Il poster dell'Ufficio Sinh di Ho Chi Minh City ha parlato a 12 ore.
Ha menzionato un prezzo modesto di pochi milioni di Dong. Non menzionava il tipo di autobus o altro sul percorso.
Quando si tratta di agenzie di paesi del terzo mondo, o vai o rimani. Non c'è tempo per l'indecisione e aspettare risposte oneste è ingenuo. Consapevoli di questo, abbiamo acquistato i biglietti e abbiamo messo gli occhi su ciò che poteva riservare il giorno successivo.
Abbiamo lasciato la caotica De Tham Street verso le otto del mattino. Tre ore dopo, siamo arrivati al confine. E all'inizio di un lungo tormento.
L'area che segna la divisione tra i Vietnam e la Cambogia stabilisce un'evidente separazione nel paesaggio. All'improvviso, le risaie fradicie e altri campi verdi lasciano il posto a un deserto arido. Ha due enormi archi che segnano l'uscita da un paese e l'ingresso in un altro.
L'autista dice a tutti di scendere dall'autobus. Indica, rudemente, il cancello più vicino, a ben 500 metri di distanza.
Fuori ci sono 40 gradi, un forno che fa del camminare una punizione. Si ripeterebbe dalla barriera vietnamita a quella cambogiana, dove la linea, accresciuta dall'arrogante pigrizia dei soldati di turno, è più lunga della precedente.
Qualche tempo dopo, l'asfalto fino a quel momento accettabile diventa un susseguirsi terroso di buche convenzionali, vecchi crateri causati dalle bombe sganciate durante la guerra del Vietnam e dossi e irregolarità assorbite da una densa polvere.
Il percorso inizia anche ad essere fatto in “esses” e in salti. Non è ancora tutto.
Passeggeri su un traghetto che attraversa il fiume a Nek Luong.
La tortura della strada della Cambogia del dopoguerra
Siamo in grado di gestire 150, forse 200 km di dossi. La vescica di alcuni passeggeri è allo stremo. Siamo tra i più afflitti. Per fortuna e convenienza, l'autista scontroso si stanca del disagio e decide di fermarsi.
Eravamo già nella savana del sud-est asiatico quando abbiamo notato che il resto degli elementi del tour stava oscillando. Un cartello ci era passato accanto. Abbiamo camminato tra le miniere.
L'afflizione peggiora ma, non essendo successo nulla all'uscita, al ritorno, non ci resta che individuare e calpestare le impronte per terra. Abbiamo evitato l'inaspettata catastrofe, ma non ci siamo liberati dell'irritante sarcasmo del pilota: “Poteva essere vicino, vero? La prossima volta, guarda se ti ricordi che non stai passeggiando per Parigi!”.
Nonostante il tempo trascorso dalle atrocità dovute alla popolarità del paese, quel cambogiano aveva ancora assolutamente ragione.
Nel 2010, Kang Kek Lew è diventato il primo khmer Red per essere condannato per i suoi crimini di guerra durante il regime maoista di Pol Pot. Ne sarebbero seguiti molti altri, ma il primo ministro Hun Sen ha sacrificato le convinzioni per la stabilità politica.
Era qualcosa che è stato visto come una protezione per diversi leader della guerriglia, oggi presenti nelle istituzioni locali e nazionali del governo cambogiano. Se gli ex criminali rimangono al potere, la Cambogia rimane una delle nazioni più vulnerabili dell'Asia, dipendente dall'assistenza delle nazioni sviluppate e dagli investimenti cinesi.
Veicolo a pigna sulla strada per Angkor.
Andando avanti nel paese, ci rendiamo conto della quantità di campi asciutti ancora infestati da mine e incolti, del predominio di abitazioni di base sovraffollate dalle famiglie e dai loro animali domestici.
Palma cambogiana dietro la palma cambogiana (Borassus flabellifero), palafitta dopo palafitta, molto dopo il tramonto e con un ritardo di cinque ore, siamo finalmente arrivati a Phnom Penh. Abbiamo solo una breve notte di sonno per recuperare il ritardo nella capitale.
La navigazione mozzafiato da Phnom Penh a Siem Reap
Il viaggio ricomincia presto, partendo da un molo sul fiume Tonlé Sap, che lì si unisce al Mekong. Il Tonlé Sap cambia direzione due volte l'anno, invertito dal riflusso del fiume principale, che la stagione delle piogge lo rende eccessivo. Ci aspettano barche avveniristiche ma logore che, in tre tempi, si riempiono di stranieri.
Salpiamo. A grande velocità, la barca si lascia alle spalle i villaggi lungo il fiume che compaiono lungo il percorso. E fa oscillare le barchette dei pescatori che le alimentano.
A due terzi del percorso, il letto si allarga e lascia il posto a un'immensità informe. Da fiume, il Tonlé Sap diventa un lago. Altre due ore di navigazione, raggiungiamo le vicinanze di Siem Reap. Ma siamo nel bel mezzo della stagione secca. In questo momento, le coste sono inaccessibili alle barche più grandi. E questo ritiro sul lago richiede un trasbordo complesso.
Da rami galleggianti, decine di reclutatori di turisti che lavorano a pensioni si avvicinano a noi su piccole barche. In un processo di divisione, cercano di convincere il maggior numero possibile di visitatori a seguirli.
I proprietari della locanda cercano di attirare i clienti fuori dalla barca da Phnom Penh.
Senza valide alternative, è quello che facciamo.
Un giorno e mezzo dopo aver lasciato Ho Chi Minh, eravamo arrivati a Siem Reap. I templi di Angkor sembravano più vicini che mai. Si avvicinava il momento della ricompensa.
La città lasciata in eredità dalla potente civiltà Khmer
Costruiti tra l'XI e il XIV secolo, quando la civiltà Khmer era al suo apice, i templi di Angkor testimoniano, più che una semplice grandezza, l'enorme creatività architettonica di un popolo che dominava il sud-est asiatico.
I Khmer hanno soggiogato diverse etnie per 600 anni, dal sud di quello che oggi è il Vietnam, al territorio dello Yunnan nel sud di Cina, nel Golfo del Bengala a India.
Gli oltre cento templi di Angkor che avevamo davanti a noi sono le vestigia viventi di un centro amministrativo e religioso che ospitava centinaia di case, edifici pubblici e palazzi costruiti in legno e che, quindi, è scomparso. Secondo la credenza Khmer, il diritto di abitare in edifici in pietra o mattoni era riservato solo agli dei.
Una delle sculture di divinità nel tempio di Angkor.
Diversi secoli dopo, cambogiano e UNESCO ha concesso ai visitatori di tutto il mondo il privilegio di ammirarli. Eravamo determinati a sfruttare al meglio la taglia.
Ci dirigiamo verso il lato opposto dell'ingresso del complesso, desiderosi di trovare le rovine furtive di Ta Phrom (brahma ancestrale), uno dei pochi templi che non è stato derubato della sua protezione originaria della giungla.
Lo scopriamo fedele all'immaginazione dei viaggiatori, circondato da alberi tropicali con radici tentacolari che si aggrappano a muri e pareti invecchiate.
Le radici si impadroniscono di una delle pareti del tempio di Ta Phrom.
Lì, il canto esotico degli uccelli rompe il silenzio e rafforza un'atmosfera di puro misticismo. Così contemplato, il tempio abbandonato non rende giustizia alla grandiosità della civiltà che lo ha costruito.
Eppure, un pannello informativo conferma che c'erano 12.500 persone che vivevano o prestavano servizio lì. Duemilasettecento ufficiali, seicentoquindici ballerini e più di 80.000 anime dei villaggi circostanti lavorarono per assicurarsi provviste e altri servizi.
È dimostrato che Angkor era più di un luogo artistico o religioso. Ha ospitato città impressionanti che servivano anche il popolo Khmer.
Siamo tornati alla roccaforte di Angkor Thom alla ricerca di Bayon.
I visitatori attraversano un ingresso al tempio di Ta Phrom.
Come Ta Prohm, anche questo edificio ha corridoi stretti e rampe di scale vertiginose. Evidenzia la collezione di cinquanta torri decorate con duecento misteriosi volti sorridenti di Avalokiteshvara, il Buddha della compassione.
E l'ispirazione del re Jayavarman VII per la costruzione della città.
La Maestà Religiosa e Khmer di Angkor Wat
Ci siamo trasferiti ad Angkor Wat, la più imponente di tutte le strutture di Angkor, considerata il trono dell'Impero Khmer e il più grande edificio religioso del mondo.
Molte delle caratteristiche di Angkor Wat sono uniche per il complesso del tempio. Uno di questi è il suo orientamento verso l'Occidente.
L'Occidente è, nell'universo khmer, la direzione della morte. Questa consapevolezza ha portato diversi studiosi a concludere che Angkor Wat fosse stato eretto come tomba.
L'idea è stata ulteriormente rafforzata dal fatto che molti dei suoi bassorilievi sono stati creati in modo tale da essere interpretati contro il movimento delle lancette di un orologio, opzione con antecedenti nei rituali funerari indù.
D'altra parte, il dio indù Vishnu è sempre stato associato all'Occidente. Di conseguenza, la spiegazione più accettata oggi è che Angkor Wat fosse inizialmente un tempio, poi il mausoleo di Suryavarman II, il sedicesimo re dell'impero Khmer.
Statua del dio dell'induismo Vishnu.
Attraversiamo il ponte sul fossato esterno. Siamo entrati in una camera oscura. Mentre partiamo, abbiamo la vista inaspettata e maestosa di tre enormi torri in lontananza. E più avanti, un enorme viale conduce al tempio centrale.
Lo percorriamo fianco a fianco con un gruppo di monaci buddisti che, con i loro vestiti arancioni, danno colore al luogo e si fotografano senza sosta.
I monaci buddisti sono fotografati con il tempio di Angkor sullo sfondo.
Abbiamo finito per parlare, nonostante l'inglese limitato hanno l'opportunità di esercitarsi: “Non lo siamo khmer, siamo tailandesi. Abbiamo visto Angkor di tanto in tanto.
È un sacro privilegio per noi poter pregare qui in pace. Per molto tempo abbiamo rischiato la vita ogni volta che ci provavamo”.
Arrivati al cortile interno del tempio, esaminiamo le gallerie del piano terra e affrontiamo le spaventose scale che danno accesso ai livelli superiori, determinati ad accedere alla visuale libera del complesso circostante.
Visitatore intimidito dalla pendenza di una delle scale di Angkor.
A quel tempo, capivamo un po' meglio il discorso dei monaci. E abbiamo confermato che il lungo e doloroso viaggio da Ho Chi Minh ne è valsa la pena.
Cambogia: dal fratricidio all'oblio forzato
Devastata dalla guerra e dal regime sanguinario di Pol Pot, la Cambogia è rimasta fuori dalla mappa turistica del mondo per più di vent'anni.
Dopo il cessate il fuoco e la relativa stabilizzazione della situazione politica, il Paese si è progressivamente aperto agli stranieri. Ha esposto ai visitatori lo stato in cui si trovava: una distruzione quasi totale della sua scarsa rete di trasporti e della maggior parte delle importanti infrastrutture.
Una popolazione oppressa dalla violenza impunita del Khmer bandiere rosse e la diffusa corruzione di un governo venduto a tutti i tipi di interessi.
Un territorio ricco di mine inesplose che impediscono ai contadini di coltivare nuovamente i campi e uccide, ancora oggi, più persone al giorno.
Nel 2003 la situazione della Cambogia era ancora molto fragile.
Monaco buddista rimosso da un angolo del tempio di Angkor Wat.
Sul piano politico, il Paese resta diviso dai conflitti passati: i leader sono visti come pro o contro i vietnamiti; ex sostenitori della barbarie perpetrata dai Khmer rossi o oppositori.
Quest'ultima opposizione è una vera ferita aperta nella società cambogiana. Dopo le elezioni del 1998, una parte significativa dei guerriglieri Khmer ha lasciato la giungla.
Si è arreso alle forze governative della nuova coalizione che ha riunito le due maggiori forze politiche del paese, il CPP e FUNCINPEC.
Il 25 dicembre di quell'anno, al leader della coalizione, Hun Sen, fu presentata una richiesta di autorizzazione ai principali leader khmer rosso anche per loro di arrendersi al governo.
Hun Sen era sempre stato un sostenitore del perseguimento dei responsabili del diffuso genocidio che aveva colpito il paese.
Tuttavia, inspiegabilmente, i leader khmer i rossi hanno avuto un ricevimento VIP all'arrivo nella capitale. Hun Sen ha continuato a difendere la necessità assoluta di riconciliazione nazionale ed ha evitato di punire i suoi ex nemici, come sperava sarebbe successo la popolazione cambogiana.
Questa inversione di tendenza è ancora oggi una causa latente di instabilità. Quando i membri della guerriglia dei Khmer rossi sono tornati alle loro case, molti di loro sono andati a vivere fianco a fianco con persone che avevano torturato o mutilato, o la cui famiglia avevano ucciso.
La paura che un processo equo degli alti ranghi khmer le bandiere rosse possono spaventare gli ex guerriglieri rimasti nella giungla e riaccendere il conflitto, è stato un forte deterrente.
Nonostante ciò, abituati alla sofferenza e al silenzio, i cambogiani si aggrappano all'unica opzione che gli è stata data: dimenticare ciò che è rimasto indietro.
