Punta Arenas è la capitale della dodicesima regione del Cile, quella di Magallanes y Antárctica Chilena.
Si trova intorno allo stretto che ha permesso all'esploratore portoghese di attraversare l'Oceano Atlantico fino al Pacifico, per il momento, ancora a quasi 200 km a sud.
Nel piccolo cybercafé israeliano di Puerto Natales c'erano troppi viaggiatori contemporanei aggrappati ai vecchi computer.
La navigazione in Internet potrebbe essere paragonata a quei giorni disperati – a volte settimane – per i capitani e gli equipaggi delle navi in cui non soffiava nemmeno una brezza.
Si susseguirono sterili discussioni con Moshe, il proprietario non troppo paziente della struttura.
Nulla ci ha più sorpreso, quella diaspora di giovani ebrei, anche lì, in fondo alla Terra. Un tempo dipendente dalle esportazioni di lana, carne e pesce, Puerto Natales ha beneficiato della crescente popolarità del vicino Parco Nazionale Torres del Paine e ne è diventata la porta d'ingresso.
Ancora di più quando l'azienda statale NAVIMAG ha iniziato ad accogliere a bordo i viaggiatori stranieri e, oltre ai metodi tradizionali di arrivo, iniziarono ad arrivare via mare dal nord di Puerto Eden.
Gli israeliani sono noti per stabilirsi in luoghi poco costosi e che sanno in anticipo che sono o faranno presto parte degli itinerari essenziali dei loro connazionali.
Per quanto riguarda Torres del Paine, non erano solo gli adolescenti ebrei a idolatrarli. Era l'universo di avventurieri e curiosi di tutto il mondo.
Di conseguenza, ci affrettiamo a spedire le disposizioni logistiche mancanti. Presto abbiamo lasciato la città lungo il fiume attratti dal magnetismo delle montagne più fotogeniche e maestose della Patagonia.
La nebbia avvolge le cime seminevose della catena montuosa del Paine.
Alla scoperta del Parco Nazionale Torres del Paine
Il primo avvicinamento stradale a quel dominio granitico iniziò sottolineando la sua insignificanza, in quanto la carrpana risaliva, con grande fatica, i pendii sterrati non protetti da possibili cadute da lunghi burroni.
Più avanti, abbiamo attraversato il obiettivo di Laguna Amarga e il ponte Kusanovik.
Già installati ea piedi, ci siamo diretti verso il sentiero circolare principale che aggira le cime principali e i piccoli ghiacciai riparati tra di loro. Esposti alle intemperie, abbiamo sentito il vento veloce da ovest, ancora più acuto, sui nostri volti, per via della temperatura quasi gelida che si sentiva.
Percorrerlo nella sua interezza può durare dai sette ai nove giorni, intervallati dal riposo in campi o rifugi e, come abbiamo visto, soggetto a tempo capriccioso e talvolta inclemente che può significare le quattro stagioni in un pomeriggio, due giorni di pioggia o quasi ininterrotti neve.
Questa è una punizione mite considerando la bellezza delle ambientazioni. Le Torres del Paine (Monzino, Centrale e D'Agostini) sono il centro di tutto. Sorgono quasi verticalmente a circa 2800 metri sopra la steppa della Patagonia, ciascuno con la propria altitudine.
Una strada sterrata conduce ad uno dei laghi che circondano Torres del Paine.
Il Paine Grande raggiunge i 3050 metri e le cime di Los Cuernos dai 2200 ai 2600 metri.
Sotto un cielo nuvoloso sono un po' grigie, ma quando la luce del crepuscolo cade su di loro, tinge loro e il resto della montagna di toni caldi che accarezzano l'anima di chi li ammira.
Nonostante il Parco Nazionale Torres del Paine sia oggi uno dei più visitati del Cile e tappa imprescindibile degli avventurosi itinerari della Patagonia o del Sud America, per molto tempo è rimasto nell'assoluto anonimato.
L'esclusività precoloniale dei popoli indigeni Alacalufes, Onas e Tehuelches
Fino all'arrivo dei primi coloni europei, i nativi Alacalufes, Onas e Tehuelches vivevano di ciò che cacciavano, pescavano e raccoglievano dalla natura. Nemmeno i coloni che quasi li sterminarono riuscirono a superare il clima e il suolo rigidi che rendevano impossibile qualsiasi tentativo agricolo.
L'allevamento del bestiame era un caso diverso.
L'attuale area del parco faceva parte di uno dei tanti allevamenti di pecore che occupavano quelle parti della Patagonia.
Un gregge di pecore riempie un'enorme macchia di pampa fuori dalla vista della Patagonia intorno al Parco Nazionale Torres del Paine.
Quasi solo i coloni e alcuni indigeni avevano avuto il privilegio inconscio di ammirare Paine e i suoi panorami unici.
Il nome del luogo era stato, infatti, dato da un gruppo di questi ultimi, i Tehuelches che gli uomini di Fernão Magalhães chiamavano Patacões o Patacones, ispirandosi alla tonalità azzurra predominante delle sue lagune ghiacciate.
L'isolamento non era assoluto. Nel tempo sono arrivati alcuni visitatori.
Lady Florence Dixie, una pioniera britannica di Torres del Paine
Lady Florence Dixie, viaggiatrice, scrittrice, corrispondente di guerra e femminista britannica, si distinse in un gruppo ritenuto essere stato il primo turista nella zona e, nel suo libro del 1880, battezzò le tre torri di Paine "Aghi di Cleopatra".
Uno dei tanti angoli possibili del fulcro geologico del Parco Nazionale Torres del Paine.
Negli immediati decenni si susseguirono numerosi scienziati ed esploratori europei fino a quando, nel 1959, il parco nazionale fu istituito prima come National Tourism Lake Grey e, nel 1970, con il nome attuale.
Otto anni dopo, l'UNESCO l'ha nominata Riserva Mondiale della Biosfera. La fama del luogo raggiunse nuove proporzioni. Oggi, 150.000 visitatori all'anno lo esplorano. Il 60% sono stranieri.
Stavamo camminando nei pressi della base della torre Sur quando abbiamo visto uno stormo di guanachi attento all'intrusione di creature inaspettate nel loro vasto territorio.
Un guanaco sorveglia la steppa intorno a un punto alto del pendio.
Con la loro vista acuta, i camelidi provarono subito il sollievo di essere umani e non i puma che li predano con grande voracità, come pecore e puledri randagi.
A Torres del Paine guanachi e puma convivono con lama, nandù, fenicotteri, condor e molte altre specie animali, alcune delle quali endemiche.
Fox fa un pisolino e cerca di stare al caldo dopo una delle frequenti piogge sulla catena montuosa del Paine.
Mentre camminiamo, possiamo vedere la gelida ricchezza dell'ecosistema che li accoglie, fatto di steppe, foreste di conifere, fiumi, laghi e ghiacciai.
Grey: il re blu dei ghiacciai Torres del Paine
Alcuni cumuli di neve del parco – come preferiscono chiamare i sudamericani dei ghiacciai per la loro tendenza a incanalare il vento – sono piccoli e molto nascosti tra le cime rocciose.
Questo è il caso di Serrano.
Altri sono le braccia del gigantesco campo di ghiaccio della Patagonia meridionale (dove Argentina e Cile continuano a discutere i loro confini) e hanno dimensioni corrispondenti.
Il grigio è uno di questi. A quel tempo il suo fronte rimaneva percorribile in barca attraverso l'omonimo lago.
L'acqua verdastra del Lago Nordenskjöld, uno dei tanti nel Parco Nazionale Torres del Paine.
Abbiamo approfittato del vantaggio. Non ci è voluto molto per avvicinarci a lui.
Nubi nere come la pece coprono la Quebrada de los Vientos e si disperdono sulle acque sempre più agitate. Anche così, abbiamo un ordine di imbarco.
Poco dopo aver salpato, il Grey sembra crescere e agitarsi sotto la tempesta che si sta dispiegando ma che ci limitiamo a goderci quasi come dentro una vasca di lavatrice, protetti dai finestrini rinforzati della barca.
Il diluvio finisce in tre volte. A metà del fronte del ghiacciaio, la pioggia smette. Per la gioia dei passeggeri, il cielo si schiarisce. Siamo subito saliti al mazzo sempre più conteso.
Il maestoso fronte del ghiacciaio grigio
A colpo d'occhio, abbiamo la vista inaugurale dei sette chilometri di larghezza del ghiacciaio, ancora distante, ma già impressionante, incastonato tra le scogliere della catena montuosa del Paine.
Il fronte del vasto ghiacciaio Grey appare dietro una lastra della Cordillera de Paine.
Il comandante si avvicina il più possibile al ghiaccio, al rallentatore.
A poco a poco, vediamo l'azzurro del cielo e la dimensione travolgente di quell'incredibile fenomeno intensificarsi e la temperatura scendere a gradi negativi di rapido congelamento.
“Adesso stiamo assolutamente in silenzio, amici, per favore”.
Capitano della barca all'interno della sua cabina e passeggero ammira il ghiacciaio Grey a breve distanza.
L'equipaggio ci riporta a distanza di sicurezza.
Chiede ai passeggeri di smettere di sussurrare in modo da poter sentire il crepitio del ghiacciaio e assistere allo schianto del prossimo incidente.
Il crollo richiede tempo e delude. Decidono di passare al numero successivo. Due di loro escono in un piccolo zodiaco e catturare minuscoli frammenti di ghiaccio dal lago.
I membri dell'equipaggio passano il ghiaccio raccolto dal Lago Grey sul ponte della barca, mentre navigano davanti al Grey Glacier.
Sulla via del ritorno verso la barca principale, inaugurano una lezione sulle millenarie acque ghiacciate a cui abbiamo assistito, analogamente, in altri ghiacciai e alle quali non abbiamo prestato la dovuta attenzione.
Poco dopo iniziò il viaggio di ritorno.
La tempesta ha ripreso il suo agire.
Con Bruce Chatwin “In Patagonia” di Torres del Paine
Oltre a non resistere al richiamo di questa natura cruda e potente della fine del mondo, alcuni personaggi hanno risposto ad essa e l'hanno immortalata con il meglio della loro arte.
Uno dei più associati alla Patagonia ea queste parti di Magallanes fu lo scrittore inglese Bruce Chatwin.
Al servizio del Sunday Times Magazine, Chatwin ha viaggiato nel contesto di frequenti reportage internazionali. Nel 1972 ha intervistato l'architetto e designer 93enne Eileen Gray nel suo salone di Parigi.
Tra le decorazioni della stanza, l'attenzione di Chatwin è stata attirata da una mappa della Patagonia che l'intervistato aveva dipinto. "Ho sempre voluto andarci". Chatwin glielo disse. Al che Gray ha risposto: "Anch'io. Vai lì per me.
Due anni dopo, Chatwin lo fece. Volò a Lima e un mese dopo raggiunse la Patagonia.
Ha esplorato la regione per alcuni mesi e raccolto storie e incidenti presumibilmente da persone che si erano stabilite lì, arrivando da altre parti.
I passeggeri di una delle barche che attraversano il Lago Grey fino alla parte anteriore dell'omonimo ghiacciaio ammirano i dintorni.
Nel 1977 pubblicò "Na Patagonia", un racconto sulla sua richiesta di un pezzo di brontosauro che era stato gettato via dall'ufficio dei suoi nonni anni prima.
Il lavoro ha reso Chatwin uno degli scrittori britannici del dopoguerra più apprezzati.
Tuttavia, a poco a poco, i residenti delle aree narrate stavano negando la maggior parte dei personaggi e delle conversazioni descritte da Chatwin, il che ha trasformato il suo lavoro in finzione.
Bruce Chatwin è morto di AIDS nel 1989. “In Patagonia” ha continuato a ispirare migliaia di avventurieri ad esplorare la regione.
Il libro è stato un buon alleato delle immagini del Parco Nazionale Torres del Paine, che da allora è diventato globale.
