Masai
Il capo e gli altri giovani sono raggruppati insieme. Abbracciali con un ballo Masai di benvenuto.
Fianco a fianco, William, Moses, Ole Reya, Oloshurua, Moseka, Mancha, Luka e Francis inaugurano un affascinante canto gutturale.
Spinti dal brano che segue, da soli o in coppia, si distinguono a loro volta dalla scaletta. Eseguono una lunga sequenza di salti impressionanti.
I giovani Masai eseguono un ballo di benvenuto all'ingresso del villaggio di Mkama.
Quando la mostra è finita, abbiamo chiesto loro quale di loro fosse saltato più in alto. “Ah, quella è sempre la Mancia”, confessano quasi in coro.
Diamo un'occhiata più da vicino al ragazzo e notiamo le sue calzature uniche. “Uhmm, indossate tutti sandali Masai (con suole di pneumatici), Mancha è l'unico che indossa crocs. Questo non ti rende sospettoso?” li provochiamo.
Francis e William, che padroneggiano meglio l'inglese, percepiscono l'intrigo e lo trasmettono ai loro amici. La sfida genera una risata comune che piace a tutti.
Francis, il giovane capo del villaggio di Mkama e gli amici, conversano affabilmente.
Facciamo ancora il giro del piccolo mercato artigianale del paese, inevitabile ulteriore fonte di reddito per i Masai sempre mercantilisti.
Subito dopo, ci siamo salutati e abbiamo ripreso ad esplorare la Mara circostante.
Ritorno alla distesa selvaggia del Masai Mara
Lungo il percorso, carovane di giraffe si dirigono verso un piccolo stagno. Si concedono un'eccentrica ginnastica per sorseggiare dell'acqua.
Mandria di giraffe verso uno stagno ai piedi di un pendio arido.
Impala, gazzelle e enormi eland sono sparsi nella distesa verde. perlustrato anche da voraci beccacce e struzzi.
Nell'immediato e in lontananza, zebre e occasionali gnu randagi punteggiano la vasta savana fino all'orizzonte che, con la fine del pomeriggio, si tinge di nuovo di rosso.
I topi pascolano accanto a un'acacia solitaria in un'altra fine della giornata nella savana di Mara.
E genera graziose sagome di acacie distanziate e alcuni animali più voluminosi, come i topi.
Ci fermiamo ad ammirare un ghepardo che sonnecchia, indifferente alla nostra presenza.
Pochi chilometri più avanti, i mandriani Masai radunano un'enorme mandria di mucche.
Masai in mezzo alla mandria di mucche nel villaggio di Mkama. Le mucche sono ancora la forma di ricchezza più pregiata per il popolo Masai.
Camminano avvolti nei loro panni rossi e brandendo lance.
Tieni d'occhio la minaccia dei predatori. Sebbene i Masai riescano a rubare prede appena catturate a branchi di leoni, alcuni Masai, con tranquille incursioni pedonali.
Masai guida una mandria di mucche nel territorio sondato da molti dei predatori del Masai Mara.
Già prima dell'alba successiva iniziammo il viaggio verso il Serengeti.
Abbiamo attraversato gran parte del Mara e siamo rimasti abbagliati dalla bellezza dei paesaggi africani che abbiamo attraversato, attenti alla ricca fauna.
Osserviamo enormi stormi di donnole muoversi come basse tempeste, iene che tendono agguati alle antilopi d'acqua e otarde giganti - gli uccelli volanti più pesanti dell'Africa - in strane pose vettoriali.
Un esemplare dell'uccello volante più pesante dell'Africa assume una strana posa grafica sussunto nell'erba alta della savana.
Poco dopo si sale al colle di Loldopai.
Contempliamo il paesaggio ricco di macchie formate dalla vegetazione e dall'ombra delle nuvole, designate dal termine Masai “mara” che ha ispirato il nome della regione.
Piccole acacie sparse nella savana semiarida al confine sud-occidentale del Masai-Mara.
Quando arriviamo all'omonimo fiume, un branco di leoni pattuglia il belvedere dove finisce la strada, quindi non possiamo uscire a goderci il panorama.
Decine di irascibili ippopotami si contendono il meandro del fiume di fronte.
E, prima di attraversare il ponte sul Mara, ci siamo imbattuti ancora in uno stormo di babbuini ruffiani.
Babbuini all'ingresso di uno dei ponti che attraversano il fiume Mara.
Dopo averli cacciati via, abbiamo lasciato la riserva e siamo emigrati nel Serengeti.
Sulla stessa rotta dell'incessante navetta di gnu e zebre da queste parti di Africa.
