L'arrivo di Dali il pomeriggio precedente e i primi passi sulle strade acciottolate di Lijiang rendono molto chiaro cosa dovevamo fare.
Non eravamo nemmeno nei mesi più caldi e affollati della città. Siamo entrati sabato. Una folla di estranei, perlopiù di etnia Han predominante, la invade a poco a poco, senza opporre resistenza, anzi.
Mentre camminiamo lungo i canali e attraversiamo innumerevoli ponti, è raro che gli stranieri occidentali passino. I nuovi residenti di Lijiang sono pronti ad accogliere i loro connazionali e a trarne profitto.
Sempre più persiane di legno scuro intagliato si aprono al ritmo con cui la luce biancastra del sole cade su di esse, o almeno alla sua rifrazione dal pavimento di basalto.
Eccezionali quelli che rivelano case al posto dei negozi: stabilimenti pieni di tè e spezie, sete e tessuti diversi e simili, o una miriade di ciondoli colorati, alcuni fatti a mano, altri meno.
Tra questi negozi, ci sono locande e bancarelle mangiare e bere che sono pronti a grigliare o friggere spiedini piccanti, pesci d'acqua dolce, gamberi ma anche larve, grilli e cavallette.
Padelle e scatole scanalate o forate sprigionano vapore che tengono calde le specialità complementari: gnocchi di fagioli, tapioca e soia, dolci e salati, alcuni avvolti in delicati involucri di verdure.
Le specialità in mostra stuzzicano l'appetito dei passanti.
È mezzogiorno passato. La fame si stringe e la folla interrompe le passeggiate. Spinta dal vorace appetito degli Han sia per la migliore cucina della nazione che per il semplice sedersi insieme, la folla invade i ristoranti e le vicinanze delle bancarelle.
Verso l'una del pomeriggio, con le energie ripristinate, torna a vagare per i vicoli, rinforzata dai passeggeri dei bus turistici pomeridiani che nel frattempo sono arrivati.
Ci siamo accorti di quanto fosse degenerata la tranquillità e la genuinità mattutina del paese. Reagiamo per abbinare. Ci allontaniamo dalle arterie collegate al tuo cuore determinati a goderne appieno.
Un ristoratore riposa vicino a un muro con un'iscrizione incompleta sull'immagine che si traduce come "tutte le persone hanno..."
Abbiamo studiato attentamente la mappa. Indichiamo Shizi Shan (Collina del Leone), una collina boscosa che si staglia all'estremità occidentale della Città Vecchia.
L'illuminazione fa risaltare il Padiglione Wangu dalle ombre della foresta.
Da esso si proietta il suo famoso padiglione Wangu, costruito su sedici colonne, ciascuna alta ventidue metri.
Presumibilmente decorato con 2.300 motivi stravaganti che rappresentano i ventitré gruppi etnici che abitano oggi la regione di Lijiang.
Lijiang e i suoi infiniti tetti grigi
Ci sono cinque piani nel padiglione. Salimmo le scale interne fino all'ultima e uscimmo sul suo balcone. Quell'altezza rivela la vastità della Li Valley e, in lontananza, il Jade Dragon Snow Mountain, con i suoi quasi 5.600 metri di altitudine.
La casa di Lijiang è sovrastata dall'imponente Montagna di Neve del Drago di Giada.
A est, nelle immediate vicinanze in basso, ci colpiscono gli sterminati tetti di Lijiang, che formano una vasta macchia grigia, qua e là screziata di bianco o dai toni caldi di altre zone scoperte delle abitazioni.
Anche se si è ripresa dopo il terremoto di magnitudo 7.0 del 1996 che ha ucciso trecentocinquanta persone e lasciato molti altri senzatetto, lo scenario attuale della città rispetta i suoi ottocento anni di avamposto della via equestre del tè, durante le dinastie Ming e Qing e, per quasi mezzo millennio, controllata da una potente famiglia, i Mu.
Situata a 2500 m nell'estremo sud-ovest della Cina, lontana da Pechino, Shanghai e Hong Kong, come tutte le principali città antiche della civiltà Han, fino a pochi decenni fa, Lijiang si conservava in un mondo a sé stante.
Le case secolari di Lijiang con i loro tetti uniformi.
La grande città dell'etnia Nashi
Fu costruito e abitato per secoli dal popolo Nashi (o Naxi) che si ritiene sia emigrato dalla Cina nord-occidentale verso le regioni adiacenti al Tibet e precedentemente dominate dai tibetani.
Come questi e i Bai, i Nashi proliferarono nel commercio del tè svolto sulle infide fiamme himalayane, tra Lhasa e l'India, alla confluenza con la Via della Seta che passava più a sud.
Anche se vulnerabile alle influenze portate dai mercanti Han, Lijiang è emersa come un'espressione unica e conveniente di quella stessa maggiore prosperità. Già in epoca turistica, la città cedette alla prepotente pressione della curiosità dei connazionali.
Continua a modellarsi per servirti.
Una guardia di un negozio in abito tradizionale fuma la pipa.
Siamo scesi da Lion Hill con la notte che ha conquistato la Li Valley e l'intera provincia dello Yunnan. Distratti dai toni cangianti dell'atmosfera, eravamo quasi chiusi nella torre di legno. Questo viene evitato da un monaco che avverte il portiere dell'edificio ancor prima di chiuderlo.
Dal padiglione torniamo alla pittoresca locanda che avevamo scelto, con le sue stanze disposte intorno a un cortile recintato ea cui si accede attraverso un pesante e sgargiante cancello.
Alle 8:30 ci svegliammo in una gelida domenica mattina ancora appena ripresa. Come ci si poteva aspettare, lo sforzo mattutino si rivela breve.
A questo punto, Lijiang era piena degli stessi passanti eccitati del giorno prima. Lo percorriamo insieme alla folla, rassegnati al suo potere inespugnabile.
La folla che attraversa i ponti e i canali secolari di Lijiang
Dopotutto eravamo in Cina. La fascia di popolazione del paese era di milioni di milioni, non pochi milioni.
Il nome Lijiang significa Città dei Ponti. E, trattenuta dalle sue stesse dinamiche capricciose, la folla si incrociava e avanzava più lenta dell'acqua che scorre nei canali e sotto le innumerevoli passerelle e ponti del centro storico.
I passanti si muovono lungo uno dei tanti canali della città.
Nel corso del tempo, Lijiang è diventato un habitat che combinava i benefici delle montagne, dei fiumi e delle foreste circostanti.
Un sistema di irrigazione ramificato originato dalle cime innevate del Montagna di neve del drago di giada e correva attraverso villaggi e terreni agricoli.
La laguna di Heilong – che a breve daremo un'occhiata – e numerose fontane e pozzi la completavano assicurando il fabbisogno quotidiano di acqua e cereali, frutta e verdura, prevenzione incendi e la produzione locale di altri beni.
Uno degli altri elementi del sistema, i mulini ad acqua, ha un ultimo rappresentante sul ponte Yulong, accanto a ciò che resta dell'antica cinta muraria massiccia. I molti idrofili che la visitano anno dopo anno portano a un'estasi raddoppiata.
La laguna più famosa di Lijiang, con la montagna di neve del drago di giada sullo sfondo.
Alla Black Dragon Pool, i visitatori di Lijiang possono combinare sia l'origine geologica dell'acqua che il suo serbatoio finale nella stessa vista.
La vita di Lijiang che è cambiata. non tutto
Fino a tempi recenti era possibile vedere i residenti lavare le verdure nelle correnti dei canali, sulla strada tra il mercato e le loro case. Quell'abitudine ora appartiene al passato. Ma, contro ogni modernità, persistono altri usi e costumi.
Sembra che una ragazza sia stata costretta a fare il bagno durante una delle gelide mattine di Lijiang.
Alcuni di loro, piuttosto controversi in Occidente.
Siamo arrivati lunedì. Anche se meno urgenti del weekend appena concluso, ci siamo fatti coraggio e ci siamo alzati con una nuova gelida alba.
Abbiamo dato un'occhiata al mercato nei pressi della locanda e siamo rimasti sorpresi dalla vista di diversi cani senza pelle, appesi alla sbarra di metallo di una macelleria.
Contempliamo i cadaveri degli animali con la stranezza di chi li trova abitualmente come animali da compagnia o, comunque, come esemplari randagi. Ignaro di un divario culturale così profondo, il macellaio di turno si avvicina a noi e ci chiede se vogliamo prenderli. Rifiutiamo.
Invece, abbiamo comprato i mandarini.
Piazza Lijiang Bailong. Il palcoscenico di una festa quotidiana
Quando torniamo nel cuore semi-labirintico di Lijiang, Bailong Square entra in modalità festa.
Donne in naxi ballano in una delle piazze di Lijiang.
Un gruppo di donne anziane nashi vivono insieme vestiti con gli abiti tradizionali della loro etnia: gonna di perline blu scuro, camicia e berretti celesti e gilet di maglia rossi.
Le signore si tengono per mano e iniziano a cantare. Poco dopo, inaugurano una danza circolare che accompagna il canto e attira un piccolo auditorium.
Nella porta accanto, due uomini a cavallo, vestiti con cappelli di pelliccia di panda rosso e ancora più gilet di spugna, si esibiscono, semplicemente in posa, nell'attesa che i visitatori Lui città pagali per le foto con te.
È qualcosa che vediamo ripetuto spesso.
Cavalieri Naxi con i loro tipici berretti di pelliccia di panda rosso.
Con il nuovo tramonto, la morbida luce pomeridiana si diffonde nuovamente. Abbiamo cenato all'ultimo piano di un bar chiamato "Divertiti" da dove abbiamo fotografato il padiglione Wangu illuminato e evidenziato, in lontananza, su Lion Hill.
E, giù per il pendio, le case secolari di Lijiang dorate da un'esuberante illuminazione notturna che unisce le luci gialle sui vecchi tetti a quelle dei lampioni di carta rossa cinese.
Due clienti in un bar cittadino risplendente di colori.
Orchestra Lijiang Naxi. Una sinfonia di eccentricità
Poi siamo andati al non meno antico edificio della Dayan Naxi Ancient Music Association e ci siamo sistemati per goderci uno dei concerti della locale Naxi Orchestra. I venti e più preside musicisti entrano tranquillamente. Molti di loro sfoggiano capelli e barba bianchi.
La grande orchestra di Lijiang si è riunita nella sala della Dayan Naxi Ancient Music Association.
Veterani di tali mostre, poco o niente provano. Inauguro, a colpo d'occhio, i temi dongjing taoisti tradizionali che avevano scelto per l'allineamento.
E ci incantano con la magia dei loro flauti e diversi strumenti a corda asiatici: charamella, liuti cinesi, plettri e cetre, tra gli altri.
La musica tradizionale di dondolando si è affinato nell'arco di cinque secoli fino a raggiungere un'armonia e una concezione artistica considerata trascendentale.
Un tempo era riservato alla nobiltà cinese. Negli anni l'esclusività ha lasciato il posto alla passione delle persone. nashi per la musica.
Quel giorno l'orchestra l'ha offerto a noi e agli altri spettatori.
E come se non fosse niente di speciale, ha dato a Lijiang un po' più di vita e colore.
