A metà mattina, il pueblo, da 2018, magia de Aquismón vive la vivace vita quotidiana che ha contribuito alla sua distinzione.
Residenti superiore si aggiornano sulla conversazione, seduti sul muro che delimita il giardino, accanto alle lettere multicolori con cui il comune si annuncia a chi lo visita.
Il mercato dall'altra parte del giardino centrale è, ormai da tempo, entrato nella sua consueta modalità frenetica. indigeno adolescente e gli huastecas espongono ortaggi, frutta e artigianato.
Alle bancarelle vicine servono tacos, zacahuiles e marmellate.
E altri snack che, a quel tempo, fanno qualsiasi cosa tra colazione e pranzo, o anche entrambi.
I colori e i sapori Huastec del Pueblo Mágico Aquismón
Su un distinto margine della piazza, l'insediamento di scorza Chavitas ha mantenuto la sua promozione del suono attraverso l'altoparlante.
Sebastian Madera, meglio conosciuto come Chavas, ci ricorda il classico “chi va ad Aquismón e non assaggia il suo scorza, È come se non ci fossi mai stato".
Convinto di averci persuaso, raschia vigorosamente il ghiaccio.
Latte condensato, mango, cocco, banana, waffle, caramelle gommose e altri dolci vengono versati sulla pila gelida che si trova nei bicchieri, che aggiungono sapore in più allo spuntino e fanno salire il suo totale calorico a numeri da record.
L'abbiamo divorato in tre fasi.
Con il sole tropicale di Huasteca che sorge all'orizzonte, l'effetto rinfrescante di questo raschiatura dura ciò che dura. È sotto un braciere che arriviamo al sagrato parrocchia di San Michele Arcangelo.
L'insolito sagrato della parrocchia di San Miguel Arcangel
Eravamo già abituati al giardinaggio di Eduardo Mani di Forbice, che abbellisce il battiscopa e annuncia tanti templi cristiani in Messico.
Questa chiesa di Aquismón color arancio e foca si accontentava di un cespuglio solitario. Una specie di Idra vegetale, dai cui rami spuntavano corone di fogliame lussureggiante.
Di per sé, il tutto brillava di eccentricità. Come se non bastasse, arriva un residente, che utilizza qualsiasi servizio pubblico nelle vicinanze, deciso a parcheggiare all'ombra. Senza tante cerimonie, lascia la sua auto nella corsia generata dai superlativi bonsai della parrocchia.
Oltre ad essere minimale, il veicolo è di un verde metallizzato che rivaleggia con quello della boscaglia.
Per un breve periodo.
Quando l'ha tolta dal sagrato, abbiamo indicato la macchina che stavamo seguendo e abbiamo inaugurato la via d'uscita da Aquismón, sul sentiero dove un fiume chiamato Santa Maria ne attraversava un altro, chiamato Gallinas.
A richiesta del fiume Santa Maria. Quella di Santa Maria, diventa Tampaón
Dispendioso in termini di tempo, il percorso inizia portandoci al Molo La Morena, situato sulle rive del Tampaón, una sorta di reincarnazione di Santa Maria.
Lo troviamo in una zona di grandi pascoli mantenuti a discapito del bosco fluviale. Lì ci aspetta Carlos López, responsabile del percorso fluviale che seguì.
Carlos ci guida lungo un sentiero erboso.
Quando siamo arrivati in riva al fiume, si sono uniti due aiutanti, incaricati di scegliere e preparare la barca per la navigazione, tra le tante che abbiamo visto, di colori assortiti, alcune galleggianti, altre semiaffondate nel flusso traslucido del fiume.
Mentre aspettavamo l'imbarco, dai pascoli soprastanti emersero mucche assetate, un po' polverose a causa della stagione secca e secca che stavamo attraversando.
Due di loro ignorano la nostra presenza.
Scendono lungo la riva fangosa e infilano i loro larghi musi nelle barche anfibie, come se preferissero bere da un abbeveratoio improvvisato.
La spedizione peculiare nelle navi semiaffondate
Infine, gli aiutanti di Carlos ci portano una prima barca. Abbiamo notato che l'acqua entrava da una fessura proprio di fronte a noi. In possesso dell'attrezzatura fotografica con cui lavoriamo, ci rifiutiamo di procedere. Carlos chiede loro di portargli un'altra barca.
Il secondo era solo un po' meglio.
Carlos si sforza di convincerci che erano così, che tutti hanno fatto entrare un po' d'acqua e che è stato il rigonfiamento del legno risultante a mantenerli operativi. Ci assicura anche che ogni giorno guidava gruppi nel Tampaón e che, nonostante l'ingresso di un po' d'acqua, non succedeva nulla.
Siamo d'accordo. La barca salpa.
Dopo alcune buone pagaie contro corrente, poche centinaia di metri più avanti, abbiamo notato che sia Carlos che gli assistenti si assicuravano che l'acqua che rimuovevano fosse maggiore di quella che entrava.
Navigazione del conto corrente di Tampaón
Ci calmiamo. Ci siamo dedicati alle pagaie che gareggiavano con noi e, ogni volta che lo scenario lo meritava, a fotografare le rive scoscese del Tampaón.
Abbiamo raggiunto le prime rapide, impossibili da vincere con la sola forza delle nostre braccia. Carlos ci fa sbarcare e camminare lungo un nuovo sentiero lungo il fiume.
Rientriamo più avanti, in una zona dove torrenti d'acqua provenienti dai pendii settentrionali si univano al fiume, sotto diversi flussi: piccole cascate che sgorgavano da pareti di muschio sospeso, ruscelli a zig zag pieni di felci.
E altri.
Siamo sbarcati ad un ancoraggio che dava accesso ad alcune passerelle che svelano un po' di tutto.
Dalla sua sommità troviamo a cenote, una grotta anch'essa piena d'acqua.
Un pellegrinaggio in Guadalupa per la fine della pandemia
Sempre più vicini al Tampaón, siamo sorpresi dal passaggio di decine di rematori a bordo di una flotta di barche. Carlos ci spiega che è stato un pellegrinaggio fluviale.
Apprezzerei il fatto che, dopo un lungo periodo in cui, a causa della pandemia, le autorità hanno vietato la navigazione dei turisti sul fiume e impedito ai suoi lavoratori di guadagnarsi da vivere, l'attività è tornata alla normalità.
Quindi, quello che abbiamo visto di passaggio, erano i proprietari di barche, vogatori e altri agenti che trasportavano e accompagnavano a immagine della Vergine di Guadalupe nelle vicinanze della cascata del Tamul, garante finanziario e motivo d'essere per molte delle loro vite.
Dopo un po', abbiamo continuato nella stessa direzione. Finché non incrociamo la strada con il suo ritorno.
In una zona dove il Tampaón è stipato in un'alta gola e, come tale, buia, ma dove l'acqua scorreva tranquilla, come uno specchio azzurro-verde.
Abbiamo continuato ad attendere con impazienza l'incontro con il grande Tamul. Le pagaie si susseguivano, a volte da alcuni, altri, da altri.
La fretta era relativa. Inoltre, controcorrente, ogni volta che ci applicavamo, sentivamo, in un istante, le braccia e le spalle in fiamme.
Infine, entriamo in una zona ancora più oscura.
Lì arriviamo a un isolotto di roccia in mezzo al fiume, alto rispetto alla corrente. Carlos conferma che era l'ultimo punto di atterraggio e la piattaforma da cui avremmo apprezzato Tamul, alcune delle cascate più impressionanti che abbiamo mai visto.
Siamo saliti nel punto più alto dell'isolotto.
Il primo scorcio della grande cascata di Tamul
Da lì si può osservare l'enorme cortina d'acqua generata dal tuffo di oltre 100 metri dell'affluente Gallinas sul Santa Maria, che, da quel momento in poi, con un flusso quasi doppio, assunse il nome di Tampaón.
Il Tampaón scorre per altri 165 km, fino a confluire nel fiume Moctezuma e formare il Pánuco, sulla strada per l'immancabile Golfo del Messico, il mare in cui Hernan Cortez sbarcò e cambiò per sempre il destino dei Mexicas, dei Maia e di tanti altri popoli indigeni.
Dall'isolotto roccioso dove ci trovavamo, potevamo quasi vedere il profilo fumante delle cascate più vicine alla cascata.
Sapevamo però che si estendeva per centinaia di metri in più e che sia in cima alle Gallinas che in fondo alla gola, sempre al sole, il fiume mostrava un flusso quasi turchese.
Per i nativi Huastec (o teenek), quella visione e il suo fenomeno erano così esuberanti che credevano di essere stati creati dagli dei, che erano le divinità che facevano sgorgare l'acqua, a volte bluastra, a volte verde, da gigantesche brocche.
Per quanto possa sembrare breve, questo è il concetto sintetizzato in Tamul, “il luogo delle brocche”.
La contemplazione della modalità drone Tamul nascosta
Frustrati dal poco che il punto di vista ci ha rivelato, abbiamo cercato di inviare, come emissario visivo e fotografico, l'ultimo rinforzo tecnologico, il drone che ora portiamo con noi.
Il suo rilascio si rivela un martirio. In quello stretto canyon, il segnale GPS ha insistito per nascondersi.
Solo dopo un lungo periodo di volo precario siamo stati in grado di rilevarlo, e di manovrare il congegno ad altitudini che hanno rivelato l'insieme dei due fiumi, le cascate e la giungla circostante in tutto il suo splendore.
Ci stavamo godendo questa corsa quando Carlos è venuto ad avvisarci del problema che stava crescendo sotto e alle nostre spalle.
Negli ultimi istanti di quasi mezz'ora, diverse barche erano arrivate all'isolotto. I passeggeri erano stanchi di remare e non vedevano l'ora di dare un'occhiata al famoso Tamul.
Addolorato, Carlos ha detto che dovevamo riportare il drone e riportarlo alla barca il prima possibile. Mentre stavamo terminando il recupero dell'aereo, l'isolotto si stava già riempiendo di passeggeri inquieti e indignati, in un equilibrio che il sovraffollamento della roccia rendeva instabile.
Torniamo con la corrente. Ci siamo accorti, però, che nemmeno la presunta direzione discendente della navigazione ci ha aiutato. Il Tampaón come se resistesse risparmiandoci fatica e fatica.
Solo quando abbiamo raggiunto le rapide abbiamo potuto lasciare le pagaie e lasciarci trasportare dalla forza della corrente, sorvolare gli avvoltoi nell'attesa di un incidente, cullati dal canto magico delle oropéndole centroamericane.
Quando siamo tornati a terra, allo stesso molo La Morena, altre mucche stavano bevendo in mezzo alla flotta di barche sgargianti, anfibie e persino affondate che hanno riempito di colore il Tampaón.
