Explora Atacama, uno degli hotel più prestigiosi di San Pedro de Atacama, abbina le sue cene squisite e sofisticate con alcuni dei migliori vini cileni.
Così annaffiati, i pasti allietano e allietano gli ospiti senza riserve. Ma vanno male con le prime ore in cui partono le escursioni per le quali si arruolano.
Il furgone lascia il cortile - le ex scuderie di San Pedro de Atacama - al buio alle 5:30, più di due ore prima dell'alba.
Lascia la città. A poco a poco, avanza parallelamente al confine con la Bolivia e il settore andino di montagne e vulcani che lo stabilisce. Incapace di vedere nulla dello scenario circostante, la maggior parte degli otto passeggeri del furgone si addormenta.
La salita di Atacameño all'altopiano di El Tatio
Una tenue alba apre il giorno. Nicholas, la guida, decide di risparmiarci rifiuti e sveglia l'entourage. In quel periodo abbiamo costeggiato una laguna poco profonda, abitata da fenicotteri, anatre selvatiche e altri uccelli meno appariscenti.
Fenicotteri in una laguna che ha acqua gelata e li imprigiona, durante la notte, fino all'alba.
Nicholas approfitta del pretesto per attirare anche la nostra attenzione. “Amici, guardate bene gli uccelli… vi sembrerà che me lo stia inventando, ma in questi stagni, nelle notti fredde, gli uccelli dormono con le zampe incastrate nel ghiaccio. Si staccano solo al mattino – cioè poco – quando il sole li scioglie di nuovo”.
Non avevamo modo di dimostrarlo e nessun motivo per dubitarne. I fenomeni non sono mancati nella regione, ben oltre l'aridità da record del deserto di Atacama.
Continuiamo a salire attraverso canyon pieni di cactus.
Attraversiamo villaggi di adobe e tiglio con le loro case pittoresche e le chiesette fatte di adobe e tetto di paglia, benedette dalle croci che i nativi portano di lana brillante.
Una croce vestita di lana corona una cappella contadina in un villaggio sperduto nel nulla sulla strada per El Tatio.
E raggiungiamo l'Atacama puna, l'altopiano andino, generalmente considerato sopra i 4000 metri.
Abbiamo visto branchi di vigogne e lama, alcuni decorati con ciondoli di lana colorati appesi alle orecchie. Sono poste su di loro dagli indigeni, in cerimonie dedicate, a titolo di benedizione, identificazione e proprietà.
I camelidi che ammiriamo pascolano tra i corones, detti anche paglia selvatica, i bassi cespugli resistenti alla siccità e al freddo che dipingono di giallo la vastità.
Un ciuffo dorato di coron, gli arbusti rustici che abbondano negli altopiani della catena montuosa andina
Tra Geyser e Fumarole. Il campo geotermico eccentrico di El Tatio
Quasi 100 km e due ore dopo San Pedro de Atacama, il sole si vedeva già in pieno splendore, abbiamo rilevato colonne di fumo in lontananza e in controluce. All'inizio vengono confusi con il prodotto di piccoli incendi.
Mentre ci avviciniamo, sveliamo una profusione dantesca di geyser e fumarole ribollenti.
El Tatio è considerato uno dei campi di geyser più grandi e più alti del Sud America e del mondo. Ci sono più di 80 geyser a un'altitudine di 4.200 metri.
Figure umane lo attraversano, camminando tra le tende di vapore danzanti. Gli indigeni si abituarono a chiamare questo scenario surreale El Tatio “il vecchio che piange” o “il nonno che piange”, nel dialetto kunza usato nell'altiplano diviso tra Cile, Bolivia e il Argentina.
La kunza si estinse nel corso del XNUMX° secolo, attutita dalla diffusione del castigliano imposta dai coloni ispanici. Tuttavia, il nome El Tatio è stato tramandato di generazione in generazione. In effetti, rilasciato sul dorso di gringos backpacker, è diventato eterno su scala mondiale.
Eravamo arrivati al più grande campo geotermico delle Ande e dell'emisfero australe, con una superficie di 10 km². È la terza più grande al mondo dopo Yellowstone (USA) e Dolina Geizerov, parte della Riserva Nazionale della Biosfera di Kronotsky, in penisola di Kamchatka, l'estremità orientale del Russia.
A 4300 metri di quota, è anche il presunto El Tatio campo geotermico più alto della faccia della Terra, con l'eventuale contesa del Sol de Mañana boliviano, un campo tra i 4800 ei 5000 metri ma composto quasi esclusivamente da pozzi di fango che sprigionano vapore e zolfo.
Geiser proietta calore e vapore dal terreno sassoso dell'Altiplano di Atacama.
La vicina Bolivia si insinua accanto, a est del confine stabilito dal complesso vulcanico Altiplano-Puna, un conglomerato di stratovulcani e antiche caldere che, in epoca preistorica, furono alla base di gigantesche eruzioni.
In confronto, l'eredità di questa attività vulcanica è piccola.
I geyser di El Tatio proiettano le loro eruzioni a un'altezza media inferiore a un metro e un'altezza massima di cinque metri, distanze solo insignificanti se si tiene conto del record mondiale dello Steamboat Geyser di Yellowstone: 91 metri.
Una laguna, decine di viaggiatori in estasi geotermica
All'arrivo, El Tatio e, in particolare, la sua piscina termale hanno generato successive espressioni di sollievo e gioia in decine di viaggiatori che erano andati avanti e si erano bagnati in una specie di jacuzzi naturale.
I bagnanti condividono l'acqua calda di una delle lagune di El Tatio, mentre, intorno, la temperatura rimane negativa e c'è ghiaccio per terra.
Solo a quell'ora la temperatura esterna salì in positivo. Potremmo dimostrarlo con l'improvviso scioglimento del ghiaccio attorno a molti degli ottanta geyser.
Così, tra l'abito e lo svestito, c'era una caduta di sofferenza inevitabile che i bagnanti dovevano affrontare. Alcuni con coraggio, altri con pura incoscienza.
Il 30 in cui l'acqua è sgorgata ha fatto dimenticare a tutti: il risveglio presto, il viaggio accidentato e persino il mal di testa che, almeno per alcuni outsider, mal di montagna e gli eventuali eccessi alcolici della notte precedente cominciarono a causare.
L'intimità termale della laguna garantiva un'intimità ritualizzata, liberando e generando le più calde cavaqueiras.
Alcuni bagnanti erano ad Atacama da più tempo. Si erano già ripetuti nelle incursioni negli altopiani all'estremità orientale del deserto al confine con l'Argentina e la Bolivia.
Sagome di viaggiatori che fanno il bagno nelle acque tonificanti delle sorgenti termali di El Tatio.
Alcuni avrebbero addirittura scalato vulcani esuberanti come il Cerro Toco, l'attivo Lascar, Licancbur o il vicino Sairecabur, gli ultimi tre a sfiorare i 6.000 metri di altitudine.
Per questi gringo, la ricompensa dell'acqua calda sarebbe durata quanto è durata, o finché le guide l'hanno lasciata prolungare. Nel caso degli esordienti, dovrebbe finire presto. Le guide – almeno loro – sapevano quanto potesse essere insidioso il male della montagna. E quanto farebbe soffrire i clienti.
I microrganismi estremofili del deserto di Atacama
Altri organismi microscopici, molto più resistenti alle condizioni avverse e che utilizzavano quelle acque sulfuree, ci riportano al carattere fenomenale del deserto di Atacama e dei suoi dintorni.
Nel 2003, un entourage multinazionale di scienziati della NASA e della US Carnegie Mellon University si stabilì ad Atacama con lo scopo di implementare il La vita nell'Atacama, un programma per migliorare i veicoli robotici rover che si stavano preparando a utilizzare nella missione astrobiologica Spirit.
Dopo un'indagine approfondita, gli scienziati hanno concluso che solo nell'Atacama avevano trovato spazi senza alcun tipo di vita. Fu così decretato il luogo sulla faccia della Terra più simile a Marte..
Allo stesso tempo, le espressioni organiche trovate intorno si sono rivelate analoghe a quelle presenti nei primi giorni della Terra, forse anche nell'esistenza passata di Marte.
Molto più adattati e comodi dei viaggiatori che condividevano la piscina, questi cosiddetti organismi estremisti hanno proliferato per milioni di anni nei camini del campo geotermico. Non ci sono prove che il mal di montagna causi loro alcun disagio.
Nel caso particolare di El Tatio, gli organismi resistenti alle alte temperature dell'acqua sopravvivono fino a 74ºC degli 86ºC registrati in alcuni geyser, la temperatura di ebollizione all'altitudine locale.
Uno dei tanti geyser di El Tatio, raggruppato a oltre 4.200 metri sul livello del mare.
Generano una sorta di stuoie microbiche che si trasformano in una sinterizzazione eccentrica, un deposito siliceo o calcareo derivato dalla compattazione di microparticelle a temperature inferiori a quelle di fusione.
La microbiologia di El Tatio vs HomePlate su Marte
Ora, evitando complessità più oscure di Fisica e Chimica, il fascino deriva dal fatto che molte di queste microstrutture presenti a El Tatio sono simili a quelle trovate in HomePlate, un altopiano marziano di 90 metri documentato dalla missione Spirit, dal 2006 al 2010 .
L'omonimo rover l'ha perquisito fino a quando, nel marzo 2010, è rimasto bloccato nel terreno granuloso del versante nord-orientale della formazione. Restava, quindi, da provare che i depositi ivi rilevati erano, come quelli di El Tatio, biogenetici.
Il modello meteorologico di El Tátio impone che, intorno alle 8:30, i venti ascendenti disperdano il vapore incandescente sulla superficie dell'altopiano.
La luce sfolgorante che entra riduce la visibilità e rende le passeggiate tra geyser e camini più rischiose che mai.
Sagome ben disegnate contro il vapore sprigionato dai geyser di El Tatio.
Quel giorno non fu diverso. Alcuni bagnanti che erano insistenti o che rimandavano la nuova sottomissione al freddo esterno, continuavano a bagnarsi.
La maggior parte di loro ha presto lasciato la piscina termale e ha indicato i villaggi di Atacama nella regione, Caspana, Toconce, Ayquina, Chiu Chiu o altri.
Una cappella lungo la strada a metà strada da El Tatio.
Abbiamo accettato la sfida di Nicholas. Inauguriamo il ritorno a Pueblo di San Pedro con soste strategiche che, come ci aveva promesso la guida, non ci siamo pentiti.
El Tatio non era l'unico campo geotermico Di regione. Sull'altura di Guatin e delle sue gole aride punteggiate di cactus, ci fermiamo in una delle sorgenti termali di Puritama.
Eravamo quasi mille metri sotto El Tatio. Con il sole ben oltre l'orizzonte, la temperatura ambiente si era raffreddata. Puritama potrebbe non condividere l'esuberanza vaporosa del campo dei geyser.
Aveva però una serie di stagni naturali che si susseguivano da cima a fondo nel letto di un ruscello, circondati da un eccentrico bosco di colas de zorro (code di volpe), così gli ispanici trattano i penacheiros, noti anche come bottiglie pulite per motivi che si distinguono dal tuo look.
La profusione di piante formava fitte siepi circolari che circondavano ciascuno degli stagni. Hanno dato loro un'atmosfera di ritiro che contrastava con ciò che avevamo provato a El Tatio.
I visitatori si rilassano in una delle lagune riscaldate di Termas de Puritama, tra San Pedro de Atacama e il vulcano Putana.
Un tempo gli Atacamani usavano le sue acque piene di solfato di sodio per riprendersi da stanchezza, artrite e reumatismi.
Poco o niente dormito le notti precedenti, sfiniti dalle successive escursioni e passeggiate, abbiamo ritenuto giustificata la prima delle indicazioni.
Ci siamo spogliati di nuovo. Ci siamo tuffati in uno stagno senz'anima. Abbiamo recuperato l'anima e il corpo fino a quando la pelle non si è seccata e San Pedro de Atacama reclamaci.
