Solo qualche miracolo dell'acqua potrebbe giustificare ciò che la cornice ovale dell'aereo ci rivela, laggiù. Per ore abbiamo sorvolato un nulla arido e terroso, inospitale e senz'anima da eguagliare. A volte, questo nulla assoluto nel sud della vasta provincia della Mongolia Interna, nelle aree della vecchia Via della Seta, appare cosparso di macchie verdi di Dunhuang che ci sembrano orticole.
Si ripetono in modo tale da formare una fitta griglia di poderi rettangolari, alcuni di un verde più profondo dell'acqua provvidenziale che li irrigava.
Superficie desertica ricoperta da orti, ottenuta mediante irrigazione attraverso canali che distribuiscono l'acqua dai fiumi.
Non appena lasciamo l'aria condizionata in aeroporto, i trenta-qualcosa gradi secchi che sentiamo iniziano a imbrunirci. Con il vento che soffia verso est dai deserti, l'atmosfera rimane polverosa.
Quando le peggiori tempeste si sono diffuse qui, è lo stesso vento rinforzato e la sabbia dell'ambiente circostante che arriva Pechino e rendere l'atmosfera della capitale più pesante e affannosa che mai.
La fruttuosa modernità della Via della Seta
Ci siamo resi conto, a colpo d'occhio, di quanto il profilo e l'aspetto storico di Dunhuang avessero ceduto il passo alla modernità Han che, dall'Oceano Pacifico alle estremità del Tibete, ha a lungo plasmato il territorio cinese. Le vecchie case in mattoni di fango hanno lasciato il posto a edifici prefabbricati. Alcuni hanno due o tre piani. Quelli nei dintorni, anche di più.
Una delle strade della città, Yangguan Dong Lu, ospita lo snello mercato di Shazhou. Quando lo abbiamo indagato, ci siamo imbattuti in un rapporto atteso ma curioso tra il paesaggio predominante e i prodotti. Erano per lo più asciutti o aridi in un modo che era comunque composto e seducente.
In un'estensione di decine di metri si trovano recipienti quadrati e un'affascinante abbondanza di nocciole, noci, mandorle, arachidi, pinoli, pistacchi separati per varietà e pezzatura.
Negozio decorato con una pubblicità per una salsa culinaria cinese.
Ci accompagnano datteri, uvetta, pesche, prugne, prugnole, fichi e chissà cos'altro, raggrinziti, caramellati o salati, detta l'esperienza degli abitanti di questi luoghi che sono preparati a durare più a lungo senza perdere sapore. Poi ci sono le spezie dai mille toni, consistenze e aromi.
Frutta e spezie sono da sempre presenti al crocevia asiatico che ha immortalato queste tappe. Eppure, nel corso della storia, qui sono state mercanteggiate innumerevoli merci.
Conosciuta un tempo come Shazhou (come mercato) e Dukhan, in dialetto uiguro, dal VI al XII secolo, Dunhuang prosperò all'incrocio di due dei rami primordiali della Via della Seta e divenne il principale punto di contatto tra i Cina e il resto del mondo.
Il passaggio pionieristico di Marco Polo e della famiglia
Era una delle principali città incontrate dai mercanti occidentali. Di questi, Marco Polo era il più famoso. Suo padre Niccolò e lo zio Maffeo viaggiarono in Oriente e incontrarono Kublai Khan, ancor prima di incontrare Marco. Nel 1269 tornarono con una lettera inviata dall'imperatore a papa Clemente IV, morto l'anno prima.
Suo padre e suo zio ottennero una risposta, ma già da papa Gregorio X. Nel 1271 partirono ancora una volta per il misterioso Catai, così era conosciuta la città. Cina – alla testa di una carovana carica di beni di valore. Questa volta hanno preso Marco, che aveva già diciassette anni e da diversi anni desiderava fare questo viaggio. Sarebbero tornati solo ventiquattro anni dopo, Venezia era in guerra.
La carovana dei visitatori costeggia la base di una duna di Minghsan.
Il trio ha attraversato il Mediterraneo e il Mar Nero e, in viaggio verso Baghdad, il Tigri e l'Eufrate. Attraversarono l'Iran, le montagne del Pamir e il terribile deserto del Gobi.
Prima di incontrare Kublai Khan nel suo palazzo estivo a Shang Du – ora Mongolia Interna – e inaugurare un soggiorno di diciassette anni al servizio dell'Imperatore, rimasero per un anno a Dunhuang. Lì hanno visitato le già famose grotte di Mogao.
Li troviamo sulla sponda opposta del fiume Dachuan, su una scogliera accidentata che nasconde un complesso sistema di quasi cinquecento templi tra grotte, atri e passaggi interni. Una sorta di pagoda convessa di nove piani con balconi che si restringono dal pavimento alla cupola è stata adattata alla parete rocciosa e funge da portale religioso.
L'edificio del portico buddista del complesso delle Grotte di Mogao
La possibile scoperta delle grotte buddiste di Mogao
È lì che un funzionario del governo ci accoglie con modi un po' snob, spiega il contesto storico di ogni grotta e dipinto e, pur essendo consapevoli della nostra enorme frustrazione, ci assicura che non li abbiamo fotografati nemmeno la metà di una volta: “ Quei tempi sono passati". ci comunica dall'alto la tua superbia Han. “Ora siamo seri protezionisti. Se vuoi immagini, dai un'occhiata alla nostra libreria. Invece delle foto, puoi prendere dei libri meravigliosi.
Dunhuang non era solo a un crocevia commerciale. Con le carovane arrivarono le varie fedi. Per comodità, il buddismo era già rappresentato lì. Dal IV secolo dC le grotte cominciarono ad essere occupate, moltiplicate e dipinte.
La storia racconta che un monaco di nome Le Zun ebbe una visione mille buddha inondato di luce dorata proprio in quel punto e che questa vista lo ispirò a costruire un piccolo santuario. Presto si unirono a lui altri monaci. A poco a poco, la grotta iniziale si è evoluta nel complesso di oggi.
All'inizio servivano solo come rifugio per eremiti. Successivamente, con il contributo economico dei credenti giunti attraverso la Via della Seta, si sono trasformati in veri e propri monasteri sotterranei che, sala dopo sala, hanno continuato a stupirci.
I dipinti realizzati qui sono considerati un vero capolavoro del mondo buddista. Per la prima volta, i cinesi, gli uiguri e le altre etnie che vi transitavano furono attribuite a una religione e al suo saggio e profeta che, fino ad allora, erano visivamente considerati indù.
Rituali Han esplosivi in un dominio uiguro e musulmano
Torniamo al centro di Dunhuang. Mentre cerchiamo un posto banale per il pranzo, ci troviamo di fronte all'apertura esplosiva di un nuovo ristorante per famiglie. Secondo il rituale Han della benedizione della fortuna, i proprietari fanno esplodere centinaia di petardi sparsi intorno alla porta e lungo il marciapiede.
Parte superiore della moschea di Dunhuang vista da lì; di uno stendibiancheria di lampade tradizionali cinesi.
Sorpresi (leggi, spaventati) dai festeggiamenti inaspettati, noi e altri passanti uiguri siamo corsi al sicuro dalla cerimonia.
Il gruppo etnico Han ha a lungo controllato questo Cina occidentale. Nel 111 a.C. vi governò un'omonima dinastia. Questa dinastia stabilì la sua autorità a Dunhuang come uno dei quattro avamposti contro le incursioni della confederazione dei popoli nomadi Xiongnu.
Torre e portico della fortezza medievale della gola di Yumenguan.
Il nome della città si traduce come "Faro Fiammeggiante”. Divenne così noto per l'abitudine delle guardie imperiali di accendere enormi torce per avvertire la popolazione di questi attacchi.
Fu, inoltre, dopo un'incursione demolitrice dei temibili Unni che, tra il 141 e l'87 a.C., l'imperatore Wu ordinò la costruzione del primo segmento della Grande Muraglia cinese, 1300 anni prima delle sezioni ordinate dalla dinastia Ming.
Breve spedizione nel deserto del Taklamakan
In un altro giorno di esplorazione, abbiamo lasciato la città molto presto. Ci siamo avventurati nel Taklamakan con l'obiettivo di confrontarci con questo stesso Grande Muraglia cinese, che ne stabilisce il limite occidentale.
Ma il muro primordiale era fatto dell'argilla disponibile intorno ad esso, non di pietra come il resto. Ammiriamo quel poco che possiamo trovarne e, a pochi chilometri, anche la fortezza medievale della Gola di Yumenguan.
Amici cinesi presso le rovine della sezione più antica e occidentale della Grande Muraglia cinese, costruita durante la dinastia Han.
Siamo tornati sull'asfalto, sempre guidati da un autista che per poco non faceva volare il suo vecchio mezzo. Abbiamo attraversato villaggi persi nell'aridità del deserto. Infine, ci fermiamo al Parco Geologico Nazionale di Yadan, già in mezzo al deserto del Gobi.
Lì ammiriamo gli innumerevoli blocchi di roccia che formano una cosiddetta Cidade do Diabo, scolpita dall'erosione con forme capricciose e disseminata nella sabbia infinita.
Il vento che ha sempre soffiato tra questi ostacoli continua a produrre gli stessi sibili e altri suoni misteriosi che hanno spaventato le paurose carovane di banditi, in viaggio verso Dunhuang, la città base in cui siamo tornati molto tempo dopo il tramonto.
Muro della fortezza della gola di Yumenguan con le dune del deserto di Taklamakan sullo sfondo.
Alla deriva nel soffocante Dunhuang
Il nuovo giorno si risveglia con l'atmosfera libera dalla polvere. Abbiamo colto l'occasione per esplorare meglio il centro urbano modernizzato. Più indaghiamo, più vediamo la dualità tra la cultura musulmana uigura e la cultura han buddista o atea.
In una strada, uno stendibiancheria decorativo di grandi applique cinesi rosso-gialle copre la vista del minareto e della cupola della grande moschea della città. I giovani con acconciature audaci e abiti degni dei quartieri occidentalizzati di Shanghai hanno esplorato i parrucchieri avanguardia.
Accanto, Ha Fei Sai, una commessa di negozio nascosta in un hijab e un velo semitrasparente tirato fino agli occhi a mandorla, si è presa cura di una casa di tessuti e vestiti islamici.
Ha Fei Sai, cameriera musulmana di un negozio di abbigliamento e tessuti islamico.
Abbiamo parlato un po' e poi l'abbiamo lasciata alle sue faccende. Abbiamo anche lasciato Dunhuang al lavoro. Saliamo su un piccolo bus e facciamo un breve viaggio al tuo “Città delle Sabbie"
Un raro semaforo ci ferma all'inizio di un vicolo. Abbiamo approfittato della pausa e abbiamo sbirciato attraverso il vetro anteriore. Quando lo facciamo, un miraggio ci colpisce: una gigantesca montagna di sabbia sporge dal pavimento di asfalto, incanalandosi tra le due siepi arboree del viale.
Alameda che conduce alle prime dune trovate dall'oasi di Dunhuang, nella Città delle Sabbie.
Alla sua base, un portale buddista accentua l'imponenza delle dune introduttive, chiamate Singing Sand Mountains. L'oasi di Dunhuang si sottomette, lì, all'immensità del deserto. Desiderosi di scoprire la sua massiccia riva, acquistiamo i biglietti e attraversiamo il portico.
Il Miraggio Surreale delle Sabbie Cantanti di Dunhuang
D'altra parte, ci vengono rivelate sempre più dune. È una specie di parco divertimenti che le autorità Han hanno allestito per impressionare i connazionali. Non vediamo un solo straniero in giro.
Sono solo i cinesi che cavalcano i cammelli che l'inverno gelido (hanno una media di -8º) da queste parti li rende soffici, in lunghe carovane che salgono in cima a certe dune.
I visitatori cinesi conquistano le ripide dune di Migshan, la città di sabbia di Dunhuang.
E, sono solo i cinesi che, a piedi e al rallentatore, conquistano altri, vicini, non così imponenti come le vette che raggiungono i 1715 metri di quota.
Nel frattempo, squadroni di deltaplani panoramici sorvolano tutti e il deserto giallo torna presto a terra in prossimità di una presunta carcassa emblematica di un aereo dell'aeronautica cinese.
Ma le meraviglie geologiche e paesaggistiche di Dunhuang non si fermano qui. Abbiamo seguito una pista pianeggiante. Poco dopo ci imbattiamo in un verde lago alimentato da sorgenti sotterranee e, come suggerisce il nome di Crescent Lake, a forma di falce di luna. Un padiglione buddista appare nella zona concava della Luna.
I turisti cinesi si godono il Crescent Lake
Gli conferisce un po' di misticismo e benedice coloro che, come noi, lo attraversano. Lo abbiamo visitato e abbiamo conquistato il bordo di una delle dune in fretta e furia per raggiungere la cima prima che il sole smettesse di illuminare il paesaggio.
Forziamo i nostri cuori e i nostri polmoni a una violenza immeritata. Per compensare, ci rallegriamo gli occhi e la mente con un riposo a metà tra il contemplativo e il magico, al tramonto e in alto sopra il lago.
