Nel bel mezzo della stagione secca e del caldo torrido, le piogge erano migrate in altre parti.
Diversi incendi rurali si sono diffusi in lontananza e gli incendi si sono diffusi in aree a cui non dovrebbero nemmeno avvicinarsi.
Seguiamo il sentiero che porta alla cascata Véu de Noiva. Ci siamo incrociati con i vigili del fuoco, alcuni di loro, sciolti, di ritorno dal fronte delle fiamme. Altri, vestiti con l'uniforme giallo-spazio in cui combattono le forze di pace brasiliane, salutando i loro colleghi e chiedendo loro una guida per affrontare meglio l'inferno che li attende.
in gran parte di vasto Cerrado, gli incendi accadono e solo perché. Bruciano a Dio a causa di un peso, di una stanchezza o di una pioggia prematura.
Su questi lati che stavamo esplorando, il Cerrado non poteva essere lasciato a Dio.
La locale cascata Véu de Noiva è la protagonista scenica di un dominio in un modo così speciale che le autorità lo hanno dichiarato parco nazionale, con la responsabilità della conservazione che tale titolo comporta.
Quando, dopo aver superato molti altri vigili del fuoco, siamo finalmente arrivati al punto di vista, siamo rimasti abbagliati dalla vista davanti a noi.
Si percepisce immediatamente la riverenza che ha conquistato.
La vista eccezionale della cascata del velo della sposa
Dal nulla, il Cerrado appare rinchiuso in un vicolo cieco geologico, a forma di U aperta, fatto di pietra rosa. Da lì, la scena diventa tridimensionale. Vediamo il verde e il fogliame in fondo all'inaspettato canyon.
In alto, tra il cielo e il soffitto roccioso, un bosco più rarefatto e arido che si estende fino a inghiottirlo dalla foschia.
E unendo i due livelli, un torrente in caduta di 86 metri, dovuto all'estate, con portata ridotta, ma che il vento ha reso ondulatorio.
Elias Silva, la guida dell'ospite, ci fa notare come il fumo si disperdesse e soffocasse l'immensità intorno.
“Con tempo normale, potremmo persino andare ad esplorare Stone Town, che è lontana. Allora andiamo a fare una passeggiata lungo il sentiero delle cascate”.
Detto fatto. Ma insoddisfatto. Rispetto al salto d'acqua iniziale, le cascate e le cascate che ne sono seguite si sono rivelate campioni di banalità.
Acceleriamo il ritmo. Abbiamo lasciato il parco prima del previsto.
Verso la città di Chapada de Guimarães, che funge da centro urbano per l'omonimo parco.
Lì entriamo in una locanda.
La città di Chapada dos Guimarães, già Serra Acima
Ripartiamo alla scoperta del piccolo villaggio, che, come prevedibile, troviamo organizzato attorno a una piazza alberata e alla chiesa coloniale bianca e azzurra di Nª Srª de Santana do Sacramento, costruita nel 1726, oggi affiancata da un frondoso albero di jacaranda. .
Apprezziamo le case multicolori al piano terra, occupate da negozi di artigianato e souvenir, snack bar e locali simili.
E una serie di “cicalini” a forma di animali emblematici del cerrado, dell'ara, del giaguaro e altri.
Nei suoi inizi coloniali esisteva la sagoma di questo villaggio noto come “Serra Acima”, un accampamento di indigeni Chiquitos, situato a un'altitudine di 800 m.
Il passato di Mineiro di Serra Acima, migliorato mentre Chapada dos Guimarães
Fu fondata dal primo conte di Azambuja e dal decimo viceré del Brasile, António Rolim Tavares. E il gesuita Estevão de Castro lo amministrò, solo fino al espulsione dei Gesuiti dai territori portoghesi dettato dal marchese di Pombal, lo costrinse allo scioglimento.
Sierra Above si è evoluta. Nel 1769 ricevette il nome molto più pomposo di Santa Anna da Chapada dos Guimarães Miramar, in parte, come tributo alla famiglia portoghese che le era più devota.
Il villaggio crebbe. È diventato più ricco in bella vista. Frutto del profitto generato dalla prospezione dell'oro, effettuata prima dai pionieri, poi da determinati cercatori.
Aumentarono anche le sue entrate, la produzione agricola e zootecnica ei venti frantoi, nel frattempo costituiti.
Insieme, la corsa all'oro, l'abbondanza di brandy e l'oppressione degli schiavi neri e indigeni hanno generato una comunità instabile e problematica che, appena dotata del tempio cristiano di Santana do Sacramento, i religiosi hanno cercato di domare.
La situazione rimase tale quando, dal 1867 in poi, un'epidemia di vaiolo generata dalla guerra del Paraguay, l'intensificarsi degli attacchi degli indiani Coroados e, successivamente, l'abolizione della schiavitù, condannò la Chapada dos Guimarães a un ristagno.
La città si è ripresa. Divenne il comune più grande sulla faccia della Terra, con un territorio di 270mila km2, tuttavia, divisa tra diversi comuni emergenti.
Chapada dos Guimarães, città ancora con molto portoghese
Oggi ospita quasi ventimila persone della Chapada. Fino al 2015, due di loro erano Vera Lúcia Ramalho (con genitori di Leiria) e Vinício Correia de Lima, figlio di Azzorre di Ponta Delgada.
Si sono conosciuti a Rio de Janeiro. Successivamente si trasferirono a Chapada. Lì fondarono l'attuale “Estilo Bacalhau e Vinho”, un ristorante dove servivano solo piatti e specialità a base del loro fedele amico.
Nel 2015 è morto Vinício de Lima. Di conseguenza, solo la sua vedova ci ha ricevuto, felice di avere visitatori dalla “terra santa”, quindi ci mostra la cucina e ci presenta le cameriere che vi lavoravano.
Siamo stati deliziati con antipasti di torte di merluzzo. E con il piatto di merluzzo più tenero e succulento che abbiamo mai assaggiato.
Con il programma del giorno successivo che prevedeva un risveglio alle sette, dopo l'addio, siamo tornati subito alla locanda.
Il circuito acquatico Chapada dos Guimarães
Albeggia nebbioso. Tuttavia, la guida incaricata di aprire la strada a noi ed Elias, Felipe Desidério, è poco intimidita. Conoscendo la zona, accende i quattro indicatori di direzione dell'auto e accelera su e giù.
In meno di due ore tortuose, siamo arrivati alla Fazenda Buriti, sperduta in una zona un tempo un fitto Cerrado che, a poco a poco, ha distrutto i pascoli del bestiame, la soia, il cotone e altre piantagioni.
L'eccezione rinfrescante era la foresta ripariale, adiacente a corsi e specchi d'acqua, protetta per legge dall'avidità e dalla devastazione rurale.
All'arrivo alla fattoria, tra tacchini, faraone, are, cani e gatti, le guide ci presentano e Regiani, cliente di Felipe, Dª Márcia e Paulo, entrambi soprannominati Santos, e i loro bambini di quattro e cinque anni.
Abbiamo chiacchierato un po'. La famiglia Redneck è incaricata di preparare un pranzo barbecue.
Siamo andati al circuito di Águas do Cerrado, intorno al suo sito, lungo i corsi d'acqua e la foresta pluviale che i contadini sono stati costretti a salvare. Le cascate non ci entusiasmano.
Siamo ricompensati con il bagno tonificante in un pozzo di fiume cristallino, a forma di cuore e, come tale, noto come Pocinho do Amor.
Siamo tornati, affamati, quando Márcia e Paulo stavano migliorando il barbecue. Per un'ora, ci deliziamo con i loro spuntini.
E poi il Circuito delle Grotte
Quindi, siamo partiti per un nuovo circuito, questa volta, delineato in termini di diverse grotte iperboliche o eccentriche nella Chapada.
Un piccolo autobus porta noi e altri escursionisti all'inizio del sentiero, che è sabbioso e, a tratti, destinato a un bosco prodigioso.
La prima grotta che troviamo si chiama Aroe Jari.
È diventato il segno distintivo del circuito per via di una striscia serpentina di muschio umido che, per la luce che penetra, dà l'impressione di un fiume poco profondo.
Verso le 4:30 del pomeriggio, i raggi del sole hanno colpito l'ingresso della grotta successiva. Fanno risplendere il tono turchese delle sue acque e giustificano il nome di Lagoa Azul.
L'ultima grotta, Kiogo Brado, si rivela enorme.
Nasconde un proprio sentiero interno di 764 metri, che percorriamo, muniti di paliotti, abbagliati dal grande corridoio di uscita, stipato tra muri che l'erosione ha lasciato in eredità con diversi strati muschiosi.
Torniamo al punto di partenza con gli ultimi bagliori che colorano il cielo del Cerrado e, già di notte, alla base logistica della Chapada dos Guimarães.
Nel suo periodo di massimo splendore, le fertili terre intorno alla Chapada dos Guimarães rifornivano altre città della valle del Mato Grosso, in particolare Cuiabá.
Nelle vicinanze di Chapada, c'è un punto di vista installato nell'esatto luogo equidistante tra gli oceani Atlantico e Pacifico.
Cuiabá e il Centro geodetico del Sud America
A Cuiabá, invece, c'è un punto di importanza geografica superiore. Siamo passati anche di lì.
Un ago piastrellato nel cuore di Praça Pascoal Moreira Cabral punta verso il cielo.
Segna il centro geodetico del Sud America, come determinato nel 1909 dal maresciallo brasiliano Cândido Rondon.
Rondon divenne una figura così apprezzata in Brasile che Rondônia, lo stato a nord-ovest del Mato Grosso e sotto l'immensa Amazzonia, fu chiamato in suo onore.
In passato Praça Pascoal Moreira Cabral era conosciuta come Campo d'Ourique. Lì gli schiavi venivano frustati e lì si svolgevano le passeggiate a cavallo e le corride.
Molto più tardi ospitò il Consiglio municipale di Cuiabá e l'Assemblea legislativa del Mato Grosso.
L'obelisco che stavamo esaminando compare sia sulla bandiera di Cuiabá che sull'emblema del Cuiabá Esporte Clube.
Solo pochi mesi prima della creazione di questo testo, António Oliveira è stato assunto per allenare lo stesso tempo. A quel tempo, è diventato il quinto allenatore portoghese nella stagione 2021-2022 a giocare nel campionato principale del Brasile.
Assunse così un ruolo di primo piano nel Brasileirão e nell'altrettanto caldo cuore sudamericano.
