Non abbiamo trovato segni di vita quando siamo arrivati alle biglietterie.
Ci avviciniamo ai tornelli per sbirciare oltre la sbarra e veniamo rilevati da una guardia giurata assonnata che, seppur sconvolta, controlla quella presenza mattutina.
"Mancano 35 minuti all'apertura, informaci in un inglese elementare e difficile." Gli chiediamo se c'è la possibilità di farci entrare subito e gli spieghiamo perché.
La guardia si lascia sensibilizzare. "Molto buona. Se vuoi andare adesso, nessun problema. Mi danno un documento d'identità e poi vengono a comprare i biglietti".
Non riusciamo a credere a tanta bontà. Ci eravamo svegliati con i polli per anticipare l'ondata di visitatori prevista per quel fine settimana estivo. Non solo ce l'abbiamo fatta, ma siamo i primi della giornata a scalare la parete.
Una sezione grandiosa della Grande Muraglia cinese si estendeva dal rilievo boscoso intorno a Badaling.
Per mezz'ora esploriamo e apprezziamo il colosso architettonico-militare in modo puro, sotto una morbida luce del primo giorno che rispetta le sue linee ondulate e la rigogliosa vegetazione circostante.
L'abbiamo vinta passo dopo passo fino a raggiungere la torre 8, il punto più alto del tratto nord, ultima tappa della funivia e dove presto sarebbero sbarcate le prime escursioni cinesi, molti ancora commossi dal suono latente delle parole dello storico leader Mao Zedong: “Chi non ha mai scalato la Grande Muraglia non è un vero uomo”.
Un venditore clandestino di dvd e libri a tema sbuca da un sottoportico e pone fine alla nostra esclusività. Esamina la realtà circostante e si muove, un po' sospettoso, nella nostra direzione.
Abbiamo notato che era entrato senza autorizzazione o biglietto e che stava approfittando dell'occasione per sistemarsi e fare affari prima che le guardie iniziassero il loro pattugliamento.
I primi visitatori della giornata conquistano una delle innumerevoli rampe della parete di Badaling.
Erano questi e altri tipi di intrusioni che i maestri del muro volevano evitare. Ma lo scopo non sarebbe mai stato perfettamente soddisfatto.
La grande difesa di pietra dell'impero cinese
La costruzione iniziò tra il 221 e il 207 a.C. Durante la dinastia Qin, l'imperatore Qin Shi Huang finalmente suggellò l'unificazione della Cina.
Per suo ordine, diverse mura costruite in precedenza da regni indipendenti per proteggersi dai predoni delle tribù nomadi erano collegate da centinaia di migliaia di lavoratori, la maggior parte dei quali prigionieri.
Il compito è durato dieci anni. Circa 180 milioni di metri cubi di terra costituivano la base della struttura originaria. La leggenda narra che le ossa delle maestranze defunte sarebbero state un altro dei materiali utilizzati nella fortificazione.
Muro gigante, con piedi di argilla
Nonostante le dimensioni dell'opera, Gengis Khan ne riassume la fragilità: “La forza del muro dipende dal coraggio di chi lo difende”. Nel corso del tempo, è stata notata la facilità con cui le sentinelle venivano corrotte, tra le altre vulnerabilità.
Un venditore di artigianato nei confini della sezione meridionale del muro di Badaling.
E anche che il forte era molto utile come una specie di strada sopraelevata che permetteva il trasporto di persone e merci lungo il terreno montuoso.
La sezione Badaling non fu costruita fino al 1505, durante la dinastia Ming. Da quel momento in poi, il sistema di segnalazione con segnali di fumo prodotti da torre a torre ha permesso una trasmissione ancora più rapida delle notizie sul movimento dei nemici verso Pechino, capitale dell'impero dal 1421 al 1911. Oggi la capitale dista ancora solo 70 km.
Da essa partono le folle estive, in treno, autobus e altri veicoli, desiderose di accedere alla Grande Muraglia.
La quasi onnivisione concessa da Beibalou
È dal punto più alto del Beibalou (1015 m) che si assiste all'invasione dei visitatori, che arrivano prima a piedi dai cancelli d'ingresso alla valle, poi dalla stazione della funivia nelle nostre vicinanze.
In un lampo, la pace e la solitudine del mattino lasciano il posto a un pellegrinaggio inesorabile e operoso che avanza su e giù per rampe e gradini e si impadronisce degli ampi camminamenti.
Ricordiamo, quindi, che ci troviamo in un Paese con 1.3 miliardi di abitanti, la popolazione più numerosa al mondo.
Centinaia di cinesi camminano lungo un tratto ripido del muro.
Dall'8° torre verso l'interno, il muro precipita verso il fondo della valle. Diventa così vertiginoso che è rischioso scendere senza ricorrere ai corrimano aggiunti alle pareti.
Alcuni visitatori anziani affrontano questo tratto con evidente timore e si aggrappano agli appoggi con tutte le loro forze. Mentre lo percorriamo, un monaco buddista fa una pausa strategica in quell'estremo pellegrinaggio.
La sua esitante presenza benedice ma disturba anche gli altri passanti, già ostacolati dal trasporto forzato di ombrelloni, borse e altro carico. Ma la pendenza è ancora più accentuata.
Un gruppo di visitatori cinesi si gode lo scenario dalla cima di un prospetto curvo della Grande Muraglia cinese.
Da quasi ai piedi del pendio, possiamo apprezzare con sempre maggiore chiarezza come il muro si incurvi e si incurvi nuovamente, sottomesso ai capricci del rilievo.
La prima visita del gesuita Bento de Góis
Questo è qualcosa che può essere visto sia a Badaling che lungo i suoi oltre 21.196 km, dall'area di Shanhaiguan che incontra l'Oceano Pacifico ed evita gli attacchi del popolo Manchu fino ai margini occidentali e desertici della provincia del Gansu dove Jiayuguan fungeva da portico per il Sezione cinese della Via della Seta.
Uno dei primi occidentali ad entrare in Cina attraverso quest'ultimo passaggio fu il gesuita portoghese Bento de Góis. Arrivato dal nord di India, nel 1605, forse informato dei conti presenti nei libri che i mercanti portoghesi avevano portato a Lisbona.
Certamente anche dalle precedenti descrizioni del "Decenni d'Asia"Di Giovanni de Barros, dalle narrazioni del frate domenicano Gaspar da Cruz.
E anche il fallito ambasciatore Tomé Pires, che vide fallire il suo progetto di diventare influente alla corte dell'imperatore Ming Zhengde, ma nonostante avesse assistito all'inizio di una persecuzione cinese dei commercianti portoghesi, visse in Cina ancora per qualche anno.
Il monaco buddista si riprende dallo sforzo dopo aver superato una ripida salita.
Il sole alto sopra il muro. Riposo e pranzi a campana
Il tempo scorre anche nel giorno che dedichiamo a Badaling e il sole tramonta velocemente. Verso l'una del pomeriggio, la maggior parte delle famiglie, dei gruppi di amici e di altri entourage sono estasiati, affamati e determinati a superare tali prove.
Sono installati, quindi, in una zona del muro raccolta sotto Beibalou e attrezzata con tavoli e sedie molto contestati.
Si inaugurano quindi innumerevoli picnic, risolti sulla base di tagliatelle istanti, altri più elaborati ma sempre fatti di prelibatezze conservate in imballaggi di plastica: uova sode, Gnocchi, carni e verdure essiccate, cibi quasi sempre dall'aspetto industriale e dalle date di scadenza scandalose.
Ci lasciamo alle spalle la dodicesima torre. Incontriamo la stazione di Qinlongqiao e il suo ingresso. All'esterno c'è una concentrazione commerciale che attira migliaia di visitatori.
Abbiamo momentaneamente abbandonato la presa in parete per partecipare alla fiera.
I visitatori si proteggono dal sole estivo sotto ombrelloni luminosi.
Qinlongqiao: Ingresso alla Grande Muraglia Cinese
Ci siamo subito resi conto che era lì che i venditori si sono vendicati di non poter lavorare al muro.
Dopo i tornelli, ci troviamo di fronte a un battaglione di piccoli imprenditori che rifilano ricordi del muro o della Cina, in movimento o in piccole bancarelle.
Troviamo anche un piccolo zoo improvvisato con cammelli che le persone si radunano per fotografarsi in pose altezzose, recinti pieni di orsi solari acrobatici, altri con scimmie e specie diverse che, nonostante le deplorevoli condizioni a cui sono sottoposti, stanno svolgendo la loro funzione di intrattenere la folla.
Più avanti, ci sono anche bancarelle con frutta fresca e secca, mini-cucine all'aperto che servono tutti i tipi di snack cinesi come pasto, che riscaldano e ungono l'aria calda e secca dell'estate da quelle parti.
L'uomo cinese si impone sul rilievo con la parte più alta del muro come sfondo.
Una persistenza premiata con solitudine e pace
Dopo il pasto e il meritato riposo, alcuni visitatori fanno ritorno nella zona d'ingresso. Da lì, invece di partire, i più giovani e tenaci partirono alla conquista del tratto meridionale delle mura, lungo e faticoso come il tratto settentrionale.
Impegniamo noi stessi e le nostre gambe a farlo e veniamo premiati con un percorso tranquillo, dotato di torri di avvistamento più grandiose di quelle del punto cardinale opposto e abbellito dalla luce sempre più tenue del sole, che presto tramonta.
Tornando al portico, come eravamo entrati la mattina, l'ufficiale incaricato di assicurarsi che le porte non siano chiuse con i visitatori sugli adarve.
Siamo, ancora una volta, quasi gli unici sul muro e abbiamo notato che, lungo la valle, i merli erano stati alternativamente decorati con bandiere nazionali o del Partito Comunista Cinese (PCC).
Per lo più turisti cinesi vivono tra bandiere comuniste e nazionali.
Nel pomeriggio alcuni rappresentanti diplomatici avevano assistito al forte e gli ospiti hanno colto l'occasione per mostrare il vigore politico della nazione, oltre alla sua sontuosità storica.
Alcune dozzine di cinesi che persistono lì approfittano della decorazione e la lasciano. Vengono fotografati tra le bandiere, con il verde scenario sullo sfondo e orgogliosi della grandiosità della loro terra rossa.
Una donna si fotografa tra le bandiere cinesi poste su una bassa piattaforma nel muro.
