Un'epopea ferroviaria
26. Ci sono volute ventisei ore di treno da cui siamo partiti Lijiang, nella provincia dello Yunnan via Dali e Kunming alla lontana Guilin.
Ignoriamo il Natale in qualche carrozza spartana, sfollati in una comunità post-comunista di sino-passeggeri poco dediti a tali credenze. Né cristiano né pagano. Determinata, sì, a celebrare i momenti a bordo con l'attaccamento di tutti gli altri.
Una piacevole passeggiata lungo il corridoio rivela piccoli tornei di mahjong e lettere, banchetti di tagliatelle istantanee e conversazioni così animate da sembrare discussioni.
A quasi 1500 km dalla partenza, senza mai posare gli occhi su altri estranei, praticamente alla stessa latitudine dell'origine, la composizione che a lungo avanzava tra risaie avvizzite dal freddo invernale, scivola nella sua destinazione finale.
È poco dopo mezzogiorno quando si ferma alla stazione di Guilin West. Avevamo dormito il più possibile nei posti letto superiori che ci è successo. Anche così, mentre camminiamo lungo la banchina, sentiamo ancora l'ondeggiamento del treno e trasciniamo noi stessi e i nostri bagagli come non morti alla ricerca di un significato in quel nastro trasportatore. sbarra della civiltà orientale.
Guilin case di cemento su questo lato dell'immensità di picchi rocciosi intorno alla città.
Un riposo ancora migliore del meritato
Per fortuna siamo riusciti a soggiornare in uno degli hotel più sofisticati e accoglienti della città. Dopo una breve corsa in taxi e un rapido check-in, ci siamo arresi ai nostri laptop ma abbiamo finito per arrenderci al comodo letto imbottito, impegnati a recuperare il nostro corpo e la nostra mente dalla fatica a cui eravamo stati sottoposti.
Ci siamo svegliati di notte, affamati, ma con abbastanza energia per passeggiare per l'hotel alla ricerca di un posto libero dove cenare.
È buio. Un buio particolare. Qua e là, profanata dall'una o dall'altra illuminazione stradale, il campo si rivela quasi bianco tale è l'umidità che circonda la città e, in quel periodo dell'anno, scommettiamo che l'intera provincia del Guangxi.
Stringiamo i cappotti per proteggere le ossa della pozza d'acqua. Anche senza conoscere la migliore linea d'azione, siamo sulla buona strada. L'hotel era situato in una zona prominente di case urbane, tra i distretti di Sanliancun e Xiacun, ai margini del fiume Li e del ponte Huancheng North Street che lo attraversava.
La notte nebbiosa di Guilin
Avanzammo nella direzione opposta del fiume, guidati da luci che la foschia distorceva ma che indicavano qualche nicchia di civiltà. Abbiamo alternato il lato della strada e un'altra strada laterale, costellata di alberi.
All'inizio pensavamo che fosse un rifugio pedonale, quindi siamo andati in giro indifferenti al traffico. Questo fino a quando una moto fantasma appare dal nulla e ci costringe a un salto quasi di emergenza. È stato il primo. Non sarebbe l'ultimo.
Negli ultimi tempi sono diventate di moda le motociclette e le piccole auto elettriche Cina, grazie in gran parte ai risparmi sui costi del carburante che offrono.
Ma l'epidemia di mancanza di rispetto per le regole del traffico e la segnaletica ha convalidato che, impegnati a prolungare la carica della batteria, i conducenti guidavano di notte, così, a luci spente, senza alcuna intenzione di suonare il clacson, qualunque fosse l'imprevisto.
Un ristorante aperto, ma deserto dai clienti, accorcia la passeggiata. Ci accontentiamo. Chiediamo il fan di chao e mian tiao (riso semifritto e pasta con le verdure) che sapevamo essere l'ideale per farcire la pancia e semplificare i processi. Li abbiamo divorati con l'avidità di chi non vede un piatto da due giorni, siamo tornati in albergo, ai nostri laptop ea dormire.
Biker attraversa dal centro storico un'altra zona più moderna di Guilin.
Nuovo giorno, stessa nebbia
Abbiamo fatto colazione con Ruby Zhu, il Communications Manager dell'albergo. Ruby è nata a Xi'an. Studiato a Amsterdam, ha visitato la Germania e il Belgio e si è abituato alla libertà europea.
Non esita a comunicare, qualunque sia l'argomento: “non giochiamo a pallone con i giapponesi… i televisori dell'hotel devono essere buoni. Non vogliamo i cinesi perché ne sono ancora lontani. Ma non compriamo nemmeno quelli giapponesi. Abbiamo comprato quelli coreani. I coreani stanno bene e le loro fabbriche sono dentro Cina, quindi li aiutiamo".
Con la mattinata che sta finendo troppo per i nostri gusti, abbiamo accorciato il tempo. Siamo partiti per la città.
isolato dal centro di Cina i monti Nan, la provincia del Guangxi si è sempre tenuta distinta, sia in termini geografici che nell'immaginario dei cinesi di altre parti, che le attribuiscono una buona dose di misticismo, visibile nelle illustrazioni artistiche di innumerevoli ristoranti cinesi, nel Cina, e in tutto il mondo.
Dall'industria alle scommesse sull'ecologia
Un canale chiamato Ling, aperto nell'antichità (II aC), permetteva a piccole imbarcazioni di navigare dal fiume Yangtse allo Xi, attraverso un altro, lo Xiang. Da quel momento in poi, il commercio sorse e si sviluppò senza ritorno. In una vasta area fluviale e con forti piogge, l'agricoltura non ha tardato a conquistare il suo spazio. Garantiva il sostentamento a centinaia di migliaia di anime che vi erano emigrate.
Andiamo avanti nel tempo. Al tempo della seconda guerra mondiale, Guilin aveva una popolazione di oltre due milioni di abitanti quando servì da base per attacchi successivi contro le forze d'invasione giapponesi. Non sorprende che abbia subito ritorsioni da parte dei giapponesi. È stato raso al suolo.
Le autorità hanno delineato una ripresa basata sull'installazione di diversi stabilimenti inquinanti. Successivamente, quando il paesaggio circostante suscitò l'ammirazione del mondo, l'attenzione al marketing turistico della regione costrinse l'espulsione di queste fabbriche.
Guilin ha continuato a svilupparsi nel record ecologico previsto. La città è oggi la terza del Guangxi, dopo la capitale Nanning (quasi 7 milioni di abitanti) e Liuzhou (4 milioni).
Urban Guilin non ospita nemmeno un milione di abitanti, ma riceve 3.2 milioni di visitatori ogni anno. Al momento in cui scrivo, Guilin non faceva parte di un unico edificio con più di venti piani, un caso raro Cina stile contemporaneo, impegnato a crescere in tutte le direzioni, cielo compreso.
Il Palazzo Giallo del Principe di Jingjiang, contro una delle tante scogliere frastagliate della zona.
Monumenti che hanno accompagnato la storia
Costruito anche durante la dinastia Ming (dal 1372 d.C. al 1392 d.C.), il giallo Palazzo del Principe di Jingjiang che troviamo a 4 km di distanza, sull'altra sponda del fiume Li, sembra competere per l'azzurro del cielo con uno dei le scogliere aguzze e scoscese che si ergono dal suolo, un po' ovunque.
Appare nel cuore della Città Interna, il centro storico di Guilin di 630 anni, più antico della Città Proibita di Pechino. Oggi, come possiamo vedere dal numero di giovani che lo attraversano, funziona come l'Università del Guangxi, ma nei 257 anni trascorsi dalla sua costruzione fino a quando fu danneggiato durante la dinastia Qing, il palazzo accolse quattordici re di dodici diverse generazioni.
Non solo. Durante la guerra civile cinese, vi soggiornò anche il fondatore del Kuomintang Sun Yat-sen, durante la spedizione nel nord (1926-1928) in cui l'esercito rivoluzionario nazionale cinese cercò di sconfiggere il governo Beyiang con sede a Pechino e altri signori della guerra per riunire il Cina ancora diviso a causa degli effetti imprevisti della prima rivoluzione cinese.
Una vetta solitaria con vista panoramica
Ci è voluto del tempo per assimilare la complessa storia del luogo. Molto più della bellezza del complesso murato, organizzato attorno a quattro grandi padiglioni, quattro saloni e altri quaranta grandi edifici “all'ombra” dell'imponente Solitary Beauty Peak, un'altra collina aguzza situata quasi al di sopra del fiume Li e alla quale abbiamo il buon senso di salire la scala ripida e a chiocciola. Sappiamo di essere arrivati in vetta quando, esausti, ci troviamo faccia a faccia con la piccola pagoda che la corona.
Da quella cima staccata, da cui, durante l'estate, c'è abbondante vegetazione, possiamo contemplare il panorama a 360º: le case di Guilin davanti, soprattutto a sinistra del fiume Li che taglia la città.
A grande distanza, in quasi tutte le direzioni, si profilano le sagome delle colline a punta che abbondanti in queste parti del nord del Guangxi e che formano lo straordinario Impero di Roccia della regione, il dominio di Leye-Fengshan, dichiarato geoparco tale è il sito geologico virtuosismo delle sue innumerevoli scogliere, grotte e camere sotterranee di pietra calcarea.
Non appena inizia la primavera, questo scenario attira un'orda ansiosa di speleologi, alpinisti e avventurieri in genere disposti a rischiare (almeno un po') la propria vita in onore della grandiosità e dell'eccentricità della Natura locale. Eravamo ancora in pieno inverno. Di conseguenza, come avveniva in cima al Solitary Beauty Peak, i visitatori erano principalmente cinesi in vacanza dopo il periodo occidentale della vigilia di Capodanno.
Vita lungo il fiume sulle rive del Li
Torniamo al livello del suolo e al bordo del Li, indicando un'altra delle sue particolarità, la Collina della Proboscide dell'Elefante. Lungo il percorso, al riparo da un'eventuale pioggia sotto un ponte, un battaglione di donne armate di tamburi e con in mano strisce di stoffa lucida, ripassava i movimenti di ogni sfilata a cui avrebbero partecipato.
Davanti una flotta di pescatori seduti su altrettante zattere di bambù, quelle tradizionali di Li, pescavano sulle acque gelide e quasi immobili del fiume.
I pescatori condividono le acque gelide del fiume Li, il fiume che attraversa Guilin.
Elephant Trunk Hill ci ha costretto a camminare per 5 km. Lo possiamo identificare, ovviamente, dalla forma che gli dà il nome, noto per una lunga collina che termina sul fiume con un'enorme buca che, dopo la stagione delle piogge, si riduce a metà.
Si prosegue lungo il Li, in direzione del Colle Fubo, altro colle calcareo a base bucherellata dall'erosione e con tre grotte indipendenti. Compresa la Grotta dei Mille Bhudda, piena di sculture di Buddha conquistate lì dalle pareti rocciose durante la dinastia Tang (608-907 d.C.).
Sono 8 o 9 gradi. Indifferente alla freschezza e allo stupore di un entourage che godeva del fiume dalle aperture della grotta, un residente di Guilin, determinato a preservare la giovinezza del suo corpo, nuota davanti ad esso. Si dimena nell'acqua verdastra, in netto contrasto con un pescatore in cappotto che lo guarda indifferente dal bordo della scogliera.
Come accade in tutto Cina, i commercianti di souvenir tengono una bancarella nelle vicinanze con costumi colorati delle varie minoranze etniche del Guangxi: Zhuang, Yao, Hui, Miao e Dong. Uno dopo l'altro ma ben distanziati, i turisti cinesi indossano i loro abiti preferiti e si fanno fotografare in subbuglio.
Alla scoperta dell'eccentrico Guilin Lacusre
Torniamo in centro città. Lì cerchiamo un altro dei suoi emblematici paradisi di tranquillità e svago, il lago urbano di Fir (Shanhu). Quando arriviamo, gruppi di abitanti sincronizzano le loro anime secondo le coreografie del Tai Chi mentre il breve giorno dell'inverno cinese svanisce.
Il crepuscolo intensificandosi mette in risalto le due pagode quasi gemelle che sporgono dal lago. Questi sono il Sole e la Luna, conosciuti anche come Argento e Oro, e illuminati per abbinarsi. Non sarebbero le ultime pagode che apprezzeremmo né quella notte né a Guilin.
Abbiamo sparato. Abbiamo preso un taxi per l'hotel. Lungo la strada, ci fermiamo a Mulong, un altro lago che fa parte del percorso d'acqua “due fiumi, quattro laghi” della città. Mulong ha tutte le carte in regola per essere importante ma lo troviamo senz'anima, relegato in un apparente piano secondario.
Complesso architettonico del lago Mulong con pagoda illuminata e ponte tra scogliere calcaree.
Completamente soli, ammiriamo l'esotismo asiatico di quell'altro scenario storico, incastonato tra due enormi scogliere collegate da un ponte ad arco. Il complesso è anche illuminato, ancora più esuberante delle pagode del Sole e della Luna.
Alla fine abbiamo trovato un dipendente. Con molto sforzo, spiega che è solo in alta stagione che aprono i piccoli ristoranti e viene messo in scena uno spettacolo a tema. A quel tempo, il luogo serviva solo per ospitare eventi e celebrazioni private.
Con la notte già chiusa, compaiono i primi ospiti di uno di loro. Ti concediamo l'esclusività contratta e torniamo in hotel sorpresi e soddisfatti di quanto la città ci ha rivelato. La mattina successiva, ci siamo trasferiti a Yangshuo e abbiamo iniziato a esplorare il magico paesaggio di acqua e pietra che circonda Guilin.
