Dopo uno sbarco nel bel mezzo di una domenica in cui ci siamo disperati con gli stabilimenti della capitale Road Town chiusi, arrivati alla fine del pomeriggio, abbiamo scoperto che lunedì sarebbe stato uguale o peggio.
Resta per la storia che, di fronte a queste soste all'inizio della sua seconda incursione nelle Americhe (1493), la flotta di Cristoforo Colombo di diciassette navi e più di mille uomini fu sorpresa da una profusione di piccole isole che non fecero vedi La fine. Al cristiano più devoto Colombo, l'arcipelago ha ricordato la leggenda medievale di Ursula e delle Undicimila Vergini.
La leggenda narra che Ursula e le sue compagne avrebbero dovuto recarsi dal futuro marito di Ursula, il governatore pagano di Armorica.
Ma i viaggiatori decisero di posticipare l'incontro e diedero inizio a un lungo pellegrinaggio europeo che prevedeva una visita al Papa a Roma. La deviazione religiosa è costata loro cara. Ursula e le vergini finirono per essere trucidate a Colonia dagli Unni che stavano allora assediando la città.
Non ci sarebbero state undicimila isole che avremmo avuto intorno a loro, o qualcosa del genere. Delle tante che oggi compongono le Isole Vergini – tanto le vicine americane quanto quelle britanniche, due o tre si sono distinte dalle altre.
Un ritiro quasi forzato alle terme di Virgin Gorda
Di fronte all'inerzia di Road Town, abbiamo semplicemente smesso di voler sapere. Dedichiamo la festa, il giorno di Sant'Orsola, alla seconda isola delle BVI (British Virgin Islands) che, secondo la sua fantasia e il profilo presto tracciato come donna panciuta, Colombo avrebbe battezzato Virgen Gorda.
Gli amici viaggiano tra Road Town sull'isola di Tortola e Spanish Town sull'isola di Virgen Gorda.
Riusciti a svegliarci presto, alle otto del mattino ci imbarchiamo sul traghetto che collega Road Town (capoluogo del territorio e unica città dell'isola di Tortola) a Spanish Town, la città di Virgin Gorda.
Il traghetto porta il nome di “Sensazione”. Poco dopo aver salpato, il sedile ventoso sul suo ponte superiore ci impegna con successive ricompense sensoriali: il massaggio degli alisei sui nostri volti. Il dondolio nel sereno Mar dei Caraibi.
La costa frastagliata e verdeggiante evidenziata dall'alzavola. Le fregate che svolazzavano contro il cielo sopra. E la vivace conversazione di un gruppo di amici di Tortola condita da un forte accento caraibico.
Sbarco nella città britannica di Spanish Town
Dopo tre quarti d'ora di navigazione, attracchiamo al porto di destinazione. A Spanish Town, come avevamo visto in diverse zone di Tortola, abbiamo trovato un nuovo grande cimitero per yacht, catamarani e altre imbarcazioni catturate dagli uragani Irma e Maria che, tra il 30 agosto e il 2 ottobre 2017, hanno devastato le Isole Vergini, Porto ricco , il Repubblica Dominicana e molte delle Piccole Antille circostanti.
Da allora, le BVI, in particolare, hanno fatto di tutto per riprendersi, per essere all'altezza delle ambientazioni e dell'accoglienza che le avevano rese famose e desiderate, in una lunga era pre-ecatombe.
Dodo, l'autista di un furgone-taxi con cabina aperta adattato per trasportare pochi buoni visitatori alla volta, ha fatto la sua parte. "Stai andando alle terme?" ci chiede con un accento ancora più denso di quello dei compincha a bordo del “Sensazione".
Abbiamo risposto che sì, che avevamo già quel piccolo viaggio acquistato da Road Town. "Ok, potrei portarti lì.Il condizionale che impiega ci lascia sul filo. Più chiacchiere, meno chiacchiere ci siamo resi conto che questo era solo un altro degli innumerevoli “modi” grammaticali dei Caraibi.
Vista della costa del Parco Nazionale di Devil's Bay (The Baths).
Che l'uomo, oltre ad essere pigro con la nostra reticenza, era in buona fede e più che disposto a confermare il servizio.
Sulla strada per il Parco Nazionale di Devil's Bay (The Baths).
Siamo gli unici passeggeri a bordo del furgone. Certamente per effetto dell'Irmaria, è così che gli indigeni trattano la coppia di uragani che coesistevano nel tempo e che, per buona parte della loro vita, hanno condiviso la stessa traiettoria di devastazione caraibica.
Dodo ci lascia alla biglietteria del Parco nazionale dei bagni. In punta di piedi, esitando per paura di inciampare e cadere nella foresta di cactus che fiancheggia il sentiero, gli anziani delle navi da crociera che attraccano a Road Town hanno ritardato le visite programmate in modalità ad anello e sono fuggiti a Virgin Gorda.
Anche padroni dei nostri giorni, proviamo la stessa ansia di scambiare quel labirinto di vegetazione penetrante con le misteriose calette e sentieri delle Terme.
Bagnanti a Baia del Diavolo.
Il bagliore caraibico di Devil's Bay
Completando un ultimo meandro sabbioso, entriamo in una cosiddetta Baia del Diavolo e, almeno nella nostra immaginazione, un'estensione dell'emisfero occidentale dell'isola di Seychelles. La Digue.
Un mare dolce a metà tra smeraldo e turchese erutta in linee curve attraverso enormi massi di granito levigati e ingialliti dal tempo. Mossa dagli alisei, una carovana di nebulose sculture li sorvola e – ci diverte pensarlo – rinnova un'invidia millenaria nelle pietre prigioniere.
Da lì, possiamo vedere solo una piccola parte della colonia di rocce affini che, per capriccio geologico, occupava la costa occidentale di Virgin Gorda.
L'onda si stende dolcemente sulla sabbia di Devil's Bay.
Attenti ai movimenti di una delle guide locali durante le crociere, abbiamo imparato a scalare una delle scogliere. Dall'alto, in formato panoramico, possiamo capire meglio come due penisole più vicine ai ciottoli chiudessero la cala contro un'abbondante sabbia corallina.
Non ci è voluto molto per accorgerci che al tipico complesso caraibico mancava un elemento: un tempo palme da cocco secolari si proiettavano in cielo in mezzo alle rocce.
Questi imponenti comparse vegetali sono stati anche strappati via dal potere distruttivo degli uragani, nel caos generato dalle basse pressioni record, pochi indigeni saranno in grado di dire se da Irma o Maria.
Una linea di boe stabilisce una soglia proibitiva per i proprietari di barche a vela delle vicine Isole Vergini. Non c'è fretta, apprezziamo i tuoi trasferimenti accurati. Dalle piccole barche, alle minuscole barche che si legano alle boe per completare il percorso acquatico per eccellenza, con zaini e borse impermeabili sulla schiena.
Bagnante in una delle formazioni delle Terme, Virgin Gorda.
L'ora dei bagni
Scendiamo in spiaggia, installiamo la nostra attrezzatura, al riparo dalle onde e ci sottoponiamo a una prima talassoterapia salata e sacra di quel santuario marino. Quando ci sentiamo ricaricati, ci prosciughiamo. Quindi, abbiamo puntato a nord e verso il sentiero anfibio che portava alle Terme stesse.
Serpeggiamo tra le rocce piantate sul mare e la vegetazione che le accompagna, sempre alla portata delle onde attutite dal susseguirsi dei ciottoli.
Scale in legno e corrimano in corda ci danno accesso a veri e propri tunnel, anticamere e camere di granito in cui scopriamo piscine naturali che vengono costantemente rifornite.
Incrociamo i percorsi con i nativi di Spanish Town e Road Town deliziandoci di quegli immacolati momenti di evasione.
Staglia in una delle gallerie invase dal mare di The Baths.
Cammina attraverso le gallerie balneari successive
Scendemmo una nuova scala, entrammo in una grande camera e ascoltammo l'eco di voci diverse. In mezzo al cuore balneare-granitico delle Terme, adagiati nell'acqua turchese che l'oscillazione dei raggi solari sembrava irradiare, donne e bambini di un'unica famiglia chiacchieravano e giocavano in assoluta gioia.
Abbiamo chiesto a due uomini che, fuori e all'asciutto, hanno condiviso un'altra conversazione e una bottiglia di whisky di tenere i nostri zaini. Siamo tornati nell'interno oscuro e ci siamo crogiolati nell'acqua, deliziati dalla ricchezza spirituale sia della grotta-stagno che della fraternizzazione piena di affetto che vi è avvenuta.
La famiglia e gli amici socializzano in una delle gallerie di granito di The Baths.
Tornati sulla lingua di sabbia dove avevamo lasciato i nostri zaini, abbiamo ringraziato i due uomini. Avevamo già notato che, come loro, una delle donne della laguna aveva sembianze indiane. Curiosi di una probabile relazione, abbiamo iniziato una conversazione.
Le risposte di Vicky e Roj chiariscono i nostri sospetti. “Siamo nati in Guyana ma ci siamo trasferiti qui a Tortola circa diciotto anni fa. Dentro, sono tutta la nostra famiglia. Perché ci siamo trasferiti?? le cose lì dentro Guyana andato di male in peggio.
L'economia, la sicurezza... Abbiamo approfittato di un'occasione per venire qui a lavorare ed è stato confermato che guadagnavamo molto di più e vivevamo una vita più tranquilla. Siamo rimasti e abbiamo aperto la nostra attività. Ora stiamo davvero meglio.
Comunque, quando ci mancano i bei tempi, la Guyana non è poi così lontana. Saliamo su un aereo e andiamo lì".
Una fotografia di uno dei massi di granito che punteggiano il Parco Nazionale di Devil's Bay (The Baths).
Agli Antipodi di Devi's Bay: la Spring Bay più frequentata
Ci salutiamo. Riprendiamo il sentiero che dalle Terme continuava a snodarsi verso l'imboccatura di una Spring Bay, paragonabile a Devil's Bay ma, ai piedi del sentiero principale del parco, molto più frequentata e accogliente.
Nascosto nel tuo pittoresco"Il bar dei poveri”, Moses Carrier e la sua famiglia servono punch al rum dopo punch al rum a un gruppo di clienti seduti a un tavolo all'ombra.
Moses Carrier al bar di "The Poor Man's Bar" a Spring Bay.
In un buon modo caraibico, questi ospiti chiacchierano a un volume così alto e con toni così seri che sembrano sul punto di iniziare una rissa tra ubriachi.
Quando abbiamo camminato tra il bar e il mare, quasi sulla brace, molto dispiaciuti di averlo iniziato a piedi nudi, abbiamo sgomberato il tavolo del gruppo rumoroso.
Li abbiamo scrutati con l'attenzione che meritavano e abbiamo scoperto che sono gli stessi con cui avevamo condiviso il ponte superiore del "Sensazione”, che il rum e l'eccesso di testosterone temperato dal sole e l'assenza di compagni erano diventati stridenti per triplicare, come o più indifferenti al disagio che la loro discussione stava causando.
Vista panoramica di Spring Bay, una delle due baie più famose del Parco Nazionale di Devil's Bay (The Baths).
Spring Bay in modalità esclusiva
Il parco chiude alle quattro del pomeriggio. Un'ora dopo, il traghetto salpò per l'ultimo viaggio della giornata verso Road Town. Quel gruppo in apparente pre-ruckus si è già sciolto tra quelli. Ci lasciamo stare un po' più a lungo.
Abbiamo scalato una nuova scogliera panoramica e nuotato tra massi adiacenti. Quindi, abbiamo scalato il sentiero del parco a metà alla ricerca di panorami di altre insenature.
Sullo stesso percorso, abbiamo superato una serie di lettere blu poste alla base di una scogliera con la scritta "One BVI". Lì abbiamo finito per fotografare tre amici deliziati dal ruolo inaspettato delle modelle.
Gli amici posano a un cartello per ONE BVI, appena fuori Spring Bay.
La Metamorfosi Inaspettata “ONE BVI – BOVINE”
Scendiamo di nuovo alla baia per un ultimo bagno. Quando abbiamo ripreso il sentiero in salita, forse già in ritardo per la riunione con Dodo e per salire a bordo della “Sensation”, abbiamo scoperto che i visitatori ben disposti del parco si erano fermati e si erano divertiti con un gioco malizioso di Scarabeo. Invece di "One BVI", il testo ora recita "Bovine".
Il "Sensazione” salpò con quaranta minuti di ritardo, già in pieno crepuscolo. Siamo arrivati a Road Town tardi e in tempi difficili, ma con l'assoluta certezza di aver trascorso uno dei giorni di balneazione più belli della nostra vita.
I passeggeri salgono a bordo di un traghetto Sensation al molo di Spanish Town.
