La giornata è rimasta gelida come tutte le altre, da novembre ad aprile, in quelle estreme latitudini europee.
L'abbiamo trascorso esplorando la regione intorno a Saariselka, con il tempo diviso in diverse passeggiate. Uno che si è concluso con sauna abbinata avanguardia: la pratica tanto idolatrata in Finlandia tuffarsi e praticare il nuoto di breve durata in una piccola buca aperta in un fiume ghiacciato sepolto dalla neve.
Poco dopo il tramonto, siamo tornati a Kakslauttanen. Com'era prevedibile, non appena abbiamo finito di cenare, la stanchezza ha preso il sopravvento sui nostri corpi e sulle nostre menti.
Eravamo nell'albergo più frequentato della cittadina, famoso soprattutto per offrire agli ospiti soggiorni pensati per facilitare l'osservazione dell'aurora boreale, in grandi capsule realizzate in vetro rinforzato.
Gli igloo di vetro dell'hotel Kakslauttanen, creati appositamente per facilitare l'osservazione dell'aurora boreale.
Il ristorante dell'hotel chiude. Senza nient'altro da fare, entusiasti della missione che ne è seguita ma già un po' anestetizzati dalla fatica, ci siamo sistemati nel rifugio speciale che ci era capitato.
Abbiamo scaricato le immagini della giornata, recensito l'attrezzatura fotografica, ripreso a leggere alcuni articoli e guide sul destinazione gelido che ci eravamo proposti di scoprire.
Questo, ovviamente, con pause sistematiche per scansionare il cielo in alto alla ricerca di luci sospette. Noi due resistemmo per un po' di tempo con queste distrazioni e molte conversazioni confuse e sempre più forzate.
Fino a quando non siamo stati costretti a introdurre un sistema di turni, che già era solo un po' doloroso.
L'attesa disperata. E la celebre apparizione dell'aurora boreale
A mezzanotte questo regime era stato rovesciato dalle forze inarrestabili del sonno. Eravamo entrambi addormentati senza alcuna consapevolezza della sconfitta quando un lampo di ansia ci destò e alzò gli occhi.
Uno strano tremolio illuminava il cielo a un ritmo irregolare, ma da lì non si rivelava alcuna tonalità insolita. “Questa dev'essere una luce da discoteca di Kakskautannem…” ci siamo convinti senza riporre troppa fiducia nella nostra fortuna.
Ma la luce non mostrava alcun modello di pulsazione o ripetizione. L'abbiamo analizzato per alcuni ulteriori istanti e respinto quell'ipotesi. "Non può essere. Possono essere solo loro! Stanno cominciando, abbiamo concluso in un'estasi quasi isterica.
Abbiamo indossato gli strati di abbigliamento di cui avevamo bisogno per sopravvivere al freddo atroce che si sentiva all'esterno, abbiamo afferrato il treppiede e altre attrezzature e abbiamo lasciato l'igloo sbarrato.
All'esterno potremmo osservare meglio il cielo stellato. Abbiamo notato a colpo d'occhio che le aurore boreali si susseguivano in alto e, in una tonalità verde-giallastra, si allungavano, si rimpicciolivano e si contorcevano in gran parte dell'ampiezza della volta celeste.
L'aurora boreale serpeggia sopra le case di Kakslauttanen.
Partenza per il -28° Atrocities della Lapponia finlandese
Abbiamo cercato un luogo che coprisse la scarsa illuminazione del villaggio e siamo rimasti lì ad ammirarli e registrarli affascinati dalla danza extraterrestre dell'evento, sempre curiosi di sapere quanto più si sarebbero ampliati e avrebbero cambiato tonalità.
Solo poche ore dopo siamo tornati all'igloo, i piedi intorpiditi dalla continua immobilità e le mani ancora peggio dalla frequenza con cui le esponevamo all'aria, al metallo del treppiede e parte delle macchine fotografiche, il tutto a quasi meno trenta gradi.
Era la prima volta che vedevamo l'aurora boreale.
Non sarebbe l'ultimo.
In quella parte del mondo, l'aurora boreale, come viene anche chiamata, è visibile in circa 100 notti all'anno concentrate tra settembre e aprile.
Oggi, la maggior parte dei nativi non si preoccupa di andarsene casa per controllare il cielo o capita che non si accorgano nemmeno che il fenomeno avviene proprio sopra le loro teste.
I visitatori esaminano una pozza nel lago ghiacciato di Menesjarvi.
Interpretazioni dei nativi Sami dell'aurora boreale
In termini storici, il vari gruppi Sami arrivato a spiegazioni diverse, una più originale delle altre. Alcuni credevano che fossero esseri con un'anima e la capacità di ascoltare e comprendere gli umani.
I Sami Skolt pensavano che fossero le anime delle persone uccise in guerra.
Altri pensavano che fossero gas che salgono dal mare e dai laghi. Ma la credenza più diffusa in Lapponia spiegava il fenomeno con una volpe di fuoco che correva per i campi agitando la lunga coda.
Un tempo le donne non osavano uscire senza cappello o panno in testa, per paura di scottarsi i capelli.
Durante i movimenti più pronunciati dell'aurora boreale nessuno doveva fare rumore o parlare. I Sami evitavano anche di puntare al cielo per paura di insultarli e di essere puniti da loro.
La maggior parte dei suoi utenti non ne è a conoscenza, ma è stata questa stessa volpe incandescente che il motore di ricerca Firefox ha reso popolare con il suo logo con il canide che avvolge il pianeta blu.
Aurora boreale in pieno, a Kakslauttanen.
Viaggio a Inari, nell'estremo nord della Lapponia finlandese
L'itinerario che avevamo stabilito si dirigeva a nord verso Inari, presso la soglia boreale del sua nazione. Abbiamo continuato la nostra ricerca lì.
In Inari dedichiamo più tempo possibile a Kings Cup, il gran finale delle corse delle renne che riunisce allevatori Sami e fantini provenienti da tutto il paese per vivere e gareggiare sul lago Inari completamente ghiacciato.
In uno di quei giorni alloggiammo sulla sponda del lago Menesjärvi, in una vecchia scuola abbandonata che una famiglia aveva trasformato in locanda.
Tipica casa di campagna della Lapponia finlandese, rossa e sperduta in un bosco innevato.
Lì ci siamo trovati lontani da ogni villaggio e senza molto altro da fare.
Allo stesso tempo, il crepuscolo si è posato sotto un cielo quasi sereno.
Nuova ricerca dell'aurora boreale. Sulla superficie ghiacciata del lago Menesjärvi
Siamo tornati sul lago ghiacciato e abbiamo aspettato. Eravamo molto più privi di protezione rispetto alle capsule Kakslautannem. Per compensare, l'attesa iniziale si è rivelata molto più breve.
La notte non si era ancora completamente oscurata quando abbiamo notato la prima danza nel cielo, di un verde meno vivido rispetto agli avvistamenti di qualche giorno fa.
Aurora boreale sopra il piccolo villaggio sulle rive del lago Menesjarvi.
Il campo si è sistemato. Le aurore si intensificarono per ben 40 minuti, sopra il lago e la foresta boreale che lo circondava. In un primo momento, siamo corsi ad avvisare gli altri ospiti che avevano iniziato.
Quando si sono fermati, ancora una volta abbiamo passato ore ad aspettare che tornassero.
Finché la temperatura non è scesa insopportabilmente e ci ha indotto a suggerire in sala da pranzo, abbiamo predisposto uno schema di sorveglianza a brevi alternanze.
Lunghe stalattiti testimoniano l'abbassamento della temperatura nella Lapponia finlandese.
Ci siamo resi conto, tuttavia, che il gruppo internazionale si era accontentato di ciò che aveva visto dopo il nostro avvertimento.
Soli in quella ricerca, congelati ed esausti, ci ritirammo, sperando che la volpe non apparisse mentre dormivamo.
Un anno dopo. Nuovo sequel della saga finlandese dell'aurora boreale
L'anno successivo siamo tornati nella Lapponia finlandese. Siamo tornati determinati ad esplorare meglio la sua capitale Rovaniemi e la regione circostante. Abbiamo anche colto l'occasione per fare il nostro debutto nella pratica di Sci di fondo, modalità sacra per quelle soste.
Lo abbiamo fatto a Ounasvaara, ai piedi di una stazione di sport invernali che si estendeva lungo un pendio di quelli modesti, come sono tutti in Finlandia.
Faggi innevati su un pendio di Ounasvara, alla periferia di Rovaniemi.
Ci era già venuto in mente che il crepuscolo doveva essere favoloso dalla cima della collina. Siamo saliti a bordo degli estrattori di coda che ci hanno sorpassato davanti. Anche ingombra e ostacolata da zaini fotografici e altri oggetti mal tenuti, l'abbiamo conquistata senza sforzo.
Quando atterriamo in vetta, il sole si dissolve in una vasta sezione occidentale dell'orizzonte. Liberato dalla protezione del pendio, il vento soffia feroce e furioso.
In modo tale che sembra spargere quella macchia arancione del tramonto, non solo la neve che ci entra negli occhi e ci gela le guance arrossate.
Un tramonto lussureggiante, come preambolo celeste allo spettacolo notturno
Siamo più fortunati di quanto ci aspettassimo. L'hotel Sky Ounasvaara si trova a pochi passi di distanza. Abbiamo trovato il basamento semi interrato delle scale di accesso e siamo saliti sul terrazzo panoramico.
Da lì, scopriamo la vastità bianca della Lapponia centrale, già tinta di un rosa travolgente.
Il sole tramonta e fa diventare il cielo arancione intorno a Ounasvaara.
I faggi innevati riempiono il pendio a perdita d'occhio, o almeno fino a quando la sua visione diffusa si fonde con quella delle case di Rovaniemi e dintorni, disperse nella vallata contigua.
Un crepuscolo azzurrognolo finisce per imporsi sul susseguirsi di toni che fino ad allora avevano decorato l'atmosfera. Ci siamo ritirati davanti al camino dell'hotel e ci siamo ripresi dal quasi gelo a cui ci eravamo sottoposti ancora una volta.
Il caldo e gli animi si ravvivano, ogni dieci minuti uno di noi torna in terrazza e scruta il cielo alla ricerca delle luci magiche. Ci arrendiamo dopo due ore quando una scomoda nuvola copre il cielo senza appello.
Verso le nove arrivammo in un altro albergo, l'Artico. Vi aspettiamo alla reception. Decine di giapponesi pagano ingenti euro per il privilegio di osservare il fenomeno con condizioni e comfort speciali, compreso il potersi riprendersi dal freddo all'interno di un tipi, intorno al fuoco, con salsicce calde da arrostire, caffè e tè.
Un manager ci salva dall'attesa tra i giapponesi. Portaci a vedere il locale Palazzo del Ghiaccio.
Abbiamo bevuto vodka al bar, camminato per le varie stanze e siamo rimasti stupiti dall'eccellenza di quelle gigantesche sculture stagionali.
Dopo il tour, ci siamo diretti verso il bordo del lago vicino all'hotel.
Contemplazione dell'aurora boreale nel seno degli ammiratori giapponesi
Questa volta, non dobbiamo nemmeno aspettare.
Mancano ancora pochi metri alla riva quando iniziamo a sentire “aaaahs”, “ooohhhs” e “sugois” (cool, in giapponese). Siamo arrivati al letto ghiacciato. Abbiamo trovato un battaglione di giapponesi e altri asiatici in assoluta estasi per lo spettacolo nel cielo.
Al di sopra del lago e della foresta adiacente, un'aurora boreale, ora verde, ora giallastra, si attorciglia e gira ancora in un'affascinante danza magnetica.
Aurora boreale in pieno, a Kakslauttanen.
I giapponesi, in particolare, vincono, allora e là, la giornata e la mini vacanza. Con una maggiore abbondanza di neve, durante l'inverno, in diverse zone del suo paese montuoso, come la regione ipernevosa di Shirakawa Vai – è soprattutto l'aurora boreale ad attrarli in questo periodo dell'anno nella piana Finlandia.
Oltre ad apprezzarne la bellezza eccentrica, molti viaggiano dall'altra parte del mondo convinti che quelle luci spaziali garantiranno loro una migliore vita sessuale e fertilità.
Gli ultimi giorni senza segnale di Fire Fox
Per noi era già il terzo avvistamento. Abbiamo continuato a provare ma i giorni successivi sono rimasti nuvolosi. Ci eravamo iscritti per una piccola escursione alla ricerca dell'aurora boreale intorno a un lago e una piccola fattoria abitata da una comunità che viveva all'antica stile lappone.
Ci siamo subito resi conto – come tutti gli altri del gruppo – che con il cielo lì quasi completamente coperto, la probabilità di vederli era prossima allo zero.
I visitatori della Lapponia finlandese vivono insieme e mangiano salsicce, rassegnati all'impossibilità di vedere l'aurora boreale quella notte.
Soddisfatti, ci siamo concentrati sul meglio che potevamo trovare a livello del suolo. Vivevamo insieme e divoravamo salsicce appena grigliate attorno a un enorme fuoco che stavamo alimentando tutti.
La volpe non si è mai degnata di apparire.
Ci accontentavamo del solo fuoco.
