In quei giorni, stavamo esplorando l'isola di Malekula e il suo antico cannibalismo.
La guida che ci ha guidato sull'isola è arrivata con una conversazione che avremmo dovuto visitare il suo Wala, che era a soli 15 minuti di barca da Rose Bay, il villaggio in cui eravamo basati. "Questo fine settimana, è lì che succede tutto!" avvisaci. Anche senza capire come o perché, di chi dovevamo dubitare.
George ci concede poco più di dieci minuti: “Ragazzi, so che le gambe devono ancora bruciarvi ma il mercato c'è da molto tempo. Non ci vuole molto, iniziano a mettere in ordine tutto”.
Usciamo dalla locanda e torniamo alla marcia. Seguiamo la guida attraverso sentieri lungo il confine della giungla e dei villaggi. Attraversiamo campi di bocce improvvisati dove alcuni adolescenti seguono l'attento rotolamento delle loro palle.
Infine, abbiamo raggiunto un piccolo molo dove il traghettatore che assicurava i viaggi tra Malekula e Wala stava aspettando altri passeggeri.
Nativi con i loro big bag con i prodotti che portano al mercato a Wala, Vanuatu.
Walla. Un campione di isola che ha conquistato le crociere
Wala è solo un esempio di un'isola. Per una coincidenza del destino, si è ritrovato sulla rotta delle grandi crociere che partono dalle maggiori città australiane e neozelandesi in direzione est.
Gli itinerari di queste autentiche città galleggianti portano i passeggeri a sbarcare a Port Vila, la capitale di Vanuatu, in Apia e Pago Pago, capitali delle due Samoa, ancora in località di Tonga, di Fiji e altri arcipelaghi del Pacifico meridionale.
A Vanuatu, anche i passeggeri vengono portati a sbarcare a tale Baia dello ChampagneA isola di Espiritu Santo.
È una delle spiagge veramente divine del paese. Diverse compagnie turistiche hanno già offerto milioni al loro proprietario secolare per costruire infrastrutture per accogliere i loro clienti.
Fortunatamente, i vecchi Ni-Vanuatu continuano a rispettare l'amore supremo per il possesso generazionale della terra. Le offerte vengono rifiutate una dopo l'altra.
Qualcosa di simile ma, a suo modo, anche diverso, accade con Wala. A Champagne Bay, il proprietario o i familiari rimangono all'ingresso di chi arriva via terra e addebitano i propri biglietti.
Lo stesso accade quando le barche e le barche delle navi da crociera sbarcano centinaia di passeggeri desiderosi di fuggire dall'imbarco e fare il bagno nelle irresistibili acque del Pacifico.
Gli abitanti di Wala e dell'isola madre Malekula continuano a lamentarsi di non aver mai visto alcun beneficio dai canoni pagati dalle compagnie al governo di Vanuatu per poter attraccare al largo dell'isola.
Ci sono frequenti rapporti da pubblicazioni australiane che affrontano la questione e si chiedono perché i politici della nazione vivano nel lusso quando le popolazioni dei luoghi presi di mira non hanno idea di come sommare le entrate delle visite alle crociere.
Uno stupore etnico-culturale
In attesa di una risposta, fanno il possibile per trarre vantaggio dal contatto diretto con i passeggeri. Questi, a loro volta, ci vedono come autentici fenomeni antropologici, esemplari umani, poiché pensavano non esistessero più.
Alcuni ni-vanuatu di Wala sono già sull'isola, devono solo installare le loro bancarelle o simili. Altri provengono da villaggi tribali nelle zone lussureggianti e stufate di Malekula.
La nebbia aleggia su piccoli isolotti intorno a Malekula, Vanuatu.
A poco a poco, arrivano nelle vicinanze di Walarano, una comunità tradizionale sulla costa nord-orientale di Malekula vicino a Wala.
Da lì, come ci ha ordinato George, salgono a bordo di piccole barche che fanno avanti e indietro tra le due isole. A proposito, quando facciamo la traversata verso la destinazione finale, abbiamo la compagnia di molti di loro che ci guardano incuriositi per aver seguito quella rotta, solitamente non utilizzata dagli stranieri.
Padre e figlio d'oro in riva al mare di Wala, Vanuatu.
Il barcaiolo dà il segnale di partenza ben prima che la folla si riempia. Non appena la barca gira intorno a una rientranza dell'isola, la vista si apre su un'insenatura di cui spicca una gigantesca nave da crociera.
Inaspettato nel paesaggio della civiltà di Vanuatu, la vista ci colpisce come un miraggio a cui siamo costretti a credere.
"Ora, vengono qui quasi ogni settimana!" attaccante George soddisfatto. “Lo staff di Malekula si organizza per riceverli...” completa usando il popolare gesto del denaro. "Mi capisci, vero?"
Poco dopo averlo confermato, siamo sbarcati. Il pomeriggio rimane grigio e umido. Di tanto in tanto cade una piccola pioggia calda che bagna la sabbia corallina e satura la foresta tropicale.
Tour della Fiera del Mare di Wala
“Vieni qui prima! “George ci chiama e ci devia dalla sabbia verso sentieri interiori che sono più che umidi, fangosi. “Hanno messo in scena esibizioni di danze tradizionali per far divertire gli estranei. Se ci sbrighiamo, te ne prendo un po'. Abbiamo camminato per poche centinaia di metri.
Siamo arrivati a un lungo viale aperto nella giungla, non oscurato ma che, anche così, i rami più alti degli alberi vicini si precipitavano a coprire. Lì abbiamo trovato un gruppo di indigeni non vestiti adeguatamente per i piccoli spettacoli all'aperto di cui ci aveva parlato la guida.
Un bambino osserva un gruppo di donne autoctone mentre posano per una fotografia.
Donne vestite con enormi collane di perline e altri ornamenti vegetali tengono grandi foglie di piante e mazzi di piante più piccole. George ci introduce nel modo cerimonioso di quella cultura kastom ni-vanuatu richiede.
Una dimostrazione balneare della cultura Kastom
Anche se già un po' a disagio a causa della temperatura leggermente più bassa che si sentiva, le donne hanno accettato di darci un ultimo ballo. Sono disposti ad abbinarsi e, al segno di una donna anziana, eseguire una coreografia aggraziata ondulata che simboleggia l'importanza delle loro abilità nella tribù.
Donne indigene in una radura fangosa vicino alla fiera.
A pochi metri di distanza, Giorgio annuncia ancora una volta la nostra presenza, questa volta a un clan di giovani guerrieri armati di pagaie di legno dipinte con motivi della tribù di appartenenza. Anche loro si arrendono alle posizioni così spesso provate.
In piedi, simulano di remare a bordo di una canoa e di muovere le pagaie di conseguenza, gesti che accompagnano con canti di guerrieri.
Grandi Namba contro Piccoli Namba
Una coppia di anziani appare dal nulla. George li riceve con speciale riverenza. “Sono stati Big Nambas (tribù in cui gli uomini usano coperture vegetali sui loro peni più grandi, al contrario dei Small Nambas) per molto tempo.
Capi tribali di Malekula-Wala
Sono loro che concedono il permesso finale per tutto questo”. Salutiamo le loro eccellenze che parlano a malapena inglese. George riassume per loro la missione che abbiamo compiuto e ciò che ci distingue dai visitatori delle crociere. Li saluta di nuovo e annuncia che andremo a dare un'occhiata alla fiera.
I capi sorridono in apparente approvazione, così torniamo alla spiaggia in comoda armonia diplomatica.
La crociera resiste, ancorata in uscita verso il grande Pacifico. Con il tempo di rimanere lì, alcuni dei suoi passeggeri a terra fotografano i nativi con visibile ansia.
La donna tiene il bambino in un soffice costume da orsacchiotto.
Abbiamo zigzagato tra loro e le bancarelle degli indigeni. Possiamo trovare un po' di tutto in quella strana fiera sulla spiaggia: artigianato, birra nazionale e barbecue, frutta tropicale pronta e la tanto attesa kava, la tradizionale bevanda melanesiana.
George si ricorda di darci ufficialmente il benvenuto a Wala.
L'inevitabile rituale di benvenuto di Vanuatu: il Kava
Ci porta al bar della birra residente, identificato in tutto l'arcipelago da un'insegna SerSer. Il barista di turno si presenta con occhiali scurissimi, o già inebriato dal proprio prodotto o per mera scelta estetica.
La bancarella del mercato incaricata di offrire la kava (la bevanda tradizionale delle nazioni melanesiane e vanuatu) ai passeggeri dei traghetti.
Ad ogni modo, servi a noi e a George la kava in metà di piccole noci di cocco. George accorcia le procedure per l'accoglienza degli stranieri, consuetudine a Vanuatu, come nelle Fiji e in altre parti della Melanesia.
Versiamo la bevanda e tremiamo per l'amarezza delle sue radici schiacciate.
Sarebbe solo la prima di altre brutte facce che ci provocherebbero durante il lungo viaggio da quelle parti.
Negli ultimi tempi l'offerta più redditizia della fiera sembrava essere quella culturale. Le sue diverse modalità erano un po' ovunque. Una donna circondata da spettatori stava scarabocchiando grafici geometrici sulla sabbia a grande velocità.
Una donna alla fiera di Wala disegna disegni geometrici sulla sabbia dell'isola.
Un altro ha effettuato previsioni mistiche del futuro.
Un altro ancora mostrava un pipistrello della frutta appeso a un ramo con una sola zampa, accuratamente avvolto - un'altra zampa inclusa - all'interno delle sue ali membranose mentre catturava l'azione attorno a lui sul suo piccolo radar cerebrale.
Diverse altre attrazioni si sono susseguite, in un'abbondanza che ha affascinato e deliziato i crocieristi. Così, si sono liberati dalla monotonia della navigazione.
Allo stesso tempo, hanno alimentato la fragile economia locale.
La banca Palhota ha installato per convertire la valuta estera in Vatus
Quando ebbero finito di vendere i loro beni e servizi, i mercanti di Malekula e Wala, che accettarono dollari australiani, neozelandesi e americani, oltre a euro – convertito immediatamente la rendita della giornata.
Lo hanno fatto al ritmo con cui una linea si è schierata davanti alla filiale locale del “Banca nazionale, banca propria di Vanuatu” quindi leggi il cartello giallo che lo contrassegnava. In più di quattro decenni di vita, non avevamo mai visto una linea che non fosse né così stretta né così sgargiante.
La gente del posto fa la fila per scambiare i dollari lasciati dai visitatori provenienti da Australia, Nuova Zelanda e altri al vatus, la valuta di Vanuatu.
Anche se inutile, la tenuta non sembrava infastidire i clienti che aspettavano incollati, incollati ai vicini di casa davanti. Le donne, in particolare, indossavano abiti dei colori e delle fantasie più vividi che si possano immaginare.
L'obiettivo delle loro aspettative era la capanna bancaria che permetteva loro di scambiare valuta estera con vatus, la valuta ufficiale molto più familiare di Vanuatu.
Con la fine del pomeriggio, l'influenza meteorologica del sole dietro le nuvole si è indebolita e la pioggia ha ripreso il controllo dell'intera scena.
Gli abitanti di Malekula e delle altre isole circostanti lasciano Wala con la crociera sullo sfondo.
Quando siamo tornati a Rose Bay, abbiamo visto ancora molti dei partecipanti fare traversate più lontano, stipati in piccole barche a pigna.
I visitatori di Wala sono scomparsi all'interno della nave da crociera. La crociera non impiegò molto a scomparire nel lontano orizzonte del Pacifico meridionale.
