Abbiamo esplorato la vasta pianura fluviale mentre Bagan si estende su pasticceri vecchi e scricchiolanti.
Ciclo dopo ciclo, ci lasciamo abbagliare dai grandiosi templi lì costruiti, a cominciare da Ananda, che fu costruito dal re Kyazinttha a forma di crocifisso, dal nome di uno dei venerabili cugini di Buddha.
La bellezza esotica di Ananda fonde l'architettura Mon con lo stile edilizio indù adattato dai birmani che contempla al centro quattro Buddha, di fronte ai diversi punti cardinali, con diverse posizioni ed espressioni.gli valse il titolo coloniale di Westminster Abbey of "Birmania".
Davanti al tempio di Thatbyinnyu, lo stupore si rinnova. La stessa cosa accade di nuovo ai piedi dell'imponente Dhammayangyi che, essendo così ambizioso, non fu mai terminato dal re Narathsu.
Narathsu ha cercato il perdono divino per aver ucciso suo padre e suo fratello maggiore per salire al trono. Il lavoro e il perdono erano a metà.
Il tempio continua a distinguersi come il più grande di Bagan, con i suoi 61 metri di altezza.
Tempio di Thatbyinny Pahto, al di sopra di altre strutture religiose secondarie.
Quando la luce inizia a spegnersi, innumerevoli ciclisti percorrono le strade sterrate che portano ai templi. Sono ostacolati dalla polvere sollevata dagli autobus turistici, dai taxi e dalla flotta di carri che circolano nei dintorni.
Arrivati alla base della pagoda, troviamo un esercito di venditori di souvenir che molestano gli stranieri armati di souvenir e del più autentico fascino birmano.
Lontano attraverso la pianura delle pagode e dei templi di Bagan
Il sole cade all'orizzonte. Le terrazze più alte del tempio sono piene di dozzine di monaci buddisti e una folla internazionale che, con fatica, si coordina nella condivisione del monumento.
I visitatori di Bagan ammirano la pianura di Bagan piena di templi da sopra uno di essi.
L'imminenza del tramonto aumenta l'urgenza di salire la ripida scalinata, di trovare uno spazio e godersi il paesaggio surreale. Mette lo shopping in secondo piano perché, il giorno successivo, gli stessi venditori e prodotti appariranno in questo e in altri templi, disponibili come sempre.
Dall'alto, i colori della piana di Bagan sfumano nel crepuscolo e in una nebbia diffusa formata dalla miscela di condensa tardiva e fumo sprigionato da fuochi lontani.
La visione risulta essere quasi extraterrestre. Tutt'intorno, in tutte le direzioni, centinaia e centinaia di templi color mattone con punte acuminate sporgono dal suolo.
La pianura di Bagan è costellata di templi e pagode costruiti da credenti buddisti nel corso dei secoli.
Generano un'atmosfera solenne in cui ogni anima sulle terrazze e le scale di Shwesandaw ingerisce con il più profondo stupore.
L'incompatibilità di Bagan con i precetti dell'UNESCO
Fino a qualche tempo fa, questa reazione contrastava con quella di chiunque si interessasse di storia e architettura quando scoprì che Bagan e il suo splendido patrimonio non erano nemmeno classificati dal UNESCO.
Come per tanti altri aspetti, anche il governo dittatoriale del Myanmar si è isolato in termini di recupero del suo patrimonio. In un breve lasso di tempo di sistematica mancanza di rispetto per le regole vigenti nel resto del mondo, lo ha reso irrealizzabile.
Nel 1996 il governo del Myanmar presentò addirittura la candidatura di Bagan all'UNESCO, ma diversi danni erano già stati inflitti e il rifiuto di aderire alle indicazioni fornite dall'organizzazione rendeva lo sforzo impraticabile.
A quel tempo, la giunta militare aveva già restaurato l'eredità di Bagan - stupa, pagode, templi e altri edifici secolari - senza alcun criterio e provocando la profanazione dello stile di base dei monumenti con materiali moderni che contrastavano con gli originali.
Cartello bilingue alla porta di un tempio per la rimozione delle scarpe ai fedeli.
Come se non bastasse, i sovrani di Naypyidaw costruirono anche un campo da golf, una strada asfaltata e una torre di avvistamento di 61 metri nella piana di Bagan.
Nonostante questo paradigma di sacrilegio, Bagan è stata finalmente iscritta dall'UNESCO come Patrimonio dell'Umanità nel luglio 2019. Ventiquattro anni dopo che la giunta militare ne aveva chiesto la nomina.
Eppure queste e altre atrocità impallidiscono in confronto ai crimini economici e sociali commessi per consentire la costruzione della nuova capitale del Myanmar, Naypyidaw.
Fin dalla tenera età, i birmani furono incaricati di affidare il loro destino a re e divinità che veneravano con fervore. Alcuni di questi personaggi terreni e celesti si sono distinti dagli altri e hanno fatto la storia.
Piccoli buddha dorati del tempio di Mahabohdi.
Le fondamenta storiche della pianura delle pagode di Bagan
Nel 1047, Anawratha, un re precursore della nazione birmana, annesse Thaton, un dominio che lo oscurava. La narrazione di questa conquista spiega, in parte, la spiritualità e la grandezza di Bagan.
Manuha, l'onnipotente re del popolo rivale di Mon, gli aveva mandato un monaco per addestrarlo religiosamente. Ad un certo punto, Anawratha gli chiese una serie di testi sacri e importanti reliquie, negati da Manuha, che dubitava della serietà della sua fede.
Anawratha si infuriò. Prese Thaton e portò a Bagan tutto ciò che valeva la pena saccheggiare, comprese 32 copie delle scritture buddiste classiche, i monaci e gli studiosi di Thaton che li custodivano e li studiavano e lo stesso leader sconfitto Manuha.
Anawratha adottò inoltre il buddismo come unica religione del regno.
Piccoli monaci hanno appena attraversato una piccola pagoda a Bagan.
Per i successivi 230 anni, Anawratha e i re Bagari si dimostrarono devoti alla religione che si era diffusa nel sud-est asiatico dall'attuale Bangladesh.
In nome di quella forma ibrida del buddismo Theravada – in parte tantrico, in parte mayahana – costruirono in media 20 templi all'anno, distribuiti su un'area di 40 km².
La clamorosa vittoria militare che li diede origine sorprese e ispirò la vita dei sudditi che si abituarono a riferirsi a Bagan come Arimaddanapura, la Città del Re che Schiacciò il Nemico.
Anawratha, in particolare, eresse alcuni dei più grandiosi edifici della pianura, ancora oggi, distinguendosi tra le migliaia sopravvissute alle invasioni tartare di Kublai Khan – al quale i birmani si rifiutarono di rendere omaggio – e al lungo abbandono che ne seguì.
Scrittura birmana alla base di un tempio.
Questi includono lo Shwezigon, il Pitaka Taik (la biblioteca delle scritture) e l'elegante Shwesandaw paya, costruita dopo la conquista di Thaton.
Quasi un millennio dopo, la religiosità dei birmani è alla pari con quella del resto del mondo: si va dalla fede più pura a una credenza superficiale ed egoistica.
Piana dei Templi. La ricerca della redenzione dei birmani
Un buon esempio dell'ultima delle modalità è stato narrato da George Orwell in “giorni in Birmania".
Appare nel personaggio di U Po Kyin, un magistrato nativo corrotto e ambizioso che evoca tutti i possibili intrighi per disonorare la vita del Dr. Veraswami, questo, un medico indiano che U Po Kyin detesta e che vuole vincere l'unico posto vacante non lo fa"britannico” nel Club Europeo di Kyauktada, il distretto immaginario della Birmania Imperiale in cui si svolge l'azione.
Come lo descrisse Orwell a un certo punto, “U Po Kin aveva fatto tutto ciò che un uomo mortale poteva fare. Era ora di prepararsi per l'altro mondo, in breve, di iniziare a costruire pagode…”.
Nel suo caso particolare, questo si è rivelato uno dei pochi piani che è andato storto. U Po Kyin ha subito un infarto ed è morto prima di aver posato il primo mattone.
Le vecchie pagode condividono la pianura con palme a ventaglio.
Non sarà stato un caso unico ma, nel corso della storia, migliaia di birmani hanno preso precauzioni nel tempo. Le sue opere furono erette per l'eternità in tutta la nazione. Bagan - all'incirca nel mezzo dell'attuale Myanmar, sulle rive del grande fiume Irrawaddy a nord del Amarapura e il famoso ponte u-Bein – ospita una concentrazione unica.
A dire il vero, nessuno sa con certezza quanti edifici religiosi sia sede di Bagan.
Alla fine del XIII secolo, il conteggio ufficiale indicava 4446. Nel 1901, gli studi britannici avevano contato 2157 monumenti ancora in piedi e identificabili.
Ma nel 1978, a pochi anni dal forte terremoto che ha scosso la regione, un nuovo calcolo stimava che fossero più del conteggio precedente: 2230.
La conclusione raggiunta ha solo stupito coloro che non conoscevano lo stile di vita birmano: i templi di Bagan continuavano semplicemente a crescere.
Particolare di una statua di Buddha all'interno del tempio di Ananda.
Con così tanti buddisti desiderosi di salvaguardare la loro prossima vita, i residenti più ricchi di Yangon, tra gli altri (tra cui molti funzionari del governo militare) continuano a credere che il lavoro svolto a Bagan garantirà il loro riscatto.
Ricostruiscono e costruiscono nuove pagode a loro discrezione e con ritmi inaspettati (circa trecento solo all'inizio del XX secolo), troppo spesso indifferenti all'architettura del patrimonio originario.
Anche se i tecnici dell'UNESCO sono indignati, questa dinamica fa parte dello stile di vita birmano.
È visto, in campagna, come naturale.
Il trambusto anche spirituale di Nyang U, la porta di Bagan
Alba dopo alba, nuovi giorni afosi si risvegliano a Nyang U.
Il mercato del villaggio va in delirio. Donne con i volti dipinti con il thanaka dorato – una protezione naturale dal sole – gestiscono le loro colorate bancarelle di frutta e verdura.
I credenti buddisti arrivano vicino a un tempio di Bagan.
I venditori di biglietti dell'autobus gridano le loro destinazioni tra la folla e raddoppiano i loro sforzi per fare il pieno all'infinito.
Quando meno te lo aspetti, autobus molto più moderni parcheggiano nelle vicinanze e lasciano orde di turisti curiosi, quasi tutti con macchine fotografiche in mano e portafogli imbottiti di kyat volatile.
In netto contrasto, dall'altra parte della strada, le suore buddiste sfilano attraverso le porte delle case e delle piccole imprese.
Portano contenitori che i credenti riempiono di riso e uno o l'altro complemento più ricco, alimenti che alleviano la loro ardua privazione monastica.
Il monaco buddista prega in un tempio a Bagan.
Andando avanti, il mercato diventa una fiera ancora più chiassosa e polverosa, animata da hobby e giochi basilari promossi con l'ausilio di altoparlanti.
Vengono scambiate mucche e capre e molti peperoncini che i potenziali acquirenti raccolgono a mano e lasciano cadere come per dimostrare il potenziale esplosivo.
Proprio accanto, il trambusto è spirituale. Un vicolo coperto, occupato da venditori di articoli religiosi, conduce all'ingresso di Shwezigon paya, uno dei templi buddisti più antichi e frequentati di Bagan, considerato il prototipo dei migliaia di stupa disseminati in tutto il Myanmar.
Eretto fino al 1102, Shwezigon paya fu una delle prime opere del re Anawaratha.
La sua importanza va ben oltre l'antichità.
I fedeli ritengono che una delle sue tombe conservi un osso e un dente di Gautama Buddha e che uno dei suoi pilastri di pietra contenga iscrizioni dettate in dialetto mon dal re Kyazinttha, che si incaricò di terminare l'opera dopo la morte di Anawaratha.
Siamo in un presunto “inverno” del sud-est asiatico. Tuttavia, non appena il sole sorge sopra l'orizzonte, brilla inesorabilmente e colpisce i credenti che circolano attorno al nucleo d'oro del tempio.
Sagome di templi e pagode punteggiano la pianura di Bagan al tramonto.
I fedeli pregano con fervore, indifferenti al brusio generato dalle prime escursioni all'estero della giornata.
